Обзор системной камеры Fuji Х-Т10 или беззеркалка в руках любителя. Обзор от читателя Радоживы.

Обзор Fuji Х-Т10 подготовил Рысь, который является редактором Радоживы. Данный обзор также доступен у него на сайте здесь. Аноним, запомни, Рысь не похож на неку!

Обзор Fujifilm X-Т10

Обзор системной камеры Fuji Х-Т10 или беззеркалка в руках любителя, а так же: “беззеркалка против зеркалок – да или нет?”, “зачем мне это?”, “все что вы боялись, но хотели” и прочие забавные глупости.

Все забавные глупости являются исключительно рысевой имхой,

и основаны на субъективном опыте съемок

на зеркальные и беззеркальные камеры.

Если ответить на главный вопрос жизни вселенной и вообще кратко и сразу – все сильно зависит от требований. В немалом числе случаев, X-T10/X-T1 является очень хорошей заменой любительской зеркалке(все, дальше можно не читать ;) ).

Исключения, как мне кажется, составляют:

• профрепортаж и его самые сложные виды (только не надо путать его со “репортерской съемкой” с попсовых концертов, выступлений детской спортивной школы и клубных фото);
• художественная и фешн-съемка с высокой детализацией и малой глубиной резкости ( если у вас есть деньги на средний формат и оптику к нему, а также понимание зачем это нужно, то эта статья совершенно не для вас )
• Таскание “баальшой крутой зеркалки” для впечатления заказчиков и вообще ощущения от работы с “серьезной техникой” (да, эргономика беззеркалок своеобразна, а вид зачастую “не внушает доверия “серьезным людям”).

Большинство ТТХ(матрицы, размеры вес и прочее) можно посмотреть в интернете, прочитать дифирамбы “оригинальной матрице фуджи с небайеровским фильтром”(с равами которого до сих пор глючно работает лайтрум, кстати) и заученные фразы о том что “теперь не нужно носить много, а снимать в свое удовольствие”. Сосредоточимся на честно-субъективном.

Самая спрашиваемая и спорная тема. У Х-Т10 гибридная фокусировка – контрастная по всему полю кадра, плюс фазовая, по центральной части кадра, площадь покрытия фазовыми датчиками примерно сравнима с таковыми у Nikon D600. При выборе точек фокусировки, гибридные точки подсвечиваются чуть ярче чем остальные. Фокусировка быстрая, хотя сильно зависит от объектива, впрочем как и всегда.

Говорят, что при стесненных световых условиях камера полностью переключается на контрастную фокусировку, отключая фазовые датчики. Правда или нет – не знаю.

Очень удобной опцией является перемещение по кадру не только одной точки фокусировки, но так же “зоны фокусировки” на несколько точек, при этом регулируемого размера и пропорций. Подобная функция(только без быстрой регулировки площади) существует и в профессиональных зеркалках (у никона – начиная с D200).

Обычно, у беззеркалок работа джойстика настроена как у “мыльниц” – на каждую кнопку назначено какое-то действие: изменение исо/баланс белого/режимы/выбор точек фокусировки. В Х-Т10, помимо такого режима можно включить “режим как у зеркалки” – то есть четыре кнопки джойстика сразу отвечают за перемещение точки/зоны фокусировки. А нужные регулируемые параметры назначить на экран пользовательских настроек- “Q”:

Режимы фокусировки М/S/C? Есть. Переключаются рычажком справа от байонета. Классика.

Фокусировка со слежением за обьектами по полю кадра (то, что в nikon называют 3D-фокусировка)? Есть. Хотя, сильно зависит от настроек и контрастности объектов.

Фокусировка по лицам? Есть. В сочетании с предыдущим пунктом – весьма удобно снимать играющих детей. А уж возможность выбрать фокусировку по глазам, причем, на выбор – по левому или правому глазу…

Хватает ли скорости быстродействия и фокусировки для любительской съемки и обычного репортажа? Однозначно – да. По крайней мере, скорость фокусировки не уступает (а по точности в темных условиях – иногда превышает) скорость моей старой s5pro, д90, д7000 и 3ххх/5ххх серии. Возможно ее может оказаться недостаточно для профессионального репортажа, но многие ли из читающих это снимают олимпийские игры?

Пара тонкостей:

1. При серийной съемке со следящим автофокусом необходимо выбирать режим затвора “механический”. Если выбраны режимы “электроник” или “электроник/механик” то фокусировка в серии будет производиться по первому кадру.
2. Есть такая очень полезная опция, как увеличение кадра в точке фокусировки, по нажатию на задний диск управления (при просмотре отснятого тоже работает, кстати). Актуально как для ручного, так и для автоматического режима фокусировки. Увы, но срабатывает она только при фокусировке “по одной точке”.

Сразу хочу предупредить об одном важном моменте в эргономике беззеркалок вообще и “десятки” в частности. В отличии от зеркалок, это скорее “камеры левой руки”. То есть, легко таскать камеру “на кончиках пальцев правой руки” вам вряд ли удастся – пальцы судорогой сведет, особенно с массивным объективом. Исключение составляют разве что комплектации с “кито”, да 18 и 27 мм “блинчики”.И вот то самое чувство, которое дает использование профзеркалок: “камера как продолжения руки!” – так же будет отсутствовать.

Несмотря на некоторый “закос” моделей серии Х-Т “под зеркалки” – все эти упоры под большой палец, выступ на фронтоне и прочие ухищрения, принцип ношения системных камер ощутимо отличается от ЦЗК. Первое время придется переучиваться.

Дополнительный батлблок/рукоять может частично исправить ситуацию (заодно сделав камеру массивнее), приблизив эргономику к “зеркальной”, но увы, для Х-Т10 он не предусмотрен даже у китайцев. Если только делать его самостоятельно. ;) С моей нынешней точки зрения – кожаного китайского получехла вполне достаточно. Люди с достатком и желанием могут купить оригинальные чехол и дополнительный хват от Fuji. На сегодняшний день это примерно по 4500 руб на каждый пункт.

Для тех же, кто немало времени провел снимая на пленочные зеркалки и дальномерки (или имел опыт работы со щенками;) ) – придется лишь вспомнить старые навыки.

Итак, Х-Т10 держится в левой руке. Совсем-совсем как старый зенит (или щенок): большой и указательный пальцы образуют “вилку” для обхвата и придерживания объектива, а ладонь и остальные пальцы придерживает камеру снизу. Это удобно, практично, оставляет свободной правую руку, и оберегает камеру. Да, если вы хотите снимать вытянув камеру и держа ее лишь в правой руке – такой трюк вполне возможен. Правда со многими объективами это будет сложновато. Носить в левой руке – куда удобнее.

Комплектный нашейный ремешок, как и у большинства камер – жесткий. Но качественный. Правда качественный. И без громадной надписи “ЭЙ ПАСАНЫ – ТУТ ЧУВАК С МЕГАДОРОГОЙ КАМЕРОЙ!”. Так что можете потратить немного времени чтобы размять его и привести в годное состояние.

Если вам нашейный ремень неудобен – рекомендую поставить синтетический или кожаный запястный ремешок слева – страховка и хват однозначно улучшатся.

Вообще, беззеркалки фуджи и олимпуса своей эргономикой диктуют несколько другой стиль съемки чем ЦЗК. Но статью “влияние типа фотокамеры на психологические аспекты художественного творчества” мы с вами рассмотрим в другой раз.

Все кнопки (разве что за исключением кнопки видеозаписи) – удобны и доступны, легко находятся вслепую, нажимаются с хорошим откликом, но без излишней тугости.

Колесики управления (и переднее и заднее) кроме вращения могут нажиматься как кнопки. На переднем можно выбрать действие, заднее, по нажатию, увеличивает зону фокусировки во весь экран.

Включение камеры – поворотным рычажком вокруг кнопки спуска, все как в никоне.

Управление экспопарой и режимами у всех беззеркалок Fuji реализовано как в пленочных камерах: на объективе выставляется диафрагма, на корпусе камеры – выдержка и экспокоррекция. Правда, для нескольких недорогих объективов, не имеющих кольца диафрагмы, выставление оной производится колесиками управления, как в никоне. И выдержка и диафрагма имеют в крайних положениях позицию “А” – авто. Выставляя их в положение “А” в разных комбинациях, получаем режимы М, A, S и P. Все просто и удобно.

На тот случай, если нужно отдать камеру в руки кому-то не знакомому с тонкостями съемки – под диском выдержек есть рычажок “авто”, который переводит камеру в “зеленый” режим со следящим автофокусом.

Кстати, достаточно истеричный режим – у него почему то постоянный, неотключаемый, следящий автофокус, поэтому объектив постоянно жужжит и ерзает. Как оказалось, неподготовленных людей это нервирует, как будто им в руки дали мелкое верткое животное.

Слева, на верхней панели, есть диск выбора режимов протяжки (одиночный кадр, быстрая и медленная серии), двух видов брекетингов ( по исо, экспозиции, видов пленки и прочее. Настраиваются в меню) двух типов фильтров(о них ниже), а так же панорамная съемка и мультиэкспозиция. Последняя очень удобно реализована – после съемки первого кадра он полупрозрачным фоном накладывается на экран, так что можно видеть совмещение изображений.

Экран- типичный для нынешнего времени, чуть больше трех дюймов, с хорошей цветопередачей и углами. Рекомендую наклеить матовую защитную пленку или стекло – работать под ярким солнцем будет куда удобнее. Откидывается с помощью выступов слева (они хорошо цепляются ногтем указательного пальца), вниз на 45 и вверх на 90 градусов. Видоискатель… мне доводилось видеть разные видоискатели, и в старых моделях фуджи, и в малышках sony-nex и в новых олимпусах. Скажу честно – этот лучший! Как по цветам, так и по детализации. Субъективно, лишь чуть меньше видоискателя полнокадровой зеркалки, но крупнее чем на кропе, особенно “младшем”.

Видоискатель и экран могут переключатся с помощью датчика приближения и имеют 4 режима:

• Работает только экран(постоянно)
• Работает только видоискатель(постоянно)
• Работает экран, но, при поднесению к глазу (примерно за 5-7 см), переключается на видоискатель
• Работает только видоискатель, но включается он только при поднесении к глазу.

Сильно не хватает кнопочки “спать”, как например это реализовано в современных сотовых – щелкать каждый раз выключателем утомляет.

Так же, очень бы хотелось режим “в видоискателе – изображение, на экране – только параметры настройки и быстрое меню пользователя”.

Как и положено у беззеркалок, не связанных техническими параметрами ОВИ – и на экран, и в видоискатель может выводится много-много всякой дополнительной информации, начиная с исо/выдержки/диафрагмы и заканчивая виртуальным горизонтом и тремя видами помощи при ручной фокусировке. Главное преимущество ЭВИ (и экрана) у фуджи оказалась возможность отображения пространства с уже выбранными настройками.

Например, если вы снимаете в ручном режиме и слишком перекрутили выдержку и диафрагму – камера покажет вам практически черный экран. Или сильно засвеченный, в зависимости от параметров.

А с использованием колеса экспокоррекции(располагается на верхней части камеры, справа), можно легко выбирать освещение кадра, например, при съемках вечернего города – от легких сумерек, до глубокой ночи с огоньками.

Все просто, удобно, лаконично, с кучей возможных тонких настроек “под себя”. Логика меню ближе всего к никоновской – вертикальный столбец квадратиков а1-а5/s1-s3 слева и всплывающие менюшки от него. В русском варианте приходится иногда подглядывать в инструкции что значат те или иные сокращения. Но в целом – все понятно.

Первое и самое главное в системных объективах от Fuji это то, что практически все они – топы. Да, именно так, в фуджиках практически нет “дешевых и компромиссных” стекол, за исключением 27 мм фикса и нескольких “китов” стандартных фокусных (16-50 и 55-200). И даже в этом случае, самый простой 16-55/3,5-5,6 выдает очень и очень неплохую картинку. Большинство из фиксов имеют светосилу f/1,4, некоторые – f/2, зумы – от f/2,8. Конструктив – практически всегда цельнометаллический, безо всяких резинок и пластика. Про любой из объективов фуджи, можно сказать: “Мацашь в руки, маешь – вещь!” Плюсом данного подхода является тот факт, что любым из объективов реально хочется снимать, не заморачиваясь. Минус – цена. Кто хочет ужаснуться современным ценам – welcome на яндекс-маркет.

Особенностью объективов фуджи являются электронные кольца управления – передача параметров зума, диафрагмы и фокусировки не механическая, а электронная. С одной стороны – это позволяет сделать плавную регулировку при съемке видео, а так же – полную пыле-влагозащищенность объектива. С другой – к такому тоже придется привыкнуть, реакция объективов не столь однозначна как при механическом управлении.

Зато имеется достаточно большой ход кольца фокусировки, примерно два оборота от МДФ до бесконечности, что дает большие возможности при съемке.

Мне довелось снимать на 4 объектива системы Fujifilm:

1. 16-50/3,5-5,6. Стандартный и самый распространенный кит. Пластик, хотя дизайн полностью повторяет старших собратьев. Отсутствует кольцо диафрагмы – управление диафрагмой и стабилизатором – из тушки, как в зеркалке. Первая версия была скучновата по рисунку, но неплоха по резкости (зачастую ее предпочитают более дорогому 18-55/2,8-4), вторая – говорят еще лучше, но в руки мне пока не попала. Встроенный хороший стабилизатор.
2. 35/1,4. Изумительный “нормальный” объектив. Резкость, рисунок, конструктив – все на высоте! Полностью металлический. Имеет кольцо диафрагмы. Его смело можно рекомендовать как штатный и основной объектив для творческой и семейной съемки. 23/1,4. Очень хороший ширик с громадной светосилой и не менее громадной ценой. Резок по всему полю практически сразу с открытой. Для своих характеристик – вполне компактен, хотя и нелегок, все таки металлический конструктив. Переключение в ручной режим – как на объективах Tokina – нужно потянуть на себя колесико фокусировки, открывая шкалу дистанций и ГРИП. Из недостатков – разве что очень легко вращающееся кольца фокусировки и диафрагмы, иногда сбиваются от простого прикосновения пальцем. 18/2. Репортажный штатник. ЭФР – 27 мм, классическое репортажное фокусное времен пленки. Зачастую на него ругаются что он мылит края на открытой диафрагме, но лично меня это не особо смущает. Зато он очень компактен(фотоаппарат с ним помещается в карман куртки), относительно недорог и быстр в фокусировке. А так же имеет свой, достаточно душевный рисунок с объемом. Кольца фокусировки и диафрагмы – металлические, с тугим, приятным ходом.

Да, их хватает ненадолго – от 300 до 600 кадров(кто-то упоминал 1000), в зависимости от режима использования, и нужно следить/отключать камеру чтобы она не кушала слишком много (хотя есть таймер сна). Да, лучше всегда иметь с собой запасной. Да, лучше брать оригинальные, а не китай (которые минимум на треть менее емкие, и вообще могут глюкнуть или сгореть в любой момент. Да, это недешево – оригинал стоит сейчас порядка 1,6-2,5 тыщ (хотя можно ухитриться взять в пределах тысячи со всякими скидками). Время зарядки аккумулятора – примерно час-полтора в ситуации “о надо бы зарядить!” и порядка двух в состоянии “ну все, приехали”.

Кэнонисты, если судить по отзывам на форуме, никаких потерь в динамическом диапазоне, при переходе на фуджик, не отмечают. В цветах – сильно радуются. Никонистам, особенно имеющим многопиксельные камеры(Д610/д7100) может показаться маловат динамический диапазон в джипегах на сильно контрастных сценах. Но равы – практически такие же “тянучие” как у никона, а цвета и скинтон несомненно лучше.

Пример – джипег без обработки, джипег с вытянутыми в +100 тенями в лайтруме, и рав с вытянутыми тенями в +100 в лайтруме: