Автопробег «Тольятти-Байкал». Глава VIII

Чтобы было понятно, о чем тут речь, прочитайте эту историю сначала.

Сердце Алтая

Горы, водопады, кислород, хорошая компания, надёжные и неприхотливые автомобили. Чем больше времени проходит с того путешествия, тем больше оно кажется сказкой. Бредом, сном, вымыслом.

Точнее не вымыслом - мечтой.

Совершенно очевидно, что в какой-то момент нас попёрло. Мы хотели быть везде и знать всё. Мы дорвались. Дорвался даже я, вырезанный из привычного плоско-параллельного уклада урбанистический персонаж, проводящий на колёсах в обнимку с фотоаппаратом и ноутбуком уже десятый день. В таких ситуациях познаёшь очень необычные грани своего характера и открываешь новые свойства организма. Легкая задолбанность становится нормой жизни и практически не отвлекает от восторженного впитывания раскинутого вокруг мира.

5 августа на консилиуме в бане участники экспедиции пришли к выводу, что нужно ехать на границу с Монголией. Непременно. На территории природного заповедника «Ая» мы жили в ладном деревянном особняке в два этажа. «Админы» этого лесного замка, две подружки-хохотушки, заронили нам в головы эту странную идею и даже вызвались сработать проводниками-инструкторами-скалолазами за некие деньги. От этих услуг мы вежливо отказались, так как лазить по скалам в этот раз не собирались. А вот загнать автомобили на белые снега (ну или впритык к ним), лежащие на граничащих с Монголией вершинах, нам представлялось вполне адекватной затеей.

- В принципе, это возможно - отвечали девушки не очень уверенно.

- А сколько туда ехать?

- Нормально. Туда, обратно, плюс фотосессия. Вечером или ночью вернёмся обратно, - решили бодрые мы и разошлись спать. Было уже довольно поздно. Или скорее рано.

Мы ускоренно поспали и позавтракали, погрузились в машины и тронулись. Если смотреть на карту горного Алтая, вершина Кзылташ, куда мы решили ехать, находится по диагонали от Бийска - с северо-запада на юго-восток по трассе М52. Цивилизация заканчивается примерно на населённом пункте Кош-Агач. Дальше - обледенелый Южно-Чуйский хребет, далеко за которым монгольские полупустыни. Кызылташ имеет 3600 метров высоты, что несколько меньше рекордсмена Алтая, горы Белухи (4506 м), но тоже очень немало. Расстояние, на которое был удалён от нас Кызылташ, составляло около 400 очень непростых километров. Преодолев которые нам предстояло вернуться обратно - причём в тот же день, чтобы не выбиться из графика.

Таким образом, наш план не очень тянул на характеристику «разумный». Понятно это, разумеется, только сейчас. Дело в том, что 400 километров горного серпантина (а весь горный Алтай это довольно весёленький серпантин) - это не 400 километров по равнине. Но здорово выручает состояние трассы М52 на этом участке - асфальт хороший, разметка свежая, знаки хорошо читаемые и стоят в нужных местах. Кстати, это первое место на моей памяти, где ограничения скорости совершенно адекватны и понимать их следует буквально: если написано «60», то быстрее ехать не надо. Иначе кувыркаться тебе в кювете или быть припечатанным к отвесной каменной глыбе.

Конечно, ехать на автомобиле в этих местах - это ни с чем не сравнимый кайф. Горы сменяют друг друга, и эти каменные волны не похожи одна на другую. Нависают, расступаются и величаво поворачиваются всё новыми гранями, отсвечивают солнечными бликами на фоне пронзительно голубого неба. Ваш речевой аппарат в какой-то момент забывает даже русский матерный - и остаются только восторженные междометия. Фотографии не передают и десятой доли того, что ощущаешь, находясь там.

В дороге тебя сопровождают горные реки (сначала Катунь, потом Чуя), на трассу иногда выходят коровы, а горное безлюдье перемежается иногда ветхими деревеньками с торчащими из пожухлых стен домов тарелками спутниковых антенн. Остро чувствуется какой-то край мира, хотя говорят здесь почти всегда по-русски и без акцента, и говорящие приветливы и рады путникам. В придорожных кафешках можно съесть нормальную еду, а в магазинах есть даже некоторые излишества, вроде шампуня. Кстати, с заправками проблем не было (но не помешает заправиться заранее!), правда топливо ощутимо дорожает к югу. Велик был соблазн заскочить в урочище Калбак-Таш, где на обрывах сланцевых скал запечатлены несколько тысяч наскальных рисунков. Им туева хуча лет, и сюжеты у них самые разные. Самый популярный, размноженный в календариках и магнитиках - разумеется, мужик и баба, занимающиеся форменным доисторическим безобразием. Но мы проскочили Калбак-Таш - планы на этот день были другие.

У нас были с собой простенькие рации - в горах связь с ними была довольно эпизодической, но всё же экипажи имели возможность обмениваться сообщениями, в результате чего появилась эта странная, но такая нужная в дальней дороге игра - «Радио Шеви Нива FM». Чего только в эфире этой «радиостанции» не было. Мы ставили друг другу музыку, травили анекдоты, строили совершенно невообразимые и до истерических животных колик смешные предположения о происхождении названий здешних мест. Ехать было весело. «Стой, стой, стой, тормози!» - понеслось вдруг в эфир. Полагаю, это был я, призывающий остановиться головной экипаж. Мы оттормозились и сдали назад. На обочине мы увидели. нечто.

Это был странный, какой-то длинный велосипед, за рулём которого находился мужчина в шляпе. Сзади велосипед был увешен тюками; в одном из них при ближайшем рассмотрении угадался мальчик лет семи. Мальчик спал, а мужчина остановил этот безумный экипаж на обочине, чтобы немного отдохнуть. Любопытствующий я подбежал к нему с приветствием - что-то вроде «Здорова, братуха». И тут выяснилось, что «братуха» по-русски не одупляет в принципе.

Моих познаний в английском хватило, чтобы выяснить следующее. Улыбчивый мужик оказался французом по имени Кастон. Семилетний мальчик, неожиданно похожий на монгола, был его сыном. На этом двухместном велосипеде они путешествуют из Монголии. На момент нашей встречи они прошли уже около 500 километров, а общий километраж пробега должен составить 1500 километров с финишем в Барнауле. Мы пожали им руки и пожелали удачи. Лично я искренне восхищаюсь этими чуваками до сих пор. Надеюсь, у них всё получилось.

Мы видели место, где в Катунь впадает река Чуя. У этой географической точки есть невероятно романтичная легенда, и понятное дело, что точка стала местом слёта туристов-паломников - на кустах висят пресловутые белые ленточки, а ещё тут принято складывать пирамидки из камней. Вид на слияние рек - просто отвал башки. Смотришь с огромной высоты на то, как один бурлящий поток вливается в другой. И на одной высоте с тобой парят орлы.

А потом дорога кончилась. Кош-Агач - это пыльные «направления», хмуро-резкие, но словоохотливые жители, продуктовый магазин «Чейне» и нависающие над всем этим ледяные громады вдалеке. Конец цивилизации? Едва ли. «100 рублей за фото» - на хорошем русском ответили мне чумазые аборигены лет шести-девяти на предложение сфотографироваться около наших машин. Мы немного поторговались, и я их сфотографировал. И чёткую монгольскую бабушку на кортах и с «Нокией» в руке - тоже. Этот фокус удался мне даже бесплатно.

Пока мы плутали в окрестностях Кош-Агача в поисках дороги к подножью горы Кызылташ, подкралась скорая горная ночь. Уже в сумерках нам встретился Саша и его команда - толковые и очень позитивные бродяги. Саша - байкер-экстремал.

Точнее не байкер - эндурист.

На трёх рокочущих механизмах Саша и пятеро его спутников (три парня и три девушки) добрались сюда из Москвы, чтобы лезть на мотоциклах в горы. Вместе мы преодолели несколько запредельных каменистых подъёмов и довольно опасных с виду бродов. Наблюдая, как местные, не парясь, штурмуют эти броды под прямым углом на пожёванных жизнью УАЗах. Саша и его банда выглядели уставшими, но очень довольными. Они почти добрались.

Когда мы достигли базового лагеря, расположенного на высоте 1800 метров, выяснилось что к этому месту есть более комфортный подъезд - кроме зубастых джипов в базовом лагере стояло два десятка вполне гражданских легковушек. Весь этот народ дожидался утра, чтобы ломануться наверх, к снегам - кто на двух колёсах, кто на четырёх, а кто и пешком. Тут мы поняли, что выше нам сегодня не подняться: днём ледники тают, и единственно возможная дорога через брод к вечеру оказывается скрытой под полутораметровой толщей бурлящей ледяной воды. Был, конечно, и мост - но на днях значительный его кусок разворотило стремниной так, что соваться на него даже на «Нивах» было чистым самоубийством. Немного поразмышляв над возможностью заночевать в базовом лагере, мы двинулись в обратный путь. Ещё 400 километров по серпантину. Вокруг нас была почти полная ночь. Но последних лучей брызжущего сквозь тучи солнца как раз хватило, чтобы сделать несколько кадров с автомобилями на фоне заснеженных гор. Значит, всё было не зря.

Точнее не "было" - просто не зря.

Дорога назад была приключением почище «Гарри Поттера». Нет, ничего сверхъестественного или спец-эффектного не происходило - разве что на спуске с гор "ноль двадцать шестой" экипаж сильно царапнул резонатором об валун. Просто все очень устали. А расслабляться нельзя было ни на секунду. И остановиться чтобы поспать тоже было очень нежелательно - вся экспедиция, несмотря на такие авантюрные вылазки, была завязана по чёткому графику. Поверьте, это довольно серьёзное испытание для организма, для коллектива и вообще. Мы болтали по рациям. Мы слушали «Алису». Когда пошла «Красное на Чёрном», Лёша Журавлёв сказал: «Походу, он её здесь написал» - в смысле Кинчев. И это могло бы быть правдой - скалы на обочинах в сполохах фар отливали красным на фоне чёрной как уголь ночи.

Алексей Журавлёв, кстати, находился за рулём всю ночную часть того маршрута, хотя я усиленно просился за руль, чтобы дать ему немного отдохнуть. Про этого человека я вам как-нибудь расскажу отдельно - он того заслуживает. А вот его стихотворение, озвученное в ночном эфире «Радио Шеви Нива FM», я просто обязан рассказать вам прямо сейчас. Посвящается оно водителям автомобилей с правым рулём, которые слепят встречных своим левым «глазом», настроенным аккурат тебе в глаза.

Праворукие слепошарикиЕздят ночью как лошарики,Слепят честный люд мирской.Дать бы им (&%$# доской!

Ей богу, столь высокий слог действовал на нас круче банки с энергетиком.

Под конец у нас едва не кончилось топливо - причем в обеих машинах сразу. До заправки дотянули на бреющем полёте, а «домой» добрались, когда уже светало. После этой «экспедиции внутри экспедиции» суммарный километраж пробега на одометре нашей «ноль двадцать пятой» Нивы составлял 5346 километров. Завтра мы поедем дальше.

Точнее не завтра - сегодня.

Update: Видеофайлы

Все ролики сняты в районе деревни Кош-Агач и пика Кызылташ (Южно-Чуйский Хребет).

Дорога кончилась, начались направления, нереально красивые снежные вершины, "ледниковые" реки.

. и переправы через них. Это - нетепичная переправа. Потому что с мостом.

Вообще на протяжении всей экспедиции таких вот "дорог" под колёсами Chevrolet Niva было много:

Сейчас "Нива", с которой ведётся съёмка, идёт по полю - под колёсами довольно серьёзный "кочкарник" и никакого намёка на укатанную поверхность. Скорость приличная - около 80 км/ч.

Мы минут пять стояли около этого брода, прежде чем решились его штурмовать. А местные не парятся.