Еще раз про блоки управления Eberspacher Hydronic

Все, кто сталкивался с неисправностью Eberspacher Hydronic на своем автомобиле, будь то догреватель или автономный отопитель, вероятнее всего, предупреждались о том, что неисправен блок управления (мозги). Здесь очень важно произвести полноценную диагностику, а не просто подключиться компьютером. Данная неисправность может проявляться несколькими способами:1. Пишет ошибку по обрыву какого-нибудь электронного компонента. Чаще всего электромотора, но это не принципиально. Здесь важно выявить, что элемент, по которому дает ошибку, в действительности исправен. Редко, но я сталкивался со случаями, когда неисправность элемента совпадала с неисправностью в блоке.2. Во время работы нагнетатель воздуха работает неравномерно, но в действительности, от внешнего источника питания, работает ровно и без нареканий.3. Блок управления не выходит на диагностику.

Пример плохой диагностики:— Здравствуйте. У меня тут гидроник. Мозги сможем починить?— Мы занимаемся этим. Что у Вас?— Да вот, нажимаю на запуск, а автономка молчит. Поставили другой блок управления — загудела. Я уже начал компаунд ковырять. Тут пара деталей отломалась. Вы же сможете припаять?Подключаемся компьютером, а там ошибки по незапуску и, как следствие блокировка отопителя.— Поздравляю. Вы загубили исправный блок. Вам нужно было обратиться туда, где есть диагностика, снять отопитель, произвести его техобслуживание с заменой расходников и снять блокировку. Цена от 3500 до 5000 без стоимости снятия/установки.

Диагностику лучше всего производить на снятом отопителе. Главная причина: для ремонта его все равно нужно снимать. Второстепенная: кроме чтения ошибок мы ничего больше сделать не сможем на автомобиле.Чтобы автомобиль мог ездить спокойно то время, пока отопитель снят, нужно соединить шланги, подходящие к отопителю соединительной трубкой (в большинстве случаев его диаметр 18мм. Чуть реже 20мм.Итак. Диагностика.

Шаг первый. Читаем ошибки. Можно на автомобиле. В случае с отопителями, управляемыми CAN шиной, обязательно на машине. Если блок управления позволяет с помощью программы EDITH то произвести функциональную проверку с отображением действительных параметров

В первую очередь, нас беспокоят ошибки, связанные с обрывом какого-то компонента. Например "обрыв двигателя горелки". Или "обрыв датчика пламени".

Шаг второй. Проверяем компоненты нашего отопителя.1. Двигатель горелки. После снятия блока управления корпус электромотора нам будет доступен. Частая проблема отопителей — расшатывание крышек корпуса электромотора. для этого берем двумя пальцами корпус двигателя и пытаемся, прикладывая легкие усилия, его пошатать. Если это происходит, то необходимо будет его снимать и зажимать. крепежные "уши". Но это навряд ли является причиной ошибки, записанной в блок управления. Поэтому, читаем рабочее напряжение двигателя на его корпусе (7.4, 8.2 или 8.4 вольта). При проверке не превышать это напряжение! Подключаем к черному проводу двигателя плюсовой вывод блока питания, а на коричневый сажаем минус. В идеале, проверить количество оборотов лазерным тахометром, но и без него будет все понятно. Потребление тока не должно превышать 3.5-4 Ампера при максимальном напряжении. Любые посторонние шумы — признак того, что нагнетатель нуждается в ремонте. Даем нагнетателю поработать минуты три. если он продолжает работать, то неисправность связанна не с ним, в случае ошибки 33, а именно с блоком. Почему мы даем поработать ему некоторое время? Потому что графитовые щетки на электромоторе могут быть на исходе и некоторое время электрический контакт между щетками и коллектором якоря еще будет присутствовать.2. Проверяем датчик перегрева и датчик регулирования. На разъеме, идущем в блок управления ищем два синих и два красных тонких провода. Измеряем сопротивления между двумя синими проводами. Оно должно быть при комнатной температуре в пределах от 13 до 13.5 кОм. Тоже самое и между красными. Кроме того, показания должны быть близки по значению. При нагреве сопротивление должно падать.3. Проверяем свечу накаливания. Ищем две самые широкие клеммы в разъеме и измеряем между ними сопротивление. Значение не должно превышать 1 Ом.4. Проверяем сопротивление на датчике пламени (пара крайних контактов разъема, противоположных электромотору нагнетателя). Сопротивление в районе 1-1.1 кОм будет считаться нормой.5. не лишним будет проверить дозировочный насос (при ошибке по нему обязательно) и водяной насос (в случае, если у Вас автономный отопитель). Для этого, если у вас дизельный отопитель с маркировкой WSC на конце модели, ищем два зеленых провода в том же разъеме и измеряем сопротивление. Значение около 9 Ом будет считаться нормальным. Можно просто включить режим прозвонки и он должен зазвонить. Если же у вас WS или WZ, то на разъеме, который остался на автомобиле ищем зеленый провод (4 пин) и измеряем сопротивление между ним и массой автомобиля. Так же можно измерить сопротивление на выводах самого насоса.Итак. Все исполнительные компоненты отопителя в норме, но блок управления выдает ошибку. Только после подробной проверки мы можем сказать точно — неисправны мозги.

Ремонт блока управления требует огромное количество внимательности и аккуратности. Иначе ваш блок может превратиться в кучку запчастей для ремонта следующего блока. Поэтому крайне рекомендую: обратитесь к профессионалам. Но если у Вас много свободного времени, и вы готовы рискнуть парой-тройкой пятитысячных купюр, то вперед.

Аккуратно, слегка нагревая компаунд паяльным феном, снимаем слой за слоем, пока не станут видны электронные компоненты, а также 2 волшебных винтика под torx8, которые нам нужно выкрутить. Важно не перегреть плату и не оторвать компоненты. искать устанете потом, что и откуда. в 90% случаев самостоятельного ремонта, процесс на этом и заканчивается.Далее греем металлический корпус и вынимаем плату (поддевать плату категорически запрещается!). Когда плата у Вас на руках, нужно распаять разъем и выпаять провода, запомнив их расположение. Потом очистить плату и пропаять все (!) элементы и ножки, иначе ремонт в ближайшее время, скорее всего, повторится по другой ошибке. После этого, на место запаивается разъем и провода, плата закручивается в корпус и блок управления в незалитом состоянии возвращается на отопитель для диагностики на стенде. Если после этой процедуры остается какая-то неисправность, то она ищется и устраняется.После устранения всех неисправностей, отопитель проверяется на стенде в течении 3-5 полных циклов нагрева 10-15 литров воды с комнатной температуры до "сработки" (82 градуса), с переходом при 75 на малый режим мощности и дальнейшим переходом в ждущий режим. После этого, блок управления снимается, вынимается плата, промывается в ультразвуковой ванне от остатков флюса и заливается компаундом. Я рекомендую использовать ПК-68. Он подходит по всем параметрам и, кроме того, после застывания остается прозрачным. В случае рецидива, это помогает быстрее извлечь плату. Спустя 24 часа, после полного застывания компаунда, блок возвращается на отопитель и проходит цикл тестирования, как до заливки.