Мыльные фотографии (нужна помощь)

Здравствуйте! Я только начинаю заниматься предметной съемкой и столкнулась со следующей проблемой: фотографии моделей получаетюся нечеткие, замыленные. Не нравится именно "замыленность" деталей. Условия съемки: - canon 500 d - kit - самодельный лайкуб - освещение: 3 настольные лампы (по 2*100 Вт и 60 Вт) http://narod.ru/disk/15084849000/IMG_1540%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg.html Заранее спасибо!

объектив нужно поменять, взять макрушник.

съемка я так понимаю велась со штатива. Диафрагма прикрыта (хотя можно еще подзажать).

Так что все хорошо.

Спасибо Вам, была такая мысль.

К Сашиным словам хочется добавить, что дополнительно "зажимать диафрагму", пожалуй, не стоит. 18.2, в Вашем случае, - больше чем достаточно. При больших диафрагменных числах глубина резко изображаемого пространства растёт, а вот качество резкости падает (объектив начинает интегрально "мылить" из-за негативных оптических явлений на краях диафрагменных шторок). Устанавливать диафрагму больше 11, ИМХО, вообще не нужно. В предложенном примере, чтобы скомпенсировать величину диафрагмы, Вам пришлось увеличить величину выдержки и чувствительность. Длинные выдержки - возможная дополнительная причина интегрального падения резкости, а, вместе с повышенной чувствительностью, - еще и причина появления шумов. На Вашем снимке они явно видны и тоже не придают фотографии четкости. Вывод. Штатив, диафрагменное число от 5.6 до 11 и, конечно, достаточное освещение. Добавлю еще, что изображение ВСЕГДА требует дополнительной обработки в редакторе (подавление шумов, усиление резкости и т.п.). Глупо верить, что камера сама всё снимет. Без труда хорошее качество не получается. Успехов

Да, Сергей, совсем позабыл про эту особенность.

Кстати, тросик и предподъем зеркала могут помочь тоже.

Спасибо за конструктивную помощь, информация полезная. Снимки делаю со штатива, диафрагму увеличила т.к. при меньших значениях замыленность тоже была, предыдущие варинты показались хуже. Снимаю в RAW, потом делаю обработку, видимо, еще не совсем разобралась ( подавление щумов, к примеру, это да). Может, действительно, освещение слабовато? Снимаю в лайткубе, две стенки и потолок с отражателем, 2 лампы (*100 Вт) направляю в потолок, одну в бок. Еще хотела спросить, влияет ли как-то, что лампы разной цветовой температуры (2-е энергосберегающие белый свет, одна обычная, 60 Вт)

Судя по картинке, это не особо заметно. Тем более свет отраженный.

Попробуйте поснимать тоже самое c EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM, думаю, что скорее всего в объективе дело.

По пунктам: - про апертуру: её величина должна быть такой, чтобы обеспечивать необходимую ГРИП. Дальнейшее её увеличение не только бессмысленно, но и вредно, поскольку приводит к появлению дифракционного размытия. Для Вашей камеры максимально допустимое значение = 14. - про объектив: обязательно MACRO и очень желательно длиннофокусный. - про освещение: использовать смешанные источники нежелательно, если Вы не специалист в светотехнике. Из доступных - лампы дневного света с белым цветом типа отечественных ЛБ-20. Из "недетских" - стандартные фотографические осветители с цветовой температурой

5500 К или осветитель на основе светодиодов белого свечения. - про обработку: шумопонижение в конвертере или средствами ФШ делать бестолково, для этого существуют специализированные программы, Neat Image, например. Для этой картинки близкие к оптимальным установки NI будут такими: - - - Измерение профиля шума - по чёрной части передней двери; Noise Filter Settings: High +20% Mid 0% Low 0% Y +30% Cr 0% Cb 0% Noise Reduction Amounts: High 100% Mid 55% Low 5% Y 100% Cr 45% Cb 30% Sharpen Settings: Включён канал Y, каналы Cr, Cb отключены, режим резчения: Conservative High 155% Mid 45% Low 20% - - - последующее повышение резкости (для этой картинки), увы и ах, ничего хорошего уже не даёт - см. "про объектив".

Итак, чтобы получать хорошие результаты, изучайте матчасть. Успехов!

. прошу прощения, а зачем шумодав? Для предметной съемки ISO100 и нет проблем. Все равно съемка со штатива и объект полностью неподвижен. А шумодав, пусть даже самый лучший, это дополнительное мыло.

при 100 ISO мне нужно ставить большую выдержку, с моим освещением. даже на штативе смазанность деталей видна сразу.

У Вас камера на штативе. Подключаете к ней дистанционный пульт или воспользуйтесь ИК-пультом. Если при этом еще воспользоваться предварительным подъемом зеркала шевеленки не будет. В принципе.

Практически да. По крайней мере при печати с разрещением 300dpi разглядеть его не возможно. Хотя и на большей чувствительности лично я предпочитаю монохромное зерно тому пластику, который дает шумодав.

Вместе с зекркальными камерами Canon совершенно бесплатно поставляется замечательный конвертер - Digital Photo Professional. В нем есть возможность подавления как светового (luminance) шума или "зерна", так и цветного (chrominance) шума с градацией от 0 до 20. До ISO400 подавление подавление шума не требуется вообще. Последующая обработка в программах вроде NeatImage или Noise Ninja не требуется. На ISO400 давим цветной шум (бегунок в положение 5), "зерно" не давим. На ISO800 степень подавления цветного шума можно чуть-чуть увеличить, но "зерно" так же не давим.

Девушка хотела получить совет: как получать более качественное изображение. Не улучшить эту конкретную фотографию, а лучше снимать. Или я что то не понял? Я советую поставить камеру на штатив и снимать на чувствительности ISO100 (приведенное фото снято на ISO400) - возражения есть? Конвертировать CRW-файл с помощью DPP - возражения есть? По оптике и свету с Вами согласен.

Ну я всего лишь вернул Вам Ваши же слова чтобы показать, что менторский тон не всегда уместен. Судя по всему, удалось

Далее. Я вовсе не считаю, что девушка Надежда

Скорее наоборот я считаю, что она вполне умна, поскольку задает адекватные вопросы. Тем не менее, судя по данным EXIF, вполне мог использоваться другой конвертер, скажем ACR. Но не в этом дело. Дело в том, что я предлагаю снимать на минимальном ISO и конвертировать файл в DPP, не используя никаких шумодавов, т.к. они, в этом случае, скорее испортят изображение, чем сделают его лучше. Вы предлагаете давить шумы на ISO400 и утверждаете, что результат будет лучше. Чтобы прекратить спор, формально будем считать, что Вы правы.

Теперь еще один совет Надежде, позволяющий снимать на любой выдержке без смаза с хлипкого штатива. Включаем предварительный подъем зеркала и ставим камеру на автоспуск. После нажатия спусковой кнопки зеркало поднимается, но срабатывание затвора произойдет только после окончания задержки автоспуска. За это время все колебания камеры "успокоятся" - шевеленки не будет. Метод применим только для съемки неподвижных объектов, но в данном случае - это самое то.

Спасибо за информацию к размышлению! Думаю, что поняла, что еще пробовать, ну а MACRO в перспективе.