Как переделать светильник дневного света в светодиодный

Светодиод – это полупроводниковый кристалл из нескольких слоев, преобразующий электричество в видимый свет. При изменении его состава получается излучение определенного цвета. Светодиод делается на основе чипа – кристалла с площадкой для подключения проводников питания.

Чтобы воспроизвести белый свет, “синий” чип покрывается желтым люминофором. При излучении кристалла люминофор испускает собственное. Смешивание желтого и синего света образует белый.

Разные способы сборки чипов позволяют создавать 4 основных типа светодиодов:

DIP – состоит из кристалла с расположенной сверху линзой и присоединенными двумя проводниками. Он наиболее распространен и используется для подсветки, в световых украшениях и табло.
“Пиранья” – похожая конструкция, но с четырьмя выводами, что делает ее более надежной для монтажа и улучшает отвод выделяющегося тепла. Большей частью применяется в автомобильной промышленности.
SMD-светодиод – размещается на поверхности, за счет чего удается уменьшить габариты, улучшить теплоотвод и обеспечить множество вариантов исполнения. Используется в любых источниках света.
СОВ-технология, где чип впаивается в плату. За счет этого контакт лучше защищен от окисления и перегрева, а также значительно повышается интенсивность свечения. Если светодиод перегорает, его надо полностью менять, поскольку ремонт своими руками с заменой отдельных чипов не возможен.

Недостатком светодиода является его маленький размер. Чтобы создать большое красочное световое изображение, требуется много источников, объединенных в группы. Кроме того, кристалл со временем стареет, и яркость ламп постепенно падает. У качественных моделей процесс износа протекает очень медленно.

Устройство LED-лампы

В состав лампы входят:

корпус;
цоколь;
рассеиватель;
радиатор;
блок светодиодов LED;
бестрансформаторный драйвер.

Устройство LED-лампы на 220 вольт

На рисунке изображена современная LED-лампа по технологии СОВ. Светодиод выполнен как одно целое, с множеством кристаллов. Для него не требуется распайка многочисленных контактов. Достаточно присоединить всего одну пару. Когда делается ремонт светильника с перегоревшим светодиодом, его меняют целиком.

По форме лампы бывают круглыми, цилиндрическими и прочими. Подключение к сети питания производится через резьбовые или штырьковые цоколи.

Под общее освещение выбираются светильники с цветовой температурой 2700К, 3500К и 5000К. Градации спектра могут быть любыми. Их часто используют для освещения реклам и в декоративных целях.

Простейшая схема драйвера для питания лампы от сети изображена на рисунке ниже. Количество деталей здесь минимальное, за счет наличия одного или двух гасящих резисторов R1, R2 и встречно-параллельного включения светодиодов HL1, HL2. Так они защищают друг друга от обратного напряжения. При этом частота мерцания лампы увеличивается до 100 Гц.

Простейшая схема подключения LED-лампы в сеть 220 вольт

Напряжение питания 220 вольт поступает через ограничительный конденсатор С1 на выпрямительный мост, а после – на лампу. Один из светодиодов можно заменить на обычный выпрямительный, но при этом мерцание изменится до 25 Гц, что плохо повлияет на зрение.

На рисунке ниже изображена классическая схема источника питания LED-лампы.

Он применяется во многих моделях, и его можно извлекать, чтобы производить ремонт своими руками.

Классическая схема включения LED-лампы в сеть 220 В

На электролитическом конденсаторе выпрямленное напряжение сглаживается, что устраняет мерцание с частотой 100 Гц. Резистор R1 разряжает конденсатор при отключении питания.

Схема включения люминесцентных ламп

Принципиальная схема сетевого питания ламп дневного света с перегоревшими нитями накала дана на рис. 1, а в таблице приведены сведения об элементах схемы, параметры которых определяет мощность используемой лампы.

Элементы схемы сетевого питания ламп дневного света с перегоревшими нитями накала:

Мощность лампы, Вт С1 и С2, мкФ С3 и С4, пФ VD1…VD4 R1, Ом

30 4 3300 Д226Б 60 40 10 6800 Д226Б 60

80 20 6800 Д205 30 100 20 6800 Д231 30

Диоды VD1 и VD2 с конденсаторами С1 и С2 составляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением на-пряжения, причём ёмкости конденсаторов С1 и С2 определяют значение напряжения, поступающего на электроды лампы HL1 (чем больше ёмкость, тем выше напряжение). В момент включения питания импульс напряжения на вы-ходе этого выпрямителя достигает 600 В.

Диоды VD3 и VD4 в сочетании с конденсаторами С3 и С4 дополнительно повышают напряжение зажигания на электродах лампы HL1 примерно до 900 В. (Кроме того, конденсаторы С3 и С4 гасят радиопомехи, возникающие при ионизационном разряде внутри лампы). Столь высокое напряжение и обеспечивает надёжность зажигания лампы независимо от наличия нитей накала.

После зажигания лампы сопротивление её уменьшается, что приводит к уменьшению напряжения на электродах лампы и обеспечивает нормальную её работу при напряжении около 220 В (рабочее напряжение определяется номиналом резистора R1).

Рис.1. Принципиальная схема питания лампа дневного света с перегоревшими нитями накала.

Устройство сохраняет работоспособность даже при отсутствии диодов VD3 и VD4, а так же конденсаторов С3 и С4, но при этом снижается надёжность зажигания лампы.

В схеме используются следующие радиодетали. Конденсаторы С1 и С2 — бумажные или металлобумажные типа МБГ, КБГ, КБЛП, МБГО или МБГП на напряжение 600 В; конденсаторы С3 и С4 типа КСГ, КСО, СГМ или СГО (со слюдяным диэлектриком) на рабочее напряжение не меньше 600 В. Резистор R1 проволочный, мощность которого соответствует мощности применяемой лампы. Подойдут резисторы типа ПЭ, ПЭВ, ПЭВР. Диоды Д205 и Д231 для ламп мощностью 80 и 100 Вт устанавливают на радиаторах (для теплоотвода).

Как видите, данная схема включения люминесцентных ламп не имеет ни громоздкого дросселя, ни ненадёжного пускателя, обеспечивая бесшумную работу ламп, включение ламп без задержки и их работу без неприятного мигания, характерного для ламп питание которых осуществляется с помощью дроссельных схем с пускателем. Применение подобной «бездроссельной» схемы позволяет не только существенно увеличить срок службы новых люминесцентных ламп, но и, как говорилось, использовать лампы с оборванной (перегоревшей) нитью накала.

Ремонт своими руками

В простой LED-лампе с отдельными светодиодами можно сделать ремонт с заменой неисправных элементов. Она легко разбирается, если аккуратно отделить от стеклянного корпуса цоколь. Внутри располагаются светодиоды. У лампы MR 16 их 27 штук. Для доступа к печатной плате, на которой они размещены, надо удалить защитное стекло, поддев его отверткой. Порой эту операцию сделать довольно трудно.

Лампа светодиодная на 220 вольт

Прогоревшие светодиоды сразу заменяются. Остальные следует прозвонить тестером или подать на каждый напряжение 1,5 В. Исправные должны загораться, а остальные подлежат замене.

Изготовитель рассчитывает лампы так, чтобы рабочий ток светодиодов был как можно выше. Это значительно снижает их ресурс, но “вечные” устройства продавать невыгодно. Поэтому последовательно к светодиодам можно подключить ограничивающий резистор.

Если светильники моргают, причиной может быть выход из строя конденсатора С1. Его следует заменить на другой, с номинальным напряжением 400 В.

Изготовить своими руками

Заново светильники на светодиодах делают редко. Лампу проще изготовить из неисправной. Фактически получается, что ремонт и изготовление нового изделия – это один процесс. Для этого LED-лампу разбирают и восстанавливают перегоревшие светодиоды и радиодетали драйвера. В продаже часто бывают оригинальные светильники с нестандартными лампами, которым в дальнейшем трудно найти замену. Простой драйвер можно взять из неисправной лампы, а светодиоды – из старого фонарика.

Схема драйвера собирается по классическому образцу, рассмотренному выше. Только к ней добавляется резистор R3 для разрядки конденсатора С2 при отключении и пара стабилитронов VD2,VD3 для его шунтирования на случай обрыва цепи светодиодов. Можно обойтись одним стабилитроном, если правильно подобрать напряжение стабилизации. Если конденсатор выбрать под напряжение больше 220 В, можно обойтись без дополнительных деталей. Но в этом случае его размеры увеличатся и после того, как будет сделан ремонт, плата с деталями может не поместиться в цоколь.

Схема драйвера приведена для лампы из 20 светодиодов. Если их количество будет другим, необходимо подобрать такую величину емкости конденсатора С1, чтобы через них проходил ток 20 мА.

Схема питания LED-лампы является чаще всего бестрансформаторной, и следует соблюдать осторожность при монтаже своими руками на металлическом светильнике, чтобы не было замыкания фазы или нуля на корпус.

Конденсаторы подбираются по таблице, в зависимости от количества светодиодов. Их можно закрепить на алюминиевой пластине в количестве 20-30 шт. Для этого в ней сверлятся отверстия, и на термоклей устанавливаются светодиоды. Их пайка производится последовательно. Все детали можно разместить на печатной плате из стеклотекстолита.

Они располагаются со стороны, где отсутствуют печатные дорожки, за исключением светодиодов. Последние – крепятся пайкой выводов на плате. Их длина составляет около 5 мм. Затем устройство собирается в светильнике.

Настольная лампа на светодиодах

Лампа на 220 В. Видео

Об изготовлении светодиодной лампы на 220 В своими руками можно узнать из этого видео.

Правильно изготовленная самодельная схема светодиодной лампы позволит эксплуатировать ее многие годы. Для нее бывает возможным ремонт. Источники питания могут быть любые: от обычной батарейки до сети на 220 вольт.

Привет всем любителя самоделок! Есть у меня две автомобильные светодиодные лампочки, которые своим цоколем мне в автомобиль не подходят (у меня ваз классика) и поэтому я решил их немного переделать и использовать так же в автомобиле, но немного по другому назначению.

Как переделать линейный светильник дневного света в светодиодный

Если у вас есть светильник с линейным корпусом, переделать его в LED вариант не составит труда. Самый постой способ – использовать диодные ленты. Существуют даже варианты для подключения к сети 220В без специальных драйверов питания. Особенность их – все светодиоды подключены последовательно и выход одного из них приведет в неработоспособности всего сегмента.

Схема включения очень простая:

Характеристики светодиодной ленты на 220В:

Тип матрицы: SMD 5050;
количество диодов на погонный метр: 60 шт. (60 х 3,5В = 210В);
мощность нагрузки: 10Вт;
световой поток: 2100Лм.

По яркости свечения метр такой ленты будет соответствовать обыкновенной лампочке накаливания на 100Вт.

Преимущества конструкции

Очень простой и быстрый монтаж и подключение.

Недостатки конструкции

Из-за отсутствия сглаживающего конденсатора светодиоды мерцают с частотой 100 Гц. По санитарным нормам такие источники освещения нельзя использовать в жилых помещениях.
По всей длине ленты большое количество контактных площадок, через которые проходит напряжение 220В. Для предотвращения короткого замыкания такой тип лент выпускается только в герметичном корпусе, что затрудняет ремонт при перегорании одной из диодных матриц.
Минимальная длинна сегмента 50см затрудняет создание компактных конструкций.

Основной недостаток таких лент – высокочастотное мерцание. Оно практически не воспринимается зрением, но вызывает быстрое утомление при выполнении точных работ либо чтении. Частично проблему решает установка высоковольтного конденсатора перед диодным мостом из расчёта 60-70 мкФ х 500В на 10Вт мощности ленты.

Процесс изготовления

Первым делом я эти лампочки спаял между собой. Далее взял обычную нерабочую лампу, так же светодиодную, но на 220в. Разобрал ее. Разбирается все очень просто, верхняя ее часть на защелке и с небольшим усилием все хорошо снимается. Затем убрал все внутренности, но оставил верхнюю пластинку, на которую в дальнейшем и буду клеить лампочки.

Далее в цоколе просверлил отверстие и пропустил туда провод. Длину провода можете взять на свое усмотрение, у меня же около 2х метров.

Лампочки приклеил на обычный термоклей, а так же отверстие в цоколе.

Самоделка почти готова. Теперь осталось лишь подсоединить «крокодилы» и можно пользоваться. Помимо «крокодилов» можно использовать штекер для прикуривателя.

Испытание лампочки

А теперь можно испытать данное устройство. Подсоединяем лампочку к акб и тестируем. За счет своего небольшого размера ее можно повесить практически в любом месте автомобиля, а за счет того, что она пластиковая, то падения и удары ей так же не страшны.

Самодельная Супер яркая лампа на светодиодах 7020 36лед, Переделка светильника 220В в 12В

Решил коротко показать как я перевел один из давно уже не работающих светильников в ванной комнате с 220 Вольт в 12 вольт. С заменой блока лампы на светодиодные ленты. С использованием современных светодиодов СМД 7020 состоящих из двух линеек по 18 светодиодов каждая полоска, на алюминиевой подложке.

Данные светодиодные линейки произвели на меня только положительные впечатления, так как я думал, что больше света от таких маленьких светодиодов как 3528, 5050, 5630. Но протестировав светодиоды 7020 пришел к выводу, что еще рано списывать со счетов подобные светодиоды.

Для тех кто делает настольные светильники или зонную подсветку, и те кто хотят получить максимум света, рекомендую попробовать подобные линейки.

По поводу лент длиной 5 метров я честно говоря не уверен, что будет достаточно их просто приклеить к стене или к дереву. Так как ленты на мах допустимом напряжении хорошо нагреваются! Так что имейте это в виду и перед жесткой установкой убедитесь, что температура находится в рабочей зоне светодиода, это не более 60 гр Цельсия.

ПЕРЕДЕЛКА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

Не секрет, что лампы накаливания и дневного освещения постепенно уступают светодиодам, которые всё увереннее завоёвывают рынок. Светодиоды при той же мощности могут дать света в 5-10 раз больше, чем лампа накаливания, почти не греются и не излучают вредных инфракрасных лучей. В технике уже применяются белые сверхяркие светодиоды и светодиодные модули. Цена светодиодных светильников и модулей конечно дороже, чем обыкновенные лампы накаливания и лампы дневного света. Недавно в магазине на глаза попался светильник за 3 доллара, который был куплен и разобран. Питалась LED лампа от сетевого напряжения 220 вольт, нужное выходное пониженное напряжение обеспечивалось компактным встроенным блоком питания.

Блок питания импульсный, на выходе 12 вольт постоянного тока. Внутри 3 сверхярких светодиода с мощностью 1 ватт каждый. Светодиоды подключены последовательно. Недостаток в том, что светильник был снабжен оптикой, который фокусирует свет в точечный поток. Для устранения этого, плата со светодиодами была снята вместе с блоком питания.

После модуль со светодиодами был укреплен на теплоотвод, который был снят из компьютерного блока питания. Теплоотвод тут нужен обязательно, поскольку светодиоды перегреваются, и нужно эффективно отводить тепло. Желательно, чтобы между платой со светодиодами и радиатором находилась термопаста — для лучшей теплоотдачи.

Отдаваемый такой переделанной лампой свет ярко-белый, потребление модуля 3 ватта, как и было обещано производителем. Улучшенное охлаждение позволило немного поднять ток питания — что ещё увеличило яркость. Затем самодельная светодиодная лампа с радиатором была закреплена на стене. Благодаря большому теплоотводу перегрева совсем не наблюдается. Фотографии демонстрируют освещение светильника.

Визуально модуль отдает столько света, сколько и 40 ваттная лампа накаливания, в общем результатом доволен.

В дальнейшем есть намерение полностью перейти на светодиодное освещение в квартире и приусадебном участке. Автор — АКА.

Форум по LED лампам

Обсудить статью ПЕРЕДЕЛКА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

Питание от 220В без дросселя и стартера

Дело в том, что стартеры периодически выходят из строя, а дроссели перегорают. Всё это стоит не дешево, поэтому есть несколько схем для подключения светильника без этих элементов. Одну из них вы видите на рисунке ниже.

Диоды можно выбирать любые с обратным напряжением не менее 1000В и током не меньше чем потребляет светильник (от 0,5 А). Конденсаторы выбирайте с таким же напряжением в 1000В и ёмкостью 1-2 мкФ. Обратите внимание, что в этой схеме включения выводы лампы замкнуты между собой. Это значит, что спирали в процессе зажигания не участвуют и можно использовать схему для розжига ламп, где они перегорели.

Такую схему можно использовать для освещения подсобных помещений и коридоров. В гараже можно применять, если в нём вы не работаете на станках. Светоотдача может быть ниже, чем при классическом подключении, а световой поток будет мерцать, хоть это и не всегда заметно для человеческого глаза. Но такое освещение может вызвать стробоскопический эффект — когда вращающиеся части могут казаться неподвижными. Соответственно это может привести к несчастным случаям.

Примечание: во время экспериментов учтите, что запуск люминесцентных источников света в холодное время года всегда осложнен.

На видео ниже наглядно показано, как запустить люминесцентную лампу, используя диоды и конденсаторы:

Есть еще одна схема подключения люминесцентной лампы без стартера и дросселя. В качестве балласта при этом используется лампочка накаливания.

Лампу накаливания использовать на 40-60 Вт, как показано на фото:

Альтернативой описанным способам является использование платы от энергосберегающих ламп. Фактически это тот же ЭПРА, что используется с трубчатыми аналогами, но в миниатюрном формате.

На видео ниже наглядно показано, как подключить люминесцентную лампу через плату энергосберегающей лампы:

Светодиодные лампы 220в вместо галогенок 12в

Вопрос:

В люстре стоят галогенки 12в через трансформатор. Не хватает света, но мощность трансформатора не позволяет поставить лампы мощнее. Можно ли просто выкинуть трансформатор, и заменить лампы на светодиодные 220в? Есть ли разница в сечении проводов к патронам для 12 и 220?

Ответ:

Скорее всего, в Вашей люстре установлены маленькие лампы с цоколем G4. Всё, что ниже написано, исходит именно из этого предположения.

А ярче, может, не и получится

Вы не указали мощность установленных галогенных ламп, но если она 20 ватт или более, то заменой ламп на светодиодные Вы не получите больше света. Вообще никак, чтобы там не говорили в магазинах продавцы. В лучшем случае света будет столько же.

Простое решение

Если цель – просто сделать ярче, несмотря на расход ЭЭ, то стоит убрать трансформатор и поставить более мощные галогенки, но на 220 вольт. Имеющихся проводов к лампам точно хватит при таком подходе, т.к. токи будут существенно ниже. Но увеличится тепловыделение – нужно смотреть по плафонам, допускают ли они такую мощность, не будет ли перегрева.

Если используются совсем маленькие галогенки G4, так называемые «мизинчиковые», то найти такие на 220 вольт может быть сложно — они есть, но встречаются реже, чем на 12 вольт. В этом случае можно купить галогенки на цоколе GU4 на 220 вольт — они чуть больше, но почти всегда могут быть вставлены в цоколь G4 (эти цоколя, как правило, универсальные).

Как заменить лампы светодиодными?

Если же всё-таки хотите поставить светодиодные лампы, то ни в коем случае не стоит покупать светодиодные лампы G4 на 220 вольт. Вот тут мы ответили, почему не бывает мощных ламп G4 и на 220 вольт. Вот типичные проблемы покупателей таких «изделий»:

Плохо работают лампы G4 на 220 вольт

Светодиодные лампы G4 на 220 вольт мерцают

Также посмотрите наш ответ на аналогичный вопрос.

Для замены ламп на светодиодные нужно менять трансформатор на светодиодный и ставить максимально яркие светодиодные лампы G4, которые поместятся в плафон по размерам. Но, ещё раз – больше света, чем от 20-и ваттных галогенок Вы не получите, никак вообще. Но есть и плюсы: расход электроэнергии упадёт в 8-10 раз, а люстра перестанет нагреваться, т.е. никаких потемнений потолка над люстрой больше не будет.

Процедуру замены замены галогенок G4 в люстре мы описали в этом ответе на вопрос.

Недавно в магазине на глаза попался светильник за 3 доллара, который был куплен и разобран. Питалась LED лампа от сетевого напряжения 220 вольт, нужное выходное пониженное напряжение обеспечивалось компактным встроенным блоком питания.

Визуально модуль отдает столько света, сколько и 40 ваттная лампа накаливания, в общем результатом доволен.

Обсудить статью ПЕРЕДЕЛКА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

Без электроэнергии сегодня невозможно себе представить нормальную жизнь. Однако постоянное повышение цен на подобное благо цивилизации диктует свои условия, заставляя человека искать источники света с меньшим потреблением. По этой причине лампы накаливания постепенно стали заменять люминесцентными и КЛЛ. А сейчас и вовсе устанавливаются осветительные приборы на светодиодах. Но тогда встает вопрос, что делать со старыми светильниками от ЛД? Сегодня рассмотрим схему вместо люминесцентной.

Схемы со стартером

Самыми первыми появились схемы со стартерами и дросселями. Это были (в некоторых вариантах и есть) два отдельных устройства, под каждое из которых имелось свое гнездо. Также в схеме есть два конденсатора: один включен параллельно (для стабилизации напряжения), второй находится в корпусе стартера (увеличивает длительность стартового импульса). Называется все это «хозяйство» — электромагнитным балластом. Схема люминесцентного светильника со стартером и дросселем — на фото ниже.

Схема подключения люминесцентных ламп со стартером

Вот как она работает:

При включении питания, ток протекает через дроссель, попадает на первую вольфрамовую спираль. Далее, через стартер попадает на вторую спираль и уходит через нулевой проводник. При этом вольфрамовые нити понемногу раскаляются, как и контакты стартера. Стартер состоит из двух контактов. Один неподвижный, второй подвижный биметаллический. В нормальном состоянии они разомкнуты. При прохождении тока биметаллический контакт разогревается, что приводит к тому, что он изгибается. Согнувшись, он соединяется с неподвижным контактом. Как только контакты соединились, ток в цепи мгновенно вырастает (в 2-3 раза). Его ограничивает только дроссель. За счет резкого скачка очень быстро разогреваются электроды. Биметаллическая пластина стартера остывает и разрывает контакт. В момент разрыва контакта возникает резкий скачок напряжения на дросселе (самоиндукция). Этого напряжения достаточно для того, чтобы электроны пробили аргоновую среду. Происходит розжиг и постепенно лампа выходит на рабочий режим. Он наступает после того, как испарилась вся ртуть.

Рекомендуем: Шумоизоляция канализационного стояка (труб канализации) в квартире, доме: внимательный взгляд на вопрос

Рабочее напряжение в лампе ниже сетевого, на которое рассчитан стартер. Потому после розжига он не срабатывает. В работающем светильнике его контакты разомкнуты и он никак в ее работе не участвует.

Эта схема называется еще электромагнитный балласт (ЭМБ), а схема работы электромагнитное пускорегулирующее устройство — ЭмПРА . Часто это устройство называют просто дросселем.

Недостатков у этой схемы подключения люминесцентной лампы достаточно:

пульсирующий свет, который негативно сказывается на глазах и они быстро устают; шумы при пуске и работе; невозможность запуска при пониженной температуре; длительный старт — от момента включения проходит порядка 1-3 секунд.

Две трубки и два дроссели

В светильниках на две лампы дневного света два комплекта подключаются последовательно:

фазный провод подается на вход дросселя; с выхода дросселя идет на один контакт лампы 1, со второго контакта уходит на стартер 1; со стартера 1 идет на вторую пару контактов той же лампы 1, а свободный контакт соединяют с нулевым проводом питания (N);

Так же подключается вторая трубка: сначала дроссель, с него — на один контакт лампы 2, второй контакт этой же группы идет на второй стартер, выход стартера соединяется со второй парой контактов осветительного прибора 2 и свободный контакт соединяется с нулевым проводом ввода.

Схема подключения на две лампы дневного света

Та же схема подключения двухлампового светильника дневного света продемонстрирована в видео. Возможно, так будет проще разобраться с проводами.

Схема подключения двух ламп от одного дросселя (с двумя стартерами)

Практически самые дорогие в этой схеме — дросселя. Можно сэкономить, и сделать двухламповый светильник с одним дросселем. Как — смотрите в видео.

Причины и поводы замены излучателей

Несмотря на то что люминесцентные светильники довольно экономичны, у них есть очень большой недостаток. Колба трубки наполнена газом, в составе которого содержатся пары тяжелых металлов, в том числе ртути. Это значит, что они требуют утилизации по определенным правилам. Такой работой занимаются специальные сервисы, но их работа стоит денег. Утилизировать такие световые приборы как бытовые отходы нельзя.

Если планируется замена освещения в квартире или частном доме, где светильников под люминесцентные лампы немного, домашние мастера не задумываясь их выбрасывают, покупая новые, на светодиодах. Но подобные действия — это непозволительное расточительство. Внимательно разобравшись в вопросе, можно без особых затрат труда и времени модернизировать старые светильники своими руками. При этом стоить переделка не будет ни копейки.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если переделываете светильник на 2 или больше ламп, рекомендуется разными проводниками подвести напряжение к каждому из разъемов. Конструкция имеет недостаток при установке перемычки между несколькими патронами. Если первая трубка установлена не на свое место, вторая не засветит. Вынимаете первую трубку – вторая гаснет.

На клеммную колодку, на которую подключаются по очереди фаза, ноль, земля, сведите проводники, подающие напряжение.

До крепления светильника к потолку проверьте работу ламп. Подайте напряжение; в случае необходимости отрегулируйте отходящие контакты.

ЛЭД лампы выдают направленный луч света в отличие от приборов дневного света, у которых освещение происходит на 360°. Но функция поворота на 35° в цоколе и вращение непосредственно самого цоколя помогут отрегулировать и направить поток света в нужную сторону. Этой функцией оснащен не каждый цоколь в лампе. В таком случае передвиньте крепление патрона на 90°. После проверки крепите прибор на нужное место.

Преимущества замены ламп очевидны:

способы переделки не требуют специальных навыков и знаний, кроме того, дешевые;
экономичнее расход электроэнергии;
освещенность выше, чем у люминесцентных приборов.

Продлевайте жизнь устаревшим светильникам и получайте наслаждение и пользу от яркого, доступного освещения.

Как можно сделать свет ярче и при этом экономичней.

У меня есть плафоны в которых стояли по 2 люминесцентные лампы Osram 36W, то есть мощность светильника была 72W.

Я их переделал на светодиодные лампы НА-Т8-20_20W (1700Лм). Теперь мощность светильника 40W, а света стало почти в два раза больше.

Схема переделки проста.

Немного терпения и вуаля.

Видео процесса переделки

вместо люминесцентной

Сделать из светильника одного типа другой достаточно просто, особых навыков или умений такая работа не требует. Если в помещении установлены КЛЛ (компактные люминесцентные лампы) с обычным цоколем, тогда никаких действий не требуется вообще. Достаточно просто поменять одни источники света на другие. Это наиболее простой вариант. В случае же если установлены обычные трубчатые лампы, потребуется небольшая модернизация светильников. На каждую точку у домашнего мастера без опыта подобных действий уйдет не более 15 минут. Разберемся пошагово, какие действия нужно предпринять.

Инструмент, необходимый для работы

Для замены люминесцентных ламп на светодиодные потребуются:

плоскогубцы;
отвертки (простая, фигурная, индикаторная);
нож для снятия изоляции.

Подготовительные работы заключаются лишь в приобретении необходимого количества трубок на светодиодах подходящей длины. Производитель сегодня предлагает множество типоразмеров подобных ламп, поэтому подобрать подходящие не составит никакого труда. Подготовив все необходимое можно приступать к работе.

Светильники с электромагнитным ПРА

При переделке люминесцентного прибора в светодиодный обратите внимание на его конструкцию. Если переделываете старую лампу времен Советского Союза со стартером и электромагнитным ПРА (пускорегулирующий аппарат), модернизация практически не требуется.

Первый шаг – вытащите стартер, подберите светодиод необходимого размера и вставьте в корпус. Наслаждайтесь ярким и экономным освещением.

Если не демонтировать стартер, замена люминесцентных ламп на светодиодные может привести к короткому замыканию. Дроссель убирать не обязательно. Потребляемый ток светодиода – в среднем 0,15 А; деталь будет служить в роли перемычки.

После замены ламп светильник останется прежним, менять крепление на потолке нет необходимости. Трубки оснащены встроенными в корпус драйверами и блоками питания.

Алгоритм действий: пошаговая инструкция

Замена люминесцентных ламп на светодиодные начинается с полного снятия напряжения. Не стоит думать, что для этого достаточно нажать клавишу выключателя. Неизвестно, правильно ли он смонтирован. Если через него в разрыв подключили нулевой провод, последствия будут плачевными — поражение электрическим током опасно для жизни человека. Для надежного отключения питания следует использовать вводной автомат.

Следующим шагом проверяется отсутствие напряжения на контактах при помощи индикаторной отвертки — страховка не повредит. Трубчатые лампы снимаются, а сам светильник демонтируется.

Полезная информация! После модернизации 3-4 приборов, с появлением опыта, все работы можно выполнять, не снимая прибор с потолка или стены, но на первых порах удобнее работать внизу.

Все оборудование, находящееся в светильнике (ЭПРА, ПРА, стартеры), демонтируется. На своих местах должны остаться лишь «патроны» (посадочные места). Схема подключения светодиодной лампы вместо люминесцентной:

На каждом патроне соединяем оба контакта между собой перемычками.
От первого контакта клеммника протягиваем провод к одной из сторон, от второго — к другому.

Важно понять, что светодиодная трубка имеет по два штырька только для удобства и схожести с люминесцентной лампой. Внутри корпуса каждая пара соединена. Питание подается с противоположных сторон — фаза с одной, ноль с другой.

После произведенной модернизации устанавливаются светодиодные трубки, и подается напряжение для проверки работоспособности. Убедившись в правильности собранной схемы, можно устанавливать прибор на прежнее место.

Для тех, кто хочет более подробно разобраться в схеме подключения светодиодной лампы вместо люминесцентной, предлагается следующее видео.

Выполнив столь несложную работу можно сэкономить немалые деньги, особенно если речь идет о небольшом офисе. Ведь в подобном случае не придется тратиться на приобретение новых корпусов для светодиодных трубок.

Как переделать цокольные лампы дневного света в светодиодные

Вариантов модификации такой лампочки в светодиодную два:

использование отрезков диодной ленты;
компактная лампа на ярких светодиодах.

Переделка под светодиодную ленту

Материалы для переделки и схема подключения:

Подробная видеоинструкция по переделке:

Для компактных настольных решений переделать люминесцентный светильник под светодиодную лампу можно следующим образом. В отличие от предыдущего варианта такая конструкция даёт направленный световой поток и идеально подходит для освещения рабочего места. Диоды можно использовать на 0,5 либо 1Вт. Тогда итоговая яркость будет 350Лм либо 700 Лм соответственно.

Для питания конструкции можно использовать любой блок питания на 12В 2А, если соединить все светодиоды параллельно, либо зарядное устройства от мобильного телефона на 5В 2А при соединении в три параллельные линии.

Драйверы питания энергосберегающих лампочек для светодиодов не подходят, поэтому смело выпаиваем из них провода, идущие к цоколю, а сами платы отправляем на последующую переработку.

У себя дома я уже давно оснастил самодельными светодиодами все осветительные приборы, и лишь в кабинете оставался единственный светильник с компактной люминесцентной лампой на рабочем столе.

Так как светильник использовался довольно интенсивно, лампы для него с цоколем G23 мощностью 11 Вт приходилось менять с периодичностью раз в год-полтора, несмотря на уважаемую фирму-производителя Osram.

К тому же за полгода до перегорания лампа начинала подмигивать с частотой сети, что ужасно утомляло. Включалась лампа не сразу, а с задержкой, требующейся на разогрев стартера (как и обычная люминесцентная трубка), который находится в цоколе лампы.

Ещё из недостатков моего светильника надо отметить слишком тяжёлую вилку-дроссель, которая постоянно вываливалась из евророзетки и к тому же сама была потребителем электроэнергии. В общем, когда в очередной раз подошёл срок менять лампу, я задумался о переделке светильника на светодиодный.

Разобрал прибор очень просто: пришлось отвернуть всего три винтика. В плафоне оказалось достаточно места для того, чтобы разместить драйвер и радиатор со светодиодами. Посчитав, что мощности светодиодной лампы в 6 Вт хватит для освещения рабочего места, я начал подбирать комплектующие.

Драйвера для 6 одноваттных свето-диодов я не нашёл, поэтому пришлось использовать драйвер для двухваттных светодиодов и, соответственно, три трёх-ваттных светодиода (двухваттных светодиодов не существует). Они будут работать в облегчённом режиме — двух- и крепления радиатора к корпусу свето-отражателя лампы, после чего на сверлильном станке в этих точках просверлил два отверстия 0 2,5 мм и шесть 0 2 мм, а затем в них нарезал резьбу МЗ и М 2,5 соответственно.

Для размещения драйвера подошёл «родной» патрон G23, у которого бор-машинкой выфрезеровал одно из гнёзд, предназначенных для подключения лампы. В результате не пришлось заботиться об изолировании драйвера от радиатора и светоотражателя.

Радиатор установил в плафон и закрепил двумя винтами МЗ через отверстия, просверленные в отражателе.

К сожалению, термоклей у меня закончился. Потому светодиоды припаял на платы Star с использованием термопасты КПТ-8 (зато не пришлось ждать, пока высохнет термоклей). Платы со светодиодами закрепил на радиатор винтами М2,5 также через термопасту.

Далее распаял светодиоды последовательно проводом МГТФ сечением 0,12 мм2 и подпаял выходные провода драйвера к светоизлучающему модулю с соблюдением полярности. Поставил патрон с драйвером на место и подпаял входные провода к «родному» выключателю. Все соединения заизолировал термоусадочной трубкой. Затем закрыл крышку плафона и, вздохнув с облегчением, отрезал надоевшую вилку-дроссель. Взамен поставил обыкновенную двухполюсную вилку.

Пробное включение лампы показало, что я напрасно боялся за переход светодиод — плата, где вместо термоклея была использована термопаста: температурный режим после часа работы был нормальным. Измерения проводил на отрицательном выводе светодиода (точка, наиболее подверженная нагреву) и в точке контакта радиатора с платой. Переделка лампы завершена.

Хочу отметить, что в работе были использованы по максимуму «родные» детали светильника, куплены же — на копейку! И переделка заняла от силы несколько часов. А служить эта лампа будет ещё и моим внукам.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎