Переезжаем в другую страну на ПМЖ с рюкзаком за спиной
15 удивительных цветных фотографий жизни США в 1950-е и 1960-е годы
В 1950-х годах Америка была страной, которая считала, что находится на грани ядерной войны. Это была страна, где популярная культура телевидения набирала силу. Это была нация, население которой росло как никогда прежде.
После Второй мировой войны американцы думали, что на какое-то время в мире воцарится мир. Однако к 1950 году политическая напряженность снова стала высокой.
В начале 1960-х годов многие американцы считали, что они стоят на заре золотого века. Однако этот золотой век так и не наступил. Напротив, к концу 1960-х годов казалось, что нация разваливается на части.
Эти старинные фотографии передают дух того времени.
Больше старинных фотографий t.me/obscura_cam
Как я мечту выполнял
Всем привет. Это мой первый пост на Пикабу, посему прошу понять и простить за возможные косяки.
Небольшой экскурс: в 2017 году перебрался в США из Беларуси. Было много разного за это время, но главное о чём мечтают многие, попав сюда, это побывать в разных красивых местах этой огромной страны. Чем я собственно и занялся осенью 2020 года.
Живу я в Нью Джерси, посему план был такой: еду сначала на край восточного побережья, это довольно близко (+- 5 дней пути туда-обратно), и, если всё норм с машиной, двигаюсь дальше в западном направлении. Машина на тот момент - Toyota Matrix 2003 года. Вот эта малышка.
Ах да, главная фишка этого поста. Простите что скачу с мысли на мысль. Все фото что будут тут - плёночные. При планировании поездки мой друг, с которым я постоянно поддерживал связь во время путешествия, подал мне эту прекрасную идею, и за время путешествия (а заняло оно примерно месяц) я нащёлкал 6 плёнок по 24 кадра.
Путешествие было бюджетное, поэтому первые пару ночей ночуешь в машине на стоянке Walmart, потом ночь в мотеле на "помыться\постираться". Ночевал у торгового центра, потому что некоторые работают круглосуточно, либо закрываются поздно, открываются рано, и в нём можно умыться и купить каких-нибудь яблок в дорогу и перекусить горячей еды.
Не сказать что я был сильно подготовлен к любой неприятности, связанной с машиной. Для неё у меня был комплект ключей и запаска. Может даже домкрат присутствовал. Всё. Не было даже насоса, не говоря уже про запасную канистру. Как потом оказалось, у меня немного подгнил бак и при полной заправке топливо подтекало наружу и воняло. За всю поездку, а вышло около 25.000км, не выскочило ни одной проблемы с этой машиной. Хотя была одна история когда я был в шаге от того что бы оставить машину и добираться до цивилизации несколько часов по довольно дикой местности. Но проблема была не в машине, а в маршруте, который предложил мне гугл мапс :)
Итак, ладно, это было маленькое отступление, перейдём к самим фото. Некоторые места я постараюсь подписать, но не всё я помню.
1. Corona Arch довольно короткий хайк с прекрасными видами.
5. Вид с него же на реку.
В некоторых фото завален горизонт, но я решил не редактировать, оставив как есть. Плёнка ведь.
Причём он огромный. Южная часть самая посещаемая, с ней же сделаны эти фото. Вдалеке можно увидеть северную часть. Доехать туда на машине займёт около четырёх часов по обьездным дорогам. Либо можно напрямик пешком, а это около 11 часов с перепадами высот в 2 км. Естественно по пути будут и палаточные лагеря и прочие условия для комфортного хайкинга.
8. Где-то на западном побережье, шоссе №1. Это кстати тюлени развалились и отдыхают.
9. Тоже шоссе №1. Вдалеке мост Bixby Creek Bridge.
10. Конечно же Golden Gate, Сан Франциско. Когда вы там побываете на этом месте, слева увидите знаменитый Алькатрас.
11. Мы быстренько переносимся в Долину Смерти. Dante’s View. Всего-то 8 часов на машине от Сан Франциско.
12. General Sherman Tree Национальный парк "Секвойя". Эти деревья обладают уникальными свойствами, про которые вы можете почитать в википедии.
13. Rock City Gardens Довольно неплохое место что бы погулять пару часов. Частный парк, цена около 30$.
14. White Sands National Park Очень необычное место. Думал там заночевать на парковке, но приехал рейнджер и всех выгнал :(
15. Glacier National Park В этом парке со мной случилась вторая история. По плану я старался приезжать в интересное место с утра, погулять там и ехать дальше. Всё шло по плану, с утра я приехал в этот прекрасный парк, взял карту хайков и выбрал себе маленький маршрут на 1.5 часа. Из еды я с собой взял два яблока и бутылку воды. В итоге к машине я вернулся через 10 часов. Это было забавно (тогда я так не думал)
16. Тот же парк. В нижнем левом углу можно увидеть домики, это Visitor Center, где-то там я запарковался. Я пытался найти точное место на карте, но парк огромный и у меня пока не получилось.
17. Вот тут я затрудняюсь сказать что это за место. Скорее всего это где-то рядом с Rock Creek Vista. Вообще из всего путешествия в 95% случаев была асфальтированная дорога, куда бы я не поехал.
18. Monument Valley Overlook Она же "Долина Монументов". А приехал я туда по одной из причин, которую вы увидите на следующем фото.
19. Forrest Gump Point Это место где тот самый Форрест закончил свой знаменитый забег.
20. Angels Landing в национальном парке Zion. Довольно опасная, но одна из самых красивых троп. На фото часть маршрута с довольно узким проходом. Да, путь лежит вооон туда наверх. В скале сделаны железные столбики, с натянутой железной цепью между ними. Так и пробираешься часть маршрута туда, а потом и обратно.
21. Canyon Overlook Trail Входит в топ три самых шикарных видов в моём списке. Это не Angels Landing, а другая тропа, но всё тот же нац. парк Zion. На снимке можно разглядеть автомобильную дорогу, часть которой (1 миля или 1.6км) прорублена в скале. На снимке слева.
22. Royal Gorge Bridge & Park Пешеходный мост через реку Арканзас на высоте 291 метр, был самым высоким в мире до 2001 года. Так же рядом можно прокатиться на канатной дороге, виды шикарные.
23. Дорога где-то в США.
Спасибо всем, кто осилил до конца. Наверняка что-то упустил, пишите, дополню.
Путешествуйте и набирайтесь впечатлений :)
Гранд Каньон
Дисклеймер: этот пост - часть серии постов про мою большую поездку со США от океана до океана. Выходят по мере появления у меня сил и времени. Сам я уже вернулся домой, посты выходят задним числом.
Это второе мое посещение Гранд Каньона, причем первый раз я был не в нац. парке. Кроме того в этот раз я сделал всего 3 фотографии. О том, почему так вышло, что за парки и многом другом я расскажу сегодня. Решил, раз уж мало фоток, должно быть много полезной информации :) Ну а чтобы было удобнее читать - разбил пост на разделы. Поехали!
Кратко о Каньоне
Каньон появился из-за движения земной коры и действия реки Колорадо (Colorado River) - она достаточно быстро по геологическим меркам, где-то за 6 миллионов лет, вымыла каньон на бывшей равнине, обнажив следы 4 эпох в истории Земли. Самые старые камни, найденные на дне каньона, имеют возраст под 2 миллиарда лет. Он огромный - длинна почти 450 км, глубина - до 2 км, ширина - до 30 км.
Гранд Каньон условно делят на западную (West Rim) и восточную (East Rim) части. Последняя находится на территории одноименного национального парка (Grand Canyon National Park) и сама подразделяется на южную (South Rim) и северную (North Rim) части.
Западная часть находится на территории резервации индейцев племени Хуалапай (Hualapai Reservation), то есть как бы в США, но вне юрисдикции федерального правительства, потому что резервации являются самоуправляемыми единицами.
О западной части Гранд Каньона
Как я уже сказал, это мое второе посещение, первое было осенью 2013 года - аккурат когда правительство не смогло договориться и подписать бюджет на следующий год до дедлайна, что привело к остановке правительства и всех бюджетных организаций (government shutdown). Ну а так как национальные парки - бюджетные организации, они все закрылись. Въезд в них перекрыли я уж было думал, что Каньон не увижу. Тогда-то я и узнал про индейцев, которые эти проблемы вертели вокруг трубки мира.
Что есть у индейцев? Них там, на самом деле, круто :) Во-первых, есть размещение, причем очень комфортное - с питанием и в двухместных номерах с отдельными санузлами, причем все это - в сотне метров от непосредственно Каньона.
Отдельно доставляет мини-деревушка в стиле дикого запада (фековая, конечно, но очень красивая) и вечерние посиделки с рейнджером за костром. Все собираются у костра, садятся на скамейки, получают маршмеллоу (чтобы жарить на огне и делать потом бутерброды с печеньками), а рейнджер травит байки про то, как он ходил в походы, как видел инопланетян и всякое такое. В далеком 2013 там еще не было wi-fi, что делало происходящее еще более аутентичным. Сейчас wi-fi вроде есть :(
Помимо отеля там, понятное дело, полно наблюдательных точек, и между всеми ходит шаттл-автобус, включенный в стоимость посещения резервации.
Отдельная достопримечательность - Grand Canyon Skywalk, мост со стеклянным полом, который выдается прямо над пропастью. Красиво и страшно!
Картинка из интернета
Еще один плюс посещения именно Западного Гранд Каньона - у индейцев прямо там аэропорт и хелипорт. То есть для того чтобы прокатиться на вертолете над или внутри (!) Каньона не нужно проделывать долгий путь в/из Лас Вегаса, как это приходится делать в случае с американским нац.парком. Это положительно сказывается на количестве сожженого керосина, а значит и цене. Билеты на покатушки продаются прямо на месте, вылеты - в 20 метрах.
О восточной части Гранд Каньона
Она находится в нац. парке, а значит юрискдикции США и подчиняется всем правилам. Аэропорт там тоже есть, но он используется в основном для служебных целей. Вертолеты тур. компаний оттуда, насколько я понял, то ли вообще не вылетают, то ли только технические рейсы. В любом случае, билеты на все это в парке не продаются, только в Вегасе. Отправление как правило тоже из Вегаса, а вылеты либо из Вегаса, либо соседних городов, что всегда добавляет от 20-30 дополнительных минут полетного времени, а значит и делает все мероприятие дороже.
Что же есть в нац. парке?
Парковка :) Наблюдательные площадки (тоже связанные бесплатным автобусом), пешие маршруты - как асфальтированные, так и нет, ж/д станция, отели, кафе и магазины.
В этот свой визит разнообразия ради я побывал в восточной части, а значит в национальном парке.
Почему всего три фотки?!
Признаюсь сразу, планов на съемку было миллион! Пока ехал, жалел, что у меня нет коптера. Что же случилось дальше?
Я подошел к первой смотровой, постоял, поглядел на это все и со словами "я микроскопическая песчинка в бесконечном потоке времени и мироздания" забыл, зачем приехал. Без шуток, масштаб и величие Каньона настолько поразили меня, что я просто потерялся во времени и несколько часов ходил по тропам вдоль Каньона, смотрел на него, сидел на камушках, свесив ноги, залипал на все подряд. Не хотелось ни фотографировать, ни доставать телефон, ничего. Просто было классно сидеть и разглядывать детали, коих при масштабах и отличной видимости, было достаточно.
Вот вдали видно как бежит река Колорадо, вот хайкинговая тропа, ведущая на дно, вон там то ли люди, то ли мираж. О, а вот над Каньоном кружит какая-то большая и хищная птица.
Жаль, что я не могу поделиться фотографиями, но хочется поделиться информацией и прямо посоветовать: будет возможность посетить - ни в коем случае не упускайте ее, это очень круто. Своего рода медитация.
Возраст камней вокруг, масштаб пейзажа и полное равнодушие природы к людям совершенно взрывает мозг и наводит на очень глубоко философские размышлениея. Главное - не задуматься и не свалиться вниз :)
Как попасть и чего стоит
Самый простой путь - на машине из Лас Вегаса, буквально несколько часов (2.5-3).
Если ехать в парк, то въезд стоит $35 на машину. Можно купить годовой проездной во все парки страны за $80 (что я и сделал, потому что за поездку посетил 4 парка). В проездном можно указать 2 владельцев, так что после использования его обычно дарят/перепродают за полцены другим людям, что потенциально дает пропуск во все парки аж за 40 баксов
Если ехать к индейцам - $75 за посещение. Включает доступ к мосту со стеклянным полом. Да, дороже, видимо, не дотируется из бюджета страны.
Альтернатива всему этому - взять вертолетный тур из Вегаса. Есть как обзорные НАД Каньоном, так и более длинные с посадкой на дне. Есть комбо-туры, типа вертолет+рафт или вертолет+джип. Цены стартуют от 300 долларов и до тысяч
Что бы я советовал посетить
Если времени мало (половина-один день), то я бы советовал ехать в нац парк, ставить машину на парковке и идти по пешеходному маршруту на запад, пока не не кончатся силы, а потом сесть на шаттл-автобус и вернуться к машине. Маршрут, кстати, полностью асфальтирован, что делает его проходимым для людей любого возраста и здоровья.
Если времени много - постараться получить разрешение (это нужно делать на несколько месяцев и, говорят, непросто) у рейнджеров на ночевку в каньоне, взять с собой палатку/спальник и спуститься вниз или даже перейти на противоположный берег. Последнее сложнее, так как надо будет организовать возврат в машине, но вроде есть какие-то автобусы.
Сам я надеюсь еще раз попасть в Гранд Каньон именно для пешего перехода на другую сторону и ночевки в палатке под звездами. Размешение, кстати, не дикое - на дне есть лагерь с хоз. зданием, то есть с водой, туалетами и душами, но все равно - уровень цивилизации минимальный.
Всякие мелочи, которые интересно/полезно знать
Вдоль Каньона отлично ловит мобильная связь, внутри - связи нет никакой, кроме спутниковой.
В парке есть туалеты и источники воды + прокаты велосипедов, рестораны, кафе и магазины.
Всегда нужно брать с собой воду, чем больше - тем лучше.
Лучше всего ходить в легкой и закрытой одежде и обуви, с головным убором (но американские девушки все равно в основном ходят в лифчиках и ультра коротких шортах).
Все торчащие части тела надо покрывать толстым слоем крема с фактором защиты 50+. Обгореть на палящем солнце или схватить солнечный удар - дело нехитрое.
На сегодня все! Stay tuned!
p.s. по традиции приглашаю всех подписаться на мой телеграм-канал https://t.me/five_thousand_miles где я рассказываю про свои путешествия. Прямо сейчас у меня отпуск от мега-поездки по штатам, так что в канале фоточки из Тосканы :) Но уже запланирована поездка на фестиваль Tomorrowland в Бельгии в конце июля, возможно что-то осенью и выезд на серфинг на Канары в декабре. Про все это я буду рассказывать в канале, так что милости просим, присоединяйтесь и виртуально путешествуйте вместе со мной, мне будет очень приятно :)
Ганнибал, штат Миссури - дом Тома Сойера
Сначала маленький дисклеймер: когда я ехал в США, я планировал вести лайв в телеграме и плюсом к этому каждый вечер писать пост на Пикабу. Мой план, прямо скажем, провалился :( Но оставить без постов я своих подписчиков и всех пикабутян, конечно же, не могу! Поэтому все посты, которые я замысливал перед поездкой выйдут, просто не сразу.
Кстати, сейчас я уже вернулся из США и укатил в другое путешествие поменьше - в Тоскану (Италия). Так что если вы вдруг решитесь подписаться на мою телегу (чему я буду безумно рад) - не удивляйтесь тому, что там кругом Италия, а не штаты :)
Итак, сегодня я расскажу вам про маленький городок Ганнибал, что в штате Миссури.
Узнал о его существовании я из книги Ильфа и Петрова "Одноэтажная Америка". Город меня привлек по двум причинам: во-первых, это родина Марка Твена, а во-вторых - это самая обычная, типичная и наиболее "настоящая" Америка.
План был припарковаться в центре, потом пройтись по улочками, посмотреть достопримечательности и прокатиться на кораблике по Миссисипи. Еще в отеле я изучал карту, чтобы понять, где в центре бесплатные парковки. Только потом я понял, что это деформация за время жизни в Мюнхене, где автомобили в городах не приветствуются, а поэтому вся парковка платная и дорогая.
В центре Ганнибала парковка была везде и бесплатная :) Припарковался в центре:
Сам центр города выглядит вот так
И это и есть Америка. Да, она разная - это правда, но если взять в процентном соотношении, то Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско - это далеко не большинство населения и не бОльшая часть территории. Подавляющее большинство городков - это несколько десятков домов, главная улица (Main Street) и низкие здания.
Об этом писали Ильф и Петров, меня это удивило, когда я читал, но я им не поверил :) Штош. Теперь я увидел это своими глазами.
А вот так выглядит электорат Трампа: маленький городок, большой и не очень новый внедорожник, простые ценности, простое отношение к жизни, плакат в поддержку Трампа на доме. Сразу скажу - такую комбинацию (дом в глуши + старый джип + плакат) я видел за свою поездку десятки раз. С одним из таких простых американцев я даже имел честь поболтать. Не буду пересказывать суть разговора, иначе придется ставить тег "политика" :)
Свой день в Ганнибале я начал с завтрака в обычной американской дайнерной с очень туристическим названием - Becky Thatcher's Diner
Внутри - как попал в кино
Еда - тоже максимально традиционная: яйца, бекон, пенкейки (с соленым маслом и кленовым сиропом). Цена с чаевыми - $17.50. Что интересно: ты платишь только за 1 кружку кофе, а потом тебе подливают свежий сколько хочешь. Такое я пока видел только в США
После завтрака отправляюсь посещать достопримечательности, коих тут не очень много.
Памятник всемирно известным ребятам
Вид с другой стороны + вид на центр города и реку
Американцы с большим почетом относятся к своим ветеранам. Memorial Day, день памяти ветеранов, национальный выходной. В каждом городе есть памятник ветеранам, им делают скидки и резервируют парковочные места. Причем ветеранами считаются все участники всех войн.
В Ганнибале, конечно же, тоже есть памятник ветеранам, с перечислением их имен. Имена написаны на красной брусчатке, оставлено место на будущее (деревянные бруски). Город маленький, поэтому список небольшой, на камнях как имена ветеранов Ирака, так и ВМВ.
Чуть выше по холму находится "Маяк Марка Твена" - это новострой в честь писателя, не настоящий маяк.
Дальше отправимся к самой главной достопримечательности города - дому, где жил Марк Твен. Он же - дом Тома Сойера. Рядом - знаменитый забор (точнее его прообраз)
Напротив - дом возлюбленной Марка, который стал прообразом дома возлюбленной Тома - Бекки Тетчер
И немного с стороне от всего гораздо более скромный дом Гекльберри Финна
На этом собственно все :D Больше в Ганнибале нет ничего масштабного. Осталось прокатиться на кораблике по Миссисипи!
Он косит под колесный пароход, но на самом деле - обычный дизельный речник, построенный в 1960-е. Внутри тоже все "под старину"
Покатушки проходят 3 раза в день, длятся по часу и стоят $24 за взрослого. Раз в день в 6 вечера можно отправиться на ужин - тот же круиз, только все едят :) Сколько стоит - хз, но в отзывах пишут, что кормят нормально и музыка живая
Сама экскурсия по реке меня не особо впечатлила. Да, река огромная и широкая, но все равно никаких особых эмоции не вызвала. Капитан рассказывал про историю города и про Марка Твена. Например, что это не его имя, а псевдоним, который значит "две сажени" - "марк твейн" кричали матросы на кораблях, когда измеряли глубину и она была две сажени. Сэм Клеменс (так звали писателя на самом деле) слышал это, когда бывал на пароходах, и решил взять себе такой псевдоним.
Вот вам еще напоследок вид на Миссисипи с парохода
На сегодня все! Следующий пост будет про Гранд Каньон
p.s. ну и подписывайтесь на телеграм-канал, конечно :) Сейчас там Тоскана, а чуть позже, в конце июля, будет Tomorrowland - огромный фестиваль электронной музыки в Бельгии, куда я наконец отправлюсь после 2 переносов (билеты были на 2020 год, но сами понимаете)
Альбукерке - где снимали "Во все тяжкие"
Наконец-то я добрался до ноутбука и собрался с силами напилить пост :) Честно скажу, это было непросто, дни очень насыщенные и напряженные, вечером в отеле сил обычно остается только на поесть и поспать. Прямо сейчас я зависаю в Лас Вегасе, набираюсь сил перед продолжением пути.
Дисклеймер: все, кто читают меня впервые и понятия не имеют о чем я - прямо сейчас я путешествую по США по маршруту с восточного побережья до западного (от Нью-Йорка до Сан-Франциско). Прямой эфир путешествия - у меня в телеграме, описание маршрута и некоторые отчеты - у меня в постах. Так что подписывайтесь и присоединяйтесь к моей поездке виртуально - у нас еще целая неделя впереди :)
Итак, сегодняшний пост про городок Альбукерке в штате Нью-Мексико. Он лежал прямо на маршруте + там снимали очень известный сериал "во все тяжкие", поэтому я решил заехать и посетить парочку локаций для съемки. Сразу оговорюсь - я посетил буквально пару основных мест, все 65+ точек я осматривать не стал.
Да, в Альбукерке конечно же есть тур по всем местам (причем судя по всему только один - никакой конкуренции), что прикольно - его проводят на точно таком же фургоне, что и в сериале. Но я на тур не попал - надо бронировать за несколько месяцев, а у меня поездка была "гибкая", поэтому с бронью и туром не сложилось.
Зато сложилось с очень удобной PDF-кой, которую я благополучно купил на сайте авторов за $19. Там перечислены все локации + прямо в файле можно кликнуть на кнопку и открыть локацию в гуглокарте - удобно.
Ладно, хватит слов, пора фотки показывать!
Сначала мой транспорт! (машина - фуфло, но мне очень нравится внешка)
Первая остановка - кафе "Los Pollos Hermanos", которое в реальности называется "Twisters" и продает буррито, а не курицу
Внутри вполне обычно, но ровно так, как и в сериале :)
Столик, за которым сидели герои сериала - на переднем плане. Точнее это не он, он там стоял, но был больше - на 4 человек. В реальности, как видите, стоит другой, на двоих
Конечно же в кафе есть уголок сериала :) Кстати, на фото выше в самом дальнем углу над входом висит телевизор - там все время крутят сериал
Есть и гостевая книга
В кафе я поел неплохой буррито (что-то окло 8 баксов)
Остальные места я видел только снаружи, потому что попасть в них не представлялось возможным
Штаб-квартира DIA. В реальности тоже какое-то бюрократическое заведение
Еще одна закусочная Dog House. Внутрь почему-то не пускали, зато принимали заказы прямо из окна машины. В машину же потом и приносили еду
Дальше я поехал в дом Джесси, но на месте я его не признал, поэтому фоткать не стал. То ли адрес попутал, то ли дом преобразился - но его там не было, зуб даю
Следующий дом тоже обломался - место, где жили родители Джесси. Адрес был верный, но перед домом хозяева стригли лужайку и вежливо попросили не фотографировать их и вообще не мешать =/
Кстати про вежливость. Зацените как теперь выглядит дом главного героя (Уолтера Уайта)
Первое время после выхода сериала хозяева наслаждались славой, но потом ушлые туристы стали кидать пиццу на крышу, звонить в дверь, просить показать дом, просить закрыть гараж, уйти с участка, чтобы не портить кадр.
Дом обнесли забором, выставили конусы, чтобы народ не парковался, а на дом повесили табличку "фотографируйте с другой стороны улицы и не беспокойте нас". Грустно
Ну и на последок - мотель!
Сообщаю - все подходы к комнатам перекрыты, наркоманов и проституток не обнаружено. Мотель действующий, но после чтения отзывов я решил не испытывать судьбу. Пишут, что он как и в сериале - полное дно :) Как и окружающий райончик - по вечерам там небезопасно
На сегодня все! Вот вам еще дорожный пейзаж в качестве бонуса :)
Ну и не устаю напоминать - пока я еще еду, подписывайтесь на телегу и присоединяйтесь к виртуальному путешествию вместе со мной! :)
Отель Soneca Plaza Hotel 3* (г. Сан-Паулу, Бразилия)
Этот отель мы выбирали исключительно по критерию расположения в Сн-Паулу, поскольку планировалось провести в нем буквально одну ночь. Так что никаких особенных ожиданий касаемо сервиса и всего остального мы не возлагали на время пребывания в нем:)
Отель расположен практически в самом центре Сан-Паулу в достаточно приличном районе Republica, рядом с одноименной станцией городского метро, что, согласитесь, весьма удобно для такого мегаполиса, как Сан-Паулу:)
Отель типично городской - расположен в многоэтажном строении. В отеле 70 номеров, но в период нашего пребывания заполненность была низкая. Всего в отеле только 5 этажей, жилых - четыре.
Отель входит в отельную сеть "Buenas Hoteis".
Своей территории у этого отеля, как, впрочем, и у множества других отелей Сан-Паулу, просто НЕТ, такая уж специфика городских отелей в этом мегаполисе.
Бассейна тоже нет, отель только для ночевки и времяпрепровождения в городе.
Стойка регистрации работает круглосуточно, но при бронировании было заявлено, что регистрация заезда с 14.00 до 22.00, а регистрация отъезда с 06.00 до 12.00. Данное время, впрочем, достаточно типично и мы не планировали отъезд во внеурочное время, так что это несущественно:)
Лобби отеля начинается сразу за входной дверью, которая одна (см. фото выше) и является единственным входом.
Охраны нет, багаж вносится и выносится самостоятельно гостями
Отмечу, что как и большинство отелей Бразилии, данный отель заявляет ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ на всей территории отеля!
Как видно на фотографии, слева расположена непосредственно стойка регистрации, перед ней - небольшой диванчик и, собственно, всё! Прямо по коридору видна дверь - это вход в столовую. Также после стойки регистрации расположены лифты. Все очень компактно и строго, но разумно и без излишнего пафоса, все-таки это не курортный отель:)))
Заселяли долго, но это было вызвано не какими-то осложнениями, а банальным ОТСУТСТВИЕМ даже элементарного английского у девушки на ресепшн! Приходилось объясняться "на пальцах" и жестами, так как знанием португальского я также был обделен:))) При этом ей было ужасно неудобно, было видно огромное стеснение и желание сделать все максимально комфортно для нас.
Оплачивали проживание сразу при заселении (обычно всегда оплачивали счет при выезде) российской дебетовой картой платежной системы "Mastercard" - оплата прошла сразу, четко, выдали все квитанции и чеки.
Поднимаемся на лифте на 2 этаж
Интерьер отеля скромный, но выдержан в строгом стиле, чисто и аккуратно, а главное - малолюдно и тихо (что еще нужно для нормальной ночевки:)
Освещение выключено, но включается при движении датчиками-сенсорами (радость для ребенка - он просто "замучил" тестировать эти датчики:)))
Номер мы брали трехместный стандартный.
Ключ дали обычный, не электронный.
На столе сразу лежит листок с ключевой информацией о проживании (только на португальском, на английском нет варианта).
Дверь в номер простая, деревянная. Слышимость чрезмерная, мы слышали практически каждый вздох соседей и все их перемещения и разговоры:)
Мебель старовата, но не разваливается и не покрыта пылью.
Старенький кондиционер в душном Сан-Паулу пришелся очень кстати и работал исправно без перепадов температур и излишнего шума. Претензий не возникло!
Располагался кондиционер высоко в углу, так что на кровати не дул и не капал.
На стене напротив кроватей подвешен небольшой телевизор, каналов множество, русскоязычных не было, как и во всех отелях Бразилии, где мы жили.
Из новостей - бразильский CNN на португальском.
Освещение в номере очень слабое.
Напротив входной двери расположена душевая комната, совмещенная с санузлом. Не очень тесная, но чистая
На раковине из всех представляемых косметических средств предложены только три кусочка мыла. И всё!
Вода в Бразилии очищается хорошо, так что использование бутилированной воды для гигиенических процедур излишне.
Полотенца присутствовали в количестве 2 полотенца на каждого, чистые, белые, с фирменным логотипом отеля.
В номере есть минибар (платный полностью), ассортимент которого представлен бутылками с водой, парой пива и безалкогольными напитками, причем, судя по количеству, минибар заполнялся с учетом проживания двух гостей.
В номере великолепно работал очень качественный бесплатный WiFi, причем, его наличие практически обязательно в каждом отеле Бразилии, он будет везде: на территории и в номере и скорость высочайшая. Без обрывов и ограничений, причем - везде бесплатно!
В стоимость проживания у нас входил только завтрак, так как проблем с питанием вне отеля в Бразилии не существует - каждые 10-15 метров расположены заведения питания разного ценового сегмента, а уж Сан-Паулу просто рай для гурманов!
Завтрак начинается как и обычно с 06.00, шведский стол.
Ресторан отеля на первом этаже
Всё очень чисто, на стене - "обязательный" для мест приема пищи телевизор, настроенный на новости или на бразильский сериал (которые с удовольствием смотрят даже мужчины:)
Слева расположены столы с весьма скудным набором еды, объесться невозможно, но позавтракать так, чтобы хватило до обеда, наверное, можно.
Кормят нарезкой сыра, ветчины, сосисками, много фруктов (манго, папайя, дыни, арбузы, ананасы, бананы), хлопья, каши, какао, чай (черный, зеленый, матэ и какой-то местный), и ОГРОМНОЕ МНОЖЕСТВО СЛАДОСТЕЙ и выпечки (теперь понятно, почему у бразильских женщин такая своеобразная фигура:))).
То есть, завтрак нацелен не на разнообразие блюд, а на поглощение калорий!
Не могу не отметить ПОТРЯСАЮЩИЙ бразильский кофе, которого в пакетиках я никогда и нигде в Бразилии не видел, кофе в Бразилии ТОЛЬКО ВАРЯТ.
Количества предлагаемой еды хватает, при необходимости подносят еще, а иногда персонал выглядывает (аккуратно, скромно) и наблюдает за тем, как гости едят - если гости довольны, то повара и персонал смеются и радуются как дети.
Очень искренний народ, эти бразильцы:)))
При выселении номер не проверяли, мы только лишь положили ключ на стойку. С нами тепло попрощались и благополучно продолжили смотреть очередной бразильский сериал:), а мы благополучно отправились в международный аэропорт "Guarulhos" по нашему дальнейшему плану:)
В окрестностях отеля такие виды:
а также небольшой парк Republica
В итоге что можно сказать в заключение отзыва: отель простой, в возрасте, но при этом цена абсолютно соответствует качеству предоставляемых услуг. Не замечено никакого "пофигизма", все очень просто, но при этом достойно и качественно.
Мы получили ровно столько, сколько заплатили, а заплатили мы около 4000 руб. за ночь (эта цена за номер достаточно низкая для Сан-Паулу), хотя бассейн бы не помешал:)
Другие мои статьи о Сан-Паулу:
Спасибо всем за уделенное время!
Auto Train. Путешествие на поезде из Виргинии во Флориду со свой машиной
Решили с женой поехать во Флориду. Последний раз ехали на машине из Нью Джерси до Флориды 22 часа и больше решили так не делать. Можно было бы полететь, но по деньгам не так чтобы выгодно, если учесть аренду машины, плата за дополнительный багаж и такси до аэропорта. А так как я работаю на железной дороге, и в частности на Амтрак, то решили двинуть на автопоезде. 4 часа от дома до Лортона в Виргинии, 17 часов на поезде и потом ещё пору часов на юг до места назначения.
На въезде дают номер и говорят в какую колонну поставить машину, дальше человек с камерой снимает видео, на случай повреждений и судов.
Так выглядит загрузка. Вагоны двухэтажные.
Мотоциклы тоже берут.
Провинциальный вокзал. Если я не ошибаюсь, то с этого вокзала отходит только этот поезд.
В поезде несколько видов комнат и сидячие места. У нас самое дешевое купе-боковушка. Концепт такой же как и в плацкарте, только можно закрыться и размер немного больше. У меня рост 183 и я смог спокойно вытянуться на верхней полке.
Наш коридор и комната побольше в конце. Гонять по поезду и лезть к людям не стал.
В нашем вагоне было 4 туалета. Этот какой той большой
Размер этого, как в самолете.
Кофеварка. Кофе бесплатный по вкусу нормальный.
В билеты включены ужин и завтрак. Еда как в столовой.
Поезда должна была занять 17 часов, но без задержек практически никогда не проходит. Все железнодорожные пути в этом направлении принадлежат грузовой компании, и они отдают предпочтения свои поездам. Скорость примерно 80-90, швов практически нет. Включая последнее путешествие, мы катались на этом поезде 3 раза и впечатления очень приятные оставляет.
Нью-Йорк - Сан-Франциско. День 5
Я продолжаю рассказывать про свое большое путешествие по США - от Нью-Йорка до Сан-Франциско на машине. Я уже писал про то как добрался до Нью-Йорка, как я ходил-бродил по нему и поднимался на смотровую площадку, про свой обед в Центральном парке и то как я ехал к Ниагарскому водопаду.
Сегодняшний пост про сам Ниагарский водопад, причем мне посчастливилось посмотреть на него с обеих сторон - американской и канадской. Поехали!
Утро как всегда начинается с завтрака, в моем случае это был мотель Super 8, дешевый и простой, поэтому завтрак был просто разочаровывающим - тосты с маслом и джемом + кофе.
Вот так выглядит зона с едой на первом этаже
До водопада ехать было всего 10 минут, ничего примечательного, сложнее всего было выбрать парковку, потому что их несколько. Я остановился на парковке на Goat island (Козлиный остров стало быть), заплатил за нее $10 за весь день и отправился к водопаду
На самом деле водопадов 3 - Американский, Фата (невесты) и Подкова.
Вот вид на Американский водопад
Вид на самом деле не очень, потому что сами водопады находятся на стороне США и ты находишься рядом с ними. Именно вид прекрасен с противоположного берега - из Канады
Но у американской стороны есть одно неоспоримое преимущество! Сейчас станет понятно какое. Вот что видно, если посмотреть от Фаты вниз
Видите желтых? Это люди в дождевиках! Плюс американской стороны в том, что к водопаду вниз можно спуститься! Чем я, конечно же, и занялся (за $19)
На входе выдали одноразовые шлепанцы и дождевики (очень пригодились, скажу сразу)
Спускаемся вниз и видим красоту
Но ни одна фотография не передаст ту мощь, которая ощущается, когда ты стоишь внизу, а мимо тебя летит 500 тонн воды в секунду. Я записал видео, смотреть лучше со звуком
А вот поближе к воде
Ну и самая пушка - прогулка от 1 лица, так сказать, с эффектом погружения
Ощущения там внизу непередаваемые, конечно. Чувствуешь себя маленькой песчинкой, жизнь которой - миг по сравнению с 12000 лет, что существует водопад
Прогулки очень выматывают, поэтому было решено пообедать и потом отправиться в Канаду. Я предпринял вторую попытку попасть в Хард Рок Кафе (в Нью-Йорке она, если помните, провалилась) и потерпел неудачу - на парковке рядом с кафе не было мест :(
По счастью, на канадской стороне тоже есть ХРК! Поэтому прыгаю в машину, короткая поездка через мост (который стоит 5 баксов), очереди на границы не было, 3-минутный разговор, и я в Канаде.
Вот, кстати, мост,соединяющий 2 страны. Называется Rainbow Bridge (Радужный мост)
После обеда - смотреть на водопады!
Сразу видно, что обзор из Канады гораздо лучше и приятнее. Но ощущения не те. Спускаться вниз в америке мне понравилось больше, чем смотреть издалека.
Посмотрев, я снова сажусь в машину и после 4-часовой и совершенно ничем не примечательной поездки я вновь пересекаю границу и оказываюсь в Дейтроте, где и останавливаюсь на ночь.
На следующй день по плану был музей Форда, за чем я и приехал в Детройт, но моим планам было не суждено сбыться :(
К сожалению, случилась одна из самых больших лаж, которые только могут случиться в отпуске - я заболел. Поэтому музей Форда отменился и я отлеживаюсь в отеле (правда не в Детройте, но об этом в следующий раз).
Как пойдет дальше - пока сложно сказать, возможно придется пропустить и следующий музей, но надеюсь, что я быстро оклемаюсь и не придется отменять вообще весь остаток поездки.
Вот так бывает - планируешь-планируешь, а потом воля случая и ты лежишь в кровати весь день с больным горлом :(
Нью-Йорк - Сан-Франциско. День 4
Сегодня день поездочный. План простой: выехать из отеля в аэропорт Ньюарк (штат Нью-Джерси), взять машину, доехать до Ниагара фолз и разместиться на ночь. Погнали!
С чего начинается утро? Нет, не с кофе, а с отправки открыток :) Вот так выглядит почтовый ящик американской почты.
Открытки продаются в сувенирных магазинах, там же можно купить международные марки по $1,30
Ну а потом уже кофе!
Завтрак из яичницы, бекона, тостов и картошки + кофе стоит $14
Выселение из отеля не стоит упоминания - просто отдал ключ и все. Так что сразу мчим в аэропорт! И повезет нас туда не такси, а экспресс-автобус. Отель, где я жил, находится через дорогу от автовокзала, с чемоданом было удобно.
Автобус отправляется каждые 45 минут, стоит $19.50 и по отзывам идет час. Нам повезло, пробок не было, поэтому долетели за 20 минут
Дальше в прокат. Как я выбирал и бронировал машину, написано вот тут очень подробно, если вдруг еще не читали.
Процесс онлайн-брони и реальность расходятся. Если на сайте я выбирал категорию машины, то в реальности была парковка, где можно было выбрать любую доступную. Из этого хочется сделать лайфхак - бронировать категорию попроще, а потом брать машину покруче. Сработает, правда, это только если вам выпадет похожий прокат, что далеко не факт
Я взял единственный на парковке Челленджер (еще были форд куга и много шевроле малибу)
Машина оказалась немного странной. С одной стороны - слабый мотор V6 3.6L на 300 сил. С другой - полный привод.
В общем до 100 она едет за 6,5 секунд, а расход на трассе вышел 7л/100 км. Так что цилиндры цилиндрами, а мотор хороший :)
Дальше мой путь лежал до Ниагара Фолз - это 400 миль или 650 километров. Я ехал с небольшими перерывами до самого вечера. Первая остановка была в городке Binghamton. Выбрал я его не случайно, а чтобы съесть на обед местную достопремичательность - spiedie (спиди), сендвич с маринованным мясом грилль.
Блюдо это едят только в этом городе (население меньше 50 тысяч человек), что не мешает ему иметь статью на википедии, а городским властям проводить фестиваль спиди, который посещают 100 тысяч человек!
По вкусу - как шашлык в булке :) Цена - $10
Периодически останавливаюсь на таких вот парковках, чтобы пополнить запасы воды и передохнуть
Доезжаю до Баффало и опять ради еды :) На ужин - знаменитые крылышки Баффало (Buffalo wings), которые готовят в особом соусе из уксуса, кайенского перца и топленого масла.
Остро, вкусно, в нос бьет уксусный запах :)
Цена - $33 включая чаевые
Ел я их в легендарном месте - Duff's Famous Wings. Они начали подавать крылья одними из первых, еще в далеком 1969 году
Пока суть да дело - заканчивается первый бак бензина, заливаюсь по $4.8/галлон (1 галлон = 3.8 литра). Заправляю 16 галлонов (почти 61 литр) и отдаю за это $77
Расход выходит по компьютеру примерно 7л/100 км или в местных единицах 33,6 мили на галлон
Потом еще 20 минут - и я в Ниагара Фолз, в мотеле Super 8, который я забронировал через приложение Букинга во время одной из остановок. С парковкой и завтраком (и налогами) заплатил $82
На сегодня все. Завтра - Ниагарский водопад!
мой телеграм-канал, там я пишу чаще и регулярно отвечаю на комменты: https://t.me/five_thousand_miles
Нью-Йорк - Сан-Франциско. День 3
Всем привет! Сегодня у меня последний день в Нью-Йорке, и уже завтра я возьму машину и начну свой путь на запад (на самом деле сначала на север)
Вообще по плану у меня было пробежать круго по Центральному Парку (это почти 10км), но после вчерашней прогулки на 20км у меня отвалилась нога, поэтому пробежку пришлось отменить.
День прошел расслабленно и совсем ненапряжно, поэтому пост получился коротким. Погнали!
Итак, хронику второго дня мы начнем с небольшого видео для погружения в атмосферу утреннего Нью-Йорка
Без фотки завтрака никуда! По заявкам читателей, которые посчитали, что я слишком мажор, ем теперь дешевую еду, никаких хипстерских кафе.
Кусок пицы и кола - все вместе 5 баксов
Потом я отправился в магазин Heatonist. Для тех, кто знает, кто такой Шон Эванс, и зачем он мучает звезд - порадуйтесь за меня, теперь у меня есть целых 3 фирменных соуса.
А для остальных я поясню, что есть такой канал на ютубе, где ведущий приглашает в гости знаменитостей и ест с ними острые крылья, приправляя адскими соусами. Соусов 10, чем дальше - тем острее, кто съел все 10 - тот молодец.
Пока едят, ведущих задает вопросы - вполне обычное интервью. Цель шоу, кстати, не съесть все, а смотреть как страдают гости :)
Так вот, соусы эти за пределами США хрен купишь, поэтому я не мог упустить возможность зайти в магазин и купить себе немножко. Три соуса - 34 доллара.
Шоу, кстати, называется Hot Ones, а ютуб канал - First We Feast. Рекомендую.
Потом я отправился на 5 авеню, купить новый чехол для телефона взамен изрядно потрепанного старого. Магазин находится под землей, снаружи - только вот этот кубик.
Дальше время обеда в Центраном Парке. Еда не бог весть какая, зато атмосфера что надо. Цена вопроса - 10 долларов
Потом я прогулялся по Центральному парку и отправился в отель, где и провел остаток вечера - тупо лежал на кровати и смотрел ютуб. Джетлаг и активные первые дни дают о себе знать - приустал. Надеюсь, что завтра снова буду бодр и весел.
Фотки Центрального парка, по-моему, в комментариях не нуждаются, поэтому вот они вам сразу пачкой
Вот такой получился день - расслабленный и ненасыщенный, но очень живописный.
p.s. как всегда в конце - ссылка на мой телеграм канал для тех, кто еще не подписался https://t.me/five_thousand_miles
Аргентина, г. Пуэрто-Игуасу
Пуэрто-Игуасу мы посетили в далеком 2016 году, находясь в Бразилии, в приграничном с Аргентиной городе Фос-ду-Игуасу.
Целью визита в Аргентину было посещение знаменитого Национального парка Игуасу с его водопадом. С бразильской стороны мы уже побывали, настало время осмотреть его с аргентинской стороны.
Пересечение бразильско-аргентинской границы максимально простое, визы для граждан России не требуются, особых очередей на паспортном контроле нет. Пограничники максимально доброжелательны, особенно когда узнают, что туристы из России, для них Россия - что-то неведомо далекое. Но россиян в Бразилии любят:) Аргентинские же пограничники абсолютно индифферентны ко всем, у нас создалось впечатление, что в Аргентине все всегда в полусонном состоянии, нет никакого неприятия, агрессии или нелюбви, просто вечное спокойствие и пофигизм ко всему происходящему:)
На границу мы приехали из Фос-ду-Игуасу на обычном рейсовом автобусе, где нас высадили для прохождения пограничного контроля и этот же автобус, проехав границу, должен был дождаться всех и, после прохождения границы, повезти нас дальше. Однако, он уехал. Нам пришлось еще полчаса ждать на границе следующий автобус, чтобы доехать до Пуэрто-Игуасу.
На границе чисто и аккуратно
Город Пуэрто-Игуасу небольшой, жителей в нем около 85000 человек, напоминает небольшую деревеньку. Общественный транспорт есть, но ждать его надо очень долго
Нам пришлось брать такси до Национального парка Игуасу, так как долго ждать не было времени (20 USD в одну сторону), но есть и хороший автовокзал с внутренними и международными рейсами
Цены в аргентинских песо.
Автобусы пользуются популярностью у местных жителей и туристов, причиной этому их количество, чистота, комфорт и низкие цены на проезд. Единственный недостаток - полное отсутствие соответствия расписанию:)
С английским языком у местных жителей очень плохо, крайне необходимо держать в голове несколько элементарных фраз на испанском. Интернет неустойчивый, так что онлайн-переводчики ненадежны.
Город достаточно компактный и логически понятен, чтобы смело по нему гулять и не заблудиться. Обстановка спокойная, безопасно и скучновато.
Есть в наличии и магазины, рестораны, торговые центры и рынки
Далее - общие виды города
Скопления людей в Пуэрто-Игуасу нет, все туристы приезжают в основном к водопадам, поэтому по городу практически никто не ходит, а уж если у местных сиеста - все, город вымер. И не дай вам бог во время сиесты решить посетить заведение питания - ждать будете ОЧЕНЬ долго, ловя на себе недовольные взгляды персонала ресторана.
Еда в городе недорогая, качественная, но без каких-то изысков, в основном мясные блюда. Из фастфуда уважают пиццу, которая, кстати, не очень.
В магазинах очень много вина и это понятно, Аргентина. Вино на любой вкус и кошелек, чуть ли не от 150 руб за бутылку. Пиво никакое.
Собственно в самом городе особо делать нечего, только использовать как перевалочный пункт к водопадам Игуасу, либо для дальнейшего путешествия по Аргентине.
Общее впечатление хорошее, но - скучновато, больше бы не поехал.
Напоследок - небольшое ВИДЕО обратной поездки на местном рейсовом автобусе
Всем спасибо за уделенное время!
Необычная статуя в Гарварде
По данным QS World University Rankings 2022 Гарвардский университет занимает почётное 5-е место среди лучших вузов мира. Помимо качества образования и неоспоримой репутации учебного заведения, есть ряд забавных и, порой, удивительных фактов про университет и то, что с ним связано.
Начнём со статуи Джона Гарварда или памятника тройной лжи (The statue of 3 lies). Статуя расположена напротив главного холла, но была изготовлена с тремя ошибками.
1️⃣Во-первых, гравировка founder по отношению к Гарварду — это ложь. Джон Гарвард является лишь косвенным владельцем университета, который пожертвовал в свое время 400 книг и часть денежного состояния на развитие вуза. На самом деле, основателем Гарварда считается организация Massachusetts Bay Colony.
2️⃣Вторая ошибка снова связана с надписью на памятнике. На этот раз речь идет о годе основания университета. Надпись гласит 1638, однако год основания университета — 1636.
3️⃣Наконец, вашему вниманию главная ложь. На статуе изображен вовсе не Джон Гарвард. В период создания памятника никто не знал как выглядит мистер Гарвард. Поэтому в качестве модели скульптор рандомно выбрал студента по имени Шерман Хоар.
Ну и конечно, когда окажитесь у главного холла Гарвардского университета, не забудьте потереть ботиночки статуи на удачу:) Видите, как блестит обувь?
Как странноплохо жить в Швейцарии
Уговариваю друга на переезд в Швейцарию и по мотивам разговора появился данный текст. Замечено за 4 года проживания. С тремя котами, без детей.
Для ЛЛ: медленно, дорого, старо и не на русском
* Всё неторопливо.
Если житель крупного города России захочет суши из белого мраморного лосося с розовым рисом и кусочком свежей папайи, то он откроет Яндекс Еду (не оплаченная реклама, а жаль) и через час уже будет слизывать остатки с тарелки. Если я захочу такое же, то мне нужно будет найти ресторан в большом городе (возможно, и кантональной столицы не хватит, зависит от кантона), скорее всего, позвонить туда (потому что онлайн умеют не все) и, если место очень нишевое, то поесть там только через пару месяцев. Сюда же можно отнести бронь саней летом, а места для палаток — зимой. Учимся планировать заранее, так дешевле. И звонить, так надежнее.
* Ручной труд — дорого.
Любой. В Швейцарии все профессии нужны и все профессии важны. Дантист, маляр, грузчик, повар — условно час работы каждого — это 100 франков (20 чашек капучино). Вилки зарплат огромные, зависят от кантонов, но для общей идеи хватает. Качества, увы, такие цены не гарантируют (да, тут тоже всё зависит и от людей в кантонах, что не так удивительно).
* Заказ из-за границы — привет и поклон местной таможне.
Небольшой внутренний рынок Швейцарии и вот: за очень особенные (или не очень, но не рядом) вещи придется платить налог, если посылка стоит больше 70 франков (14 чашек капучино). Сумма считается от стоимости посылки, но давайте я скажу 20--12% для общей картины (чем дороже, тем меньше, потому что есть фиксированная цена на услуги таможни). В этот же пункт можно дописать про "гадов-монополистов". Вещи определенных марок и, если импортер один, то он может заломить такую цену, что дешевле будет съездить к соседям в Италию, Австрию, Германию или Францию, растаможить и оформить заграничную страховку. Но это бывает не очень часто.
* Старый жилой фонд.
А вот это очень часто. С годами становится лучше, но спрос все ещё превышает предложение и хороший, свежий дом/квартира либо будет редким и недолгим на рынке, либо дорогим. Вне зависимости от кантона. С ипотекой сложно и не факт, что нужно. Первый взнос есть и от него никак не отмазаться. Снова дорого.
И последнее. Не то, чтоб минус, но. Знание языка. Придется смириться, что нетуристу с языком будет намного лучше и комфортнее, чем без. Без комментариев. Всё ж логично. Язык зависит от кантона, тут важно не перепутать (бывали случаи).
Три необычных-обычных вещи в Дании
Мой рассказ про еду тут приняли с интересом, так что замахнусь на очень уж длиннопост про необычные, но уже несъедобные вещи, которые можно купить в каждом датском супермаркете.
Для ЛЛ: флаг, корзина, порошок •_•
1. Категория «без запаха».
Практически всю бытовую химию от порошка до геля для душа, датчане предпочитают без запаха. Ваша покорная ТС, однажды даже сильно поругалась с соседкой на этой почве: вот люблю я все эти наши средства а-ля «утренний бриз» или «океанская свежесть». Применив немало усилий в их поиске тут, и закончив стирать белье, через пару часов я столкнулась с ужасом моей соседки. Оказалось, теперь наша стиралка «пропахла» моими средствами и о ужас, это может впитаться и в ее белье. В понимании местных, даже приятным запахом ты нарушаешь личное пространство других.
2. Датские флаги
В огромном количестве, разного размера. На салфетках, стаканах, открытках, упаковочной бумаге. У датчан дома есть флаг «на каждый день» и большой «на праздники». И причина не в том, что они- сумасшедшие патриоты (хотя немцы о них так и говорят). Датчане просто считают свой флаг невероятно праздничным. Он правда симпатичный, ничего не могу возразить. Но представьте мое удивление, когда спустя месяц после переезда, на день рождения, мой стол в офисе оказался украшен кучей флажков, а рядом с лампой стоял маленький флаг на флагштоке.
3. Книга корзина еды- лучший подарок
Это ещё одна особенность культуры- на дни рождения, годовщины, выпуск из Универа и тд. тут очень часто дарят корзины с едой. Причём не просто с декоративным шоколадом или вином, а нормальными продуктами. Например, в одной моей др корзине была томатная паста, артишоки, каперсы, яблочный сок и небольшой трюфель в баночке. Более привычные нам подарки тут дарят только на Рождество. И это конечно немного странно для нас.
Круто, если дочитали, и дайте знать, что ещё вам интересно о Дании (или Франции, или Испании, или Словакии:)
Три года без зимы или привет из Эквадора
Всем привет. Уже почти 3 года живу с семьей и котом в Эквадоре. Если кому интересно о жизни или о переезде в эту страну, дайте знать, запилю пост или серию. Могу рассказать и показать цены на продукты и жилье, что-то про климат и океан. Сейчас проживаем в Андах на высоте почти 3км, в городе Кито.
Интересно, как сложилась судьба этой семьи
Семья иммигрантов («российских немцев»), прибывшая в Нью-Йорк в 1905 году.
Краткий обзор сообщества по эмиграции (3)
В нашем сообществе люди рассказывают свои истории об иммиграции в другие страны, и периодически я делаю такие обзоры, чтобы легче было ориентироваться. Предыдущий обзор здесь: Краткий обзор сообщества по эмиграции (2). Группа в телеграмме для тех, кому удобно получать обзоры там https://t.me/pimmigration
Кстати, авторы @buralek и @Zaiec очень подробно рассказывают о своей жизни в европейских странах, можно составить полное впечатление об уровне расходов и прочих особенностях. Не скупись на плюсики авторам, читатель — и вам ничего не стоит, и авторам приятно.
2 поста от @buralek про Нидерланды, куда он уехал по приглашению на работу, включая первые впечатления от страны в посте Сложный путь из России в … Нидерланды. Часть 5. Первый блин не комом и итоги полугода проживания Полгода в Нидерландах. Люди и все что их окружает.
Автор @Zaiec рассказал об рабочей культуре, задачах, ритме, особенностях зарплаты, выходных в словацкой ИТ компании Работа в словацкой компании - основные моменты, и о том, как их семья впервые выбралась в самостоятельную поездку по Евросоюзу, с подробным списком расходов Отдых на море в несезон. Болгария. Взгляд из Европы.
Дальше идёт несколько неожиданных сюжетов.
США через Мексику
Два поста о том, как люди перебирались в США через Мексику, причём с двух разных сторон — со стороны перебравшегося @Albatros07 с постом Из Новосибирска в Нью-Йорк, и со стороны постоянно проживающего в Мексике @Mexicanico, который со стороны наблюдал за проблемами перехода русскоговорящих в США через пункт в Тихуане — пост В Америку любой ценой. Как по мне, так довольно интересно, жаль, что @Albatros07 застеснялся (?) и ничего больше не выкладывал — а ведь сколько людей так пробирается в США, и мы так мало знаем о том, как складывается их дальнейшая жизнь.
Ещё более неожиданный сюжет от @flashag — причём человек более 6 лет на Пикабу и подтвердил, что он автор поста — о переезде в Китай с идеей работать преподавателем английского, и как кривая дорога сюрпризов привела его к съёмкам в китайском кино Как я в китайском кино снимался (+видео).
Наконец, автор @yawroN вкратце рассказал о нескольких нюансах проживания в Норвегии, впрочем стоит иметь в виду, что у него был в наличии паспорт Румынии, что упростило процесс переезда, изложенный в двух постах: Немного личного опыта о Норвегии и Переезд и жизнь в Норвегии ч.2.
Приходите в сообщество Эмиграция, адаптация, жизнь, рассказывайте свои истории переезда. Страны разные, но задачи часто похожие, поэтому мне лично всегда интересно читать такие посты. Напомню, что имеется и канал в телеграмме https://t.me/pimmigration для уведомлений.
Все фото для поста взяты с unsplash.com
Правительство Норвегии сняло захватывающий ролик и теперь завлекает удаленщиков
Что тебя убьет в Австралии
В моем предыдущем посте о том Как я переехал в Австралию очень много комментариев было в духе "В Австралии все тебя пытается убить". Нашел отчет из официального источника National Coronial Information System.
Ваши догадки, кто самый кровожадный в Австралии? Пауки? Змеи? Акулы? Крокодилы?
С 2001 по 2017 года в Австралии умерли 541 человек по причинам связанным с животными.
Итак, рейтинг топ-убийц:
1. Лошади (172 смерти). Лошадь - одна из самых смертоносных живностей для людей в мире в целом и тут ничего нового. 108 умерших упали с лошади, 28 человек погибли во время гонок на лошадях,
2. Коровы и быки (82 смерти). Большинство погибших фермеры. Смерть чаще всего наступала в результате "бодания" или удара копыт.
3. Собаки (53 смерти). В основном люди умирали от укусов и чаще пожилые люди.
4. Кенгуру (37 смертей). Все инциденты были дорожно-транспортными в результате столкновений или опасных маневров из-за появления животного на дороге. 20 из погибших были на мотоциклах.
4. Змеи (37 смертей). Больше всего в Квинсленде (12), Новом Южном Уэльсе (9) и Виктории (6)
6. Пчелы (31 смерть). Все случае были с людьми страдающими от анафилаксии.
7. Акулы (27 смертей). Больше всего зарегистрировано в штате Западная Австралия (11), а также Квинсленд (6) и Новый Южный Уэльс (6).
8. Крокодилы (21 смерть). 15 случаев зарегистрировано в штате Северная Австралия и 5 в Квинсленде. В 6 случаях погибшие были рыбаками.
К слову, пауки даже не упоминаются нигде, хоть здесь и много ядовитых пород.
Как вы понимаете это данные за 17 лет и если цифры поделить на 17, то среднегодовая смертность от этих животных очень мала.
Источник, если интересно глянуть оригинал.
Как я переехал в Австралию
Австралия, пожалуй, одна из самых трудных стран для иммиграции в последнее время. Еще 10 лет назад ничего не стоило получить ПМЖ даже до приезда. Один из моих друзей 12 лет назад получил ПМЖ буквально за час (!). Совпадение, конечно, так как система запускалась в полночь и выбирала кандидатов. 3 недели сбора документов и готово!
5 лет назад было терпимо. Австралия любит квалифицированные кадры и предоставляет ПМЖ по конкурсу лучшим кандидатам по ряду специальностей. Процесс не самый простой, но шансы были велики.
Примерно 2 года назад все поменялось. Сложно сказать почему именно, но количество приглашений квалифицированным кадрам уменьшилось в десятки раз и набрать необходимые баллы стало просто нереально. Возможно, из-за того, что государство выбрало медленный, но стабильный рост экономики, поддерживая все остальное на высоком уровне (а уровень жизни здесь высокий).
Впервые я приехал в Австралию в начале 2018 на месяц и то, только потому, что мой бывший коллега со времен работы в Польше меня звал приехать. Изначально я хотел в Южную Америку, а в Австралию нужна была и виза. И дорого, кончено. Все-таки за месяц в Австралии я бы смог 2-2,5 месяца в Южной Америке побыть. Как вы уже поняли, Австралия взяла своё и я погнал!
Меня абсолютно поразила местная жизнь. Так как я не зарабатывал сильно много будучи относительно начинающим программистом в Варшаве, я старался не растрачиваться и выбирал бюджетные варианты посмотреть местности. Гулял по Сиднею очень много, пока мой друг был на работе, а на выходных мы вместе ездили по окрестностям. Итак:
- Люди. У меня сложилось впечатление, что люди здесь просто счастливые. Постоянные “привет, как дела?”, сопровождающиеся улыбкой делали мой день. К сожалению, в нашей стране улыбка незнакомым на улице - признак… ну сами знаете. Это очень печально.
- Природа. Я не был в Америках, но, для сравнения, природа в Европе или странах бывшего СССР тусклая и не более. Есть действительно потрясающие места вроде Швейцарии, Норвегии, Исландии, но разнообразность живности и видов растений невероятна! Очень часто пейзажи настолько потрясающие, что если сделать фото и поставить в рамку, то можно перепутать с рисунком.
- Государство. Пожив в Польше и Германии подход к управлению в Австралии меня очень удивил. Складывается впечатление, что о людях реально заботятся (?!). Сложно поверить, правда? Конечно, Австралийцы сетуют, что государство у них плохое и коррумпированное, но по сравнению с политикой в наших странах, их аргументы достаточно забавные.
- Образ жизни. Австралийцы любят проводить время на улице и это понятно. Первоклассная природа и стабильно хорошая погода этому очень способствуют. А еще, в Австралии самые дорогие сигареты в мире и здесь мало кто курит по одной просто причине - слишком дорого.
- Желание просто "быть". Наиболее сложно передать словами. Просто факт нахождения в такой среде давал нереальный толчок позитива и мотивации.
Список плюсов можно продолжать очень долго. Из минусов, я пока только нашел один - далекова-то от дома. Но это тоже относительно. Уверен, что многим из вас нужно ехать на поезде сутки, а то и больше на поезде. Цена удовольствия не сравнимая, но зато австралийские зарплаты очень сравнимые :)
Сразу после той поездки я начал искать работу в Австралии, чтоб меня кто-то перевёз. Конкурс достаточно большой, но денег на учёбу в универе у меня не было. В общем, этот процесс подзатянулся и из-за особенностей требований для визы я нашел свою заветную фирму только в марте 2020 и подписал контракт за день до того, как Австралия объявила о закрытии границ минимум на полгода. Пробираться через ковид был еще тот аттракцион и полгода я работал по ночам через фирму, которую мне пришлось открыть, чтоб легально работать на австралийцев. Сошлось много звезд по пути и я пробрался в январе 2021 года в Сидней. Точнее, в 14-дневный строжайший карантин… Первые 3-4 дня пролетели на радостях из-за того, что у меня получилось. Это был большой восторг и остаётся сейчас, спустя 9 месяцев жизни в Сиднее.
Старался очень кратко описать переезд и почему именно Австралия. Уехав из Харькова в ноябре 2014 я успел пожить во Вьетнаме, Польше и Германии. Я - программист-самоучка и ехал я во Вьетнам на свою первую работу ни разу не летав на самолете и не быв за границей. Было весело :)
С удовольствием расскажу про какой-то эпизод подробнее. Хотел бы понять что бы было интересно.
Оставляйте комменты, пишите что бы вам было интересно и да, замечания я тоже приветствую.
Мой Инстаграм @iuraxa, если хотите. Пощу всякие фоточки местных красот и в целом, жизни в этой стране. Собираюсь больше снимать видео и что-то рассказывать.