Саб для дома на автомобильном динамике ⁠ ⁠

Это самые плавные характеристики амплитудно-частотной характеристики?

я конечно приношу тысячи извинений за воскрешение поста, но у меня вопрос к автору: а можно тему усиления такого саба как-то осветить? Сам сейчас планирую изготовить нечто подобное, но пока не определился - активный или пассивный саб делать.

А зачем ватой набивать.

ну прям автомобильный) просто динамики можно приобрести лишь в местах где продают акустику для авто, а так динамик и динамик)

А проводку забыл подключить. ))

Ахуеть соседям с тобой повезло. теперь всем подъездом будут слушать прекрасный чистый бас.

ты только углы срезал зашпатлевал, покрыл антигравием, покрасил набил ватой и всё?

Пфффф Ахахахахах )) очевидно ТС недалек ) ЗАКАЗАЛ коробку из дощечек и динамик туда прикрутил) ладно хоть ваты натолкал) а где ФИ, где катушки, фильтра?

Долбоеб который даже не знает нахуя сабвуфер нужен.

Ну тебе же главное чтобы долбило, меломан хуев.

фазоинвертора нет, не будет нормально это самоделка бабахать

Дискретный ревербератор на PT2399 (12 дилеев)⁠ ⁠

DELAYVERB — это проект дискретного ревера на 12шт микросхемах PT2399, решил поделиться процессом в надежде привлечь участников.

Даже устроил конкурс в группе на розыгрыш драм синтезатора CORON DS8 о котором скудно писал раньше.

В статье попробую описать с чего я начинал, как устроен и чего я ожидаю от готового ревера.

Так же обязательно размещу открытую информацию о проекте в Github (у меня там кстати уже несколько проектов) и в группе ВК.

С чего все началось:

На просторах интернета на каком то очень сомнительном сайте нашел схему ревербератора с дилеем на 6 птшках.

На основе этой схемы собрал по быстрому на макетных платах, говне и PT2399 подобный ревер в гитарную педаль.

Вместо отдельной предварительной линии задержки решил брать фидбек с одной из линий задержки ревера.

Получилось все неожиданно живенько и вкусно с гитарой

Быстро сообразил, что можно легко менять скорость внешним LFO и прикрутил мощный цифровой низкочастотный генератор от Electric Druid VCLFO 10.

С корпусом было не просто:Во первых: Высота готовой конструкции не позволяла использовать обычный корпус.Во вторых: Вторая плата LFO с кучей ручек добавилась.

Вопрос был решен двумя корпусами, получилась такая, модульная система.Блок LFO подключался одним проводом (Stereo Jack 3.5), по которому передавалось питание и управляющий сигнал.

Оценив глубокий звук, потенциал и в целом идею, решил продолжать.

Все это переросло в проект ревера на большем количестве птшек.

Какие особенности:- 12 модулей задержки на PT2399.- 2 LFO для раздельной модуляции по 6 модулей.

- 12 тумблеров отключения линий задержки для удобной отстройки скорости на каждой линии.

- 12 подстроечных резисторов для настройки скорости каждой линии задержки.

- 256 комбинаций обратной связи за счет 8 переключателей и регулировка ее глубины.

- ТруЪ Байпасс на реле с возможностью подключения внешней педали.- Регулировка микса с возможностью оставить только обработанный сигнал.

- Тестовые контакты для быстрой диагностики и наладки устройства.

- Питание 9в от обычного блока питания для гитарных педалей.

- Компактный размер позволяющий заказать платы по "льготной" цене.- Максимально доступные комплектующие.

- SMD компоненты размера 1206, которые являются довольно крупными и легко паяются даже без опыта монтажа смд компонентов.

Прибор можно разделить на 5 функциональных блоков:

2. Блок модуляции.

3. Блок задержек.

В общем поехали:

Поскольку я решил использовать 12 птшек, то сразу озадачился с их питанием.

Работать в ревере они будут преимущественно на коротких скоростях.То есть при общем количестве в 12 шт, мы получим около 400ма.

В принципе должно было хватить одной LM7805, но по опыту с "педальным ревером" стабилизатор в корпусе TO-220 был теплым даже от 6шт.

Учитывая это и то что в используемых здесь стабилизаторах (L7805) в корпусе DPAK тепло-отведение значительно хуже, было решено разделить питание на два блока по 6 модулей каждый.

Так же я использовал ICL7660S для получения отрицательного напряжения и питания блока микшера.

Модуляцию решил упростить, так как от обилия ручек растекались глаза.

Установил два простых LFO на доступных ОУ (TL072) с треугольной формой волны (Довольно типовое решение для модуляции в дилеях) для раздельного модулирования блоков по 6 модулей задержки.

Большое количество форм волны это конечно круто, но в приоритете сделать рабочий проект, к тому же больший интерес вызвало попробовать одновременно модулировать разные линии с разной скоростью.

Модуляция реализована через обычный NPN транзистор, я использую распространенные 2N3904 в виду его доступности и дешевезны.Подобную реализацию я впервые увидел в проекте MFOS ECHOFXXX, но максимально упростил и проверил на "педальной" версии ревера, показала себя отлично.

Микшер решил оставить прежним, подкорректировав некоторые номиналы, для более лучшей работы, а так же добавил разделительные резисторы, для возможности включения сразу несколько линий задержек в обратной связи.

И да, двухполярное питание используется только для реализации ручки микса через кроссфейд.Удачных примеров это сделать по другому, я не нашел.

Хотя вроде как динамический диапазон тоже должен быть лучше, но это не точно)

(Двумя раздельными ручками на чистый и обработанный сигналы не хотелось нагружать устройство, а сдвоенный потенциометр менее доступный)

Вообще, изначально проект задумывался с цифровым управлением на arduino nano.

Все переключатели например должны были быть заменены ключами SN74LVC1G66DBVR и управляться через контроллер, байпас так же реализован на реле и должен был управляться с помощью "нанки".

Но в силу отсутствия должных навыков программирования, были внесены значительные изменения и добавлены обычные тумблеры.

Переделываться байпас тумблер не хотелось, поэтому решено было использовать D-триггер для управления электромагнитным реле.

Выбрал очень распространенную схему на NE555, честно говоря не использовал ее ранее, но надеюсь на лучшее, в симуляторе показала более-менее нормальные результаты.

Схему нарисовал не очень читабельно, но вы ее легко можете найти в гугле по запросу: bypass 555 schematic например.

Это все что касается "материнской платы", теперь к модулям задержки.

Здесь на самом деле все очень просто и главная сложность была сделать их максимально компактными, что вроде как даже получилось.

Все модули устанавливаются перпендикулярно основной плате в вертикальном положении.

На них размещены основные компоненты для работы PT2399 и подключены параллельно друг другу с общим входом и раздельными выходами.

С каждого такого модуля сигнал идет в микшер, где замешивается с чистым сигналом, а так же на переключатели обратной связи, для создания более глубоких эффектов.

Всю информацию я выкладываю в ознакомительных целях и для привлечения интересующихся людей.

На данный момент прошу поддержать данный проект монетой вот здесь: Поддержать

Среди поддержавших участников проведу конкурс и разыграю готовый прибор: CORON DS8 (Super Huevo Edition)

Так же буду раздавать свободные комплекты плат на DELAYVERB среди самых заинтересованных подписчиков сразу как только получу их.

Страница с проектами на Github: /EugeneCarloГруппа в ВК со всеми новостями: Mojo by CarloТелеграм канал для удобства: Сборка онлайнЧатик для общения и вопросов: Сборка онлайн чатВидосы с проектами на ютубе: Евгений КарлоСтатьи на хабре: @carlocarlocarlocarlocarlo

Бусти который я никак не оформлю: Boosty by CarloЯндекс дзен который никому не нужен: Zen by Carlo

Спасибо, что дочитали до конца, за комменты отдельный респект)

Ушел оформлять проект на Github, там будут выложена более подробная информация:

- О работе каждого блока

- Файлы для самостоятельного заказа плат

- Список комплектующих с ссылками где я заказывал детали

- Подробности по его сборке.

Так что не забывайте ставить звездочку и следить за обновлениями вот здесь: DELAYVERB на Github

Воскрешение советского НЧ динамика 75 ГДН-1-4 (30 ГД-2)⁠ ⁠

Купил я как-то за дешево малость убитый НЧ динамик от советской S90

С помощью ацетона и такой-то матери снял центральный колпак и установил кусок пленки между магнитом и катушкой для правильной центровки, приклеил новый ППУ подвес, приклеил колпак обратно (пленку убрать не забыл) и прокрасил диффузор с колпаком тушью:

Теперь самое сложное: придумать нахрена он мне?)

Еще пылится акустика 15 AC-109

Ламповый усилитель на базе JCM800 2204 (часть 3)⁠ ⁠

Третья часть поста про сборку лампового усилителя на лампах 6Н2П и 6П3С. Предыдущую часть можно найти по ссылке:

Несмотря на отсутствие свободного времени, разработка усилителя понемногу продолжается. В первую очередь, была проведена настройка напряжения на анодах усиливающих ламп: повышено до 250В, а также установлено напряжение смещения. По паспорту 6П3С оно должно составлять около -12В, я старался максимально приблизиться к нему. Кроме этого, попробовал поставить отдельный тороидальный трансформатор под питание накала ламп мощностью 12Вт.

Наиболее масштабной частью работы было создание короба для усилителя. Для этого в среде создания 3D моделей Autodesk Inventor была начерчена модель будущего изделия. Материал стенок короба - фанера 9мм. Крепление стенок друг с другом проводилось с помощью маленьких гвоздиков - после чего стыки дополнительно были проклеены эпоксидной смолой.

Для обшивки короба в интернет-магазине заказал дерматин и хромированные декоративные уголки, а также ручку (Fender Dogbone). Материала было немного, вырезать цельный кусок не получилось, поэтому на углах видны стыки между частями обивки. Для устойчивости на нижнюю часть короба прикрутил мебельные ножки. Декоративная решетка на передней части взята от автомобильного радиатора.

Звук пытался записать через динамики комбоусилителя, используя микрофон BM800. Очень долго пытался расположить его так, чтобы получить хороший звук. После дня танцев с бубном решил, что звук с телефона мне все равно нравится больше. Если кто-то пробовал записывать звук с усилителя подобным образом, напишите, пожалуйста, каким образом лучше расположить микрофон.

В планах на будущее изготовление новой платы уменьшенного размера под конденсаторы другого типа, а также настройка части питания накала с использованием отдельного трансформатора.

Восстановление акустики Гелиос 100⁠ ⁠

Приветствую, обитатели Пикабу.

Ещё один пост, немного фото и история о спасении колонок.

На этот раз, концертная эстрадная акустика под кодовым названием "Гелиос 100"

Изготовитель - Казанский завод пишущих устройств. Производилась с 1986-го по 1991-й год.

Применялась данная акустическая система для озвучивания концертных залов средних размеров. Комплектовалась усилителем "Гелиос-1500" или "Гелиос-001".

Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 18000 Гц

Номинальная мощность: 90 Вт

Сопротивление: 4 Ом

Габариты АС: 1174 х 557 х 440 мм

Масса одной АС: 52 кг

Акустическое оформление выполнено по типу "Онкен"

Более детальная информация, находится в свободном доступе в интернете.

К сожалению, удалось заполучить только одну колонку из комплекта.

Табличка с названием АС и изображением АЧХ на лицевой панели, была так же "утеряна" бывшим сотрудником городского ДК, с гаража которого собственно и был спасен данный экземпляр.

Вид, уже традиционный для акустики тех времен - сгнившие подвесы, плесень и следы жизнедеятельности мышей внутри корпуса.

В любом случае, катушки динамиков в работоспособном состоянии, а значит можно приложить немного усилий и заставить хорошую вещь ещё на какое-то время задержаться в этом мире.

Колонка была очищена и разобрана на составляющие. Заводской дерматин был сильно поврежден за годы эксплуатации и подлежал замене. Корпус был пропитан защитным средством и выровнен в местах сильной деформации при помощи эпоксидной смолы разбавленной древесной стружкой. Заказаны новые ручки для переноски и резиновые ножки. Подвесы для динамиков.

Всё внутреннее пространство проклеено битумной виброизоляцией. Поверх неё, шумоизоляция на основе вспененного каучука. Швы пройдены силиконовым герметиком.

Так как новые ручки имели немного меньшие габариты чем сломанные заводские и просто проваливались внутрь корпуса, из листового металла были вырезаны переходные пластины.

Динамики 10 ГДШ-1-4 (10 ГД-36К)

Корзина изготовлена методом литья под высоким давлением из алюминиевого сплава.

Немного подробнее и с большим количеством фото о замене подвесов, было написано в предыдущем посте.

Для перетяжки корпуса был использован акустический карпет.

Более практичное и износостойкое решение, по сравнению с тонким и легко рвущимся дерматином.

Несколько фото сборки и установки динамиков.

Новый крепеж для лицевой панели. Окрашенные защитные сетки и декоративные накладки.

И, собственно, финальный результат.

К слову, найти заводскую табличку так и не удалось. Жаль, был бы совсем другой вид.

Вот такая история. Не судите строго.

Благодарю за внимание всех, кому было интересно ознакомится.

Реставрация акустики 25КЗ-12Е⁠ ⁠

Доброго времени суток, обитатели Пикабу.

Решил поделиться очередной работой по восстановлению старых колонок.

Надеюсь, вы не против?

Знакомьтесь, это трансляционная акустика "25КЗ-12Е"

По информации из интернета, применялась данная система для озвучивания отапливаемых актовых/спортивных залов и подобных помещений.

Производилась мощностями ОАО "Динамик" в городе Гагарин, Смоленской области.

Примерно с 1992 года.

Технические характеристики гласят следующее:

Номинальная подводимая мощность 25 Вт.

Вxодное напряжение 30 или 120 В.

Диапазон воспроизводимых частот 63 … 16000 Гц.

Габариты - 760 x 250 x 252 мм.

Достались мне в довольно печальном состоянии. Судя по всему хранились где-то в сыром помещении.

Вскрытие показало, что подвесы на динамиках давно сгнили и от незначительного прикосновения превращаются в комки липкого поролона. В свою очередь, некоторые рупорки полностью уничтожены от соприкосновения с чем-то науке не известным, так как защитная сетка не имеет деформации.

Разобрав все на составляющие, было принято решение в первую очередь уделить внимание корпусам.

Ящики были избавлены от следов советского клея и пропитаны грунтовкой-антисептиком для защиты древесины.

Декоративные накладки/грили были очищены, обезжирены и покрашены глянцевой алкидной эмалью.

С остальными элементами креплений были проделаны те же манипуляции.

В процессе покраски фурнитуры, так же восстановлена система подключения АС к усилителю.

Все комплектующие готовы к сборке. Новый крепеж подобран и закуплен.

Обтяжка ящиков производилась кожей "молодого дерматина" он же комплект для утепления входных дверей.

По внешнему виду ничем не уступает заводскому решению.

Результат после просушки и сборки.

Защитные сетки устанавливались в самом конце, поэтому промежуточное фото отсутствует.

Следующая остановка, динамики.

Данные динамики, не что иное как широкополосники 10 ГДШ-2-4 (10 ГД-36Е)

В этом варианте корзина изготовлена из штампованной стали.

Для их воскрешения на просторах интернета были заказаны ППУ подвесы и рупорки в замен помятых.

Сам процесс замены подвесов несложный, и довольно медитативный.

Технология исчерпывающе описана в интернете, поэтому какие-то конкретные комментарии излишни.

Несколько вечеров. Никакой спешки. Соблюдение центровки. И конечный результат.

Каждый динамик предварительно был проверен перед установкой на наличие каких-то посторонних шумов и прочих неприятностей.

Затем, следовала их установка в корпуса и подпайка к общему выходу.

Так как звуковые трансформаторы уже не использовались, динамики в каждой АС были подключены последовательно, то есть 12 Ом секция.

Дальше, уже на выходе, коммутация в зависимости от потребностей.

Ну и финальный результат с защитными сетками.

Вот такая маленькая история. Строго не судите.

Благодарю за внимание.

Реинкарнация акустики ушедшей эпохи⁠ ⁠

Категорически приветствую Вас, обитатели Пикабу.

Есть у меня небольшое увлечение. Давать новую жизнь старой советской акустике.

Наскреб немного фотографий в телефоне и, собственно, решил поделиться в Вами.

Периодически просматриваю всякие площадки с объявлениями на предмет того, чем ещё не завладел и что может быть интересно.

И вот попались мне очередные "видавшие виды" старички.

Привлекло исполнение, форма. С такими я ещё дела не имел.

Описание отсутствовало и в переписке продавец ничего рассказать тоже не смог.

Но, глаза уже загорелись, и "кот в мешке" выехал в моём направлении.

После доставки товара в "Лабораторию" она же мой скромный гараж, было выяснено следующее:

Заводская маркировка гласила: Акустическая Система "10КЗ-2М" 1968-го года выпуска. Что в переводе на человеческий язык должно значить "Мощность 10 Вт. Колонка Звуковая. Модификация 2" Такие, насколько мне известно, применялись для озвучивания малых актовых залов, драмкружков, школьных столовок и так далее.

Поиск в интернете какой-то дополнительной информации, предоставил только видео из "Виртуального Музея" РeтpoТexникa. Так что, ни много ни мало, имеем музейный экспонат.

Вскрытие показало что, корпуса хоть и имеют потертости и небольшие сколы, но существенных дефектов нет. И это радует. Шпаклевка, наше всё, как говорится.

Сами кассеты с головками выглядят очень хорошо. Ни пыли, ни каких либо следов пребывания в сыром помещении не обнаружено. Диффузоры динамиков не порваны, не помяты. Проверка обмоток мультиметром так же дала положительный результат.

Заводская лакировка на местах пайки. Краска на крепеже. Девственность одним словом.

Давно такого не встречал.

Итог осмотра: Динамики в первозданном виде и вмешательств не требуют. Играют чисто и посторонних шумов не выдают, но оно и не удивительно, оглядываясь на состояние.

Немного манипуляций с корпусами, и эти "старички" заживут новой жизнью. Возможно, даже будут радовать глаз, и ухо искушенного человека.

Ну и защитную сетку необходимо отполировать, остатки засохшего клея выглядят не очень.

Немного пораскинув мозгами, было так же принято решение добавить ножки.

Это увеличит функционал, ну и как минимум внесёт какой-никакой эстетики.

К слову, ножки были честно позаимствованы у советских прикроватных тумбочек, так что ретро дух сохранен в полной мере.

После подгонки и примерки, выглядит довольно не плохо. Гармонично. Решено оставить.

Далее следовал долгий и нудный процесс выравнивания поверхности.

Особо расписывать нечего. Замкнутый цикл шпаклевания и ошкуривания до достижения удовлетворительного состояния.

Места, где раньше располагались отверстия под настенный крепёж, были предварительно закупорены составом из древесной стружки и клея, и заклеены листами автомобильной виброизоляции.

Покраска запечатлена не была. только окончательный результат под лаком.

Музейному экспонату - Винтажный вид.

Ну и собственно сборка.

Все стыки обработаны клеевым составом, герметичность корпуса сохранена.

Заводская акустическая ткань была выброшена. И вид лучше, и чистить проще.

Разъемы подключения выведены в нижней части и спрятаны за ножкой.

Вот такая история. Одна из.

Новое пополнение в коллекцию.

Будут жить и говорить со мной.

Благодарю за внимание.

Ремонт по-быстрому 35 АС-201 «Radiotehnika»⁠ ⁠

Аналогичные колонки серии S-90 очень много у кого есть, если вдруг они начнут издавать призвуки, не торопитесь их выбрасывать, зачастую неисправность устраняется довольно легко.

Призвуки появились у колонки, причём во всём диапазоне, а причина оказалась проста. Подводящие провода, так называемые косички, от времени переломились. Но и не удивительно, они работают с 1981 года, 40 лет немалый срок. Что-то там ещё держалось, но при работе контакт нарушался, и они просто искрили там, как первый радиопередатчик А.С. Попова, отсюда и помехи по всему спектру. Готовых косичек у меня нет, заказывать и ждать пару месяцев у меня тоже желания нет. Сделал их из шлейфа ноутбука, те провода что идут на матрицу, имеют довольно тонкие жилки проводников, и спроектированы именно на многократные изгибы, открывание-закрывание крышки. Я сплёл косички из трёх пар проводов. Провода в изоляции, поэтому специальные кордовые нити не закладывал внутрь. Просто сплёл и залудил не зачищая от изоляции, она довольно легко паяльником снимается. Можно сделать из провода МГТФ, но у меня они имеют сечение проводников толще чем те что на матрицу ноутбука шли, да и паять МГТФ надо предварительно зачистив изоляцию. Припаивать нужно примерно соблюдая направление как у оригинальных, после пайки намазал клеем B-7000 места пайки и по сантиметру косичек от места пайки. Так как там постоянно они будут вибрировать, и надо минимизировать изгибы резкие. Ну в общем пара часов ушла на ремонт обоих колонок. Раз одна захрипела, то и на второй заменил косички, чтобы два раза не вставать как говорится ))

Прогнал на максимальной мощности сигналом от свип-генератора, лишних призвуков и резонансов нет. Ну не считая того что с полок попадало и слегка дребезжало, но это уже надо комнату дорабатывать а не динамики ))

Сорок лет назад изготовили их

Аж искры сыпятся от динамика!

Отломанные провода на втором динамике

Вот это и есть косички

А это уже новые косички плету.

Колонки работают от самодельного усилителя УМЗЧ ВВ Сухова 1989. Я уже писал о них, УМЗЧ ВВ Сухова 1989. Второй комплект. Восстановление

Продолжение поста «Восстановление динамика ГД-01-25, он-же 75 ГДН-01, завода Торий»⁠ ⁠

На самом деле ведь стремительно летит время. Посмотрел по накладной, ровно два года прошло с момента заказа подвесов для динамиков. Ну что поделать, времени всегда не хватает даже тем кто ничего не делает )) А уж если есть хобби, огород, хозяйство, долбаные куры… Ну вы поняли ))

Ну ладно, это лирика, вот физика. Отскоблил труху в которую превратился подвес на динамиках за 32 года. На этом динамике кольцо резиновое выпало само, в предыдущее я упирался двумя отвёртками, тут просто слегка потянул.

Зато остатки герлена с обратной стороны диффузора чуть лучше сохранились, видимо его применили для того чтобы граница никелевой пены не резала мягкий подвес, поэтому сформировали плавный переход от жёсткого к мягкому.

Герлен у меня есть, надо только летучий растворитель для него подобрать, чтобы быстро высох и не пахло. Герлен это полиизобутилен, но у меня есть и бутилкаучук, он мне кажется более стабильным. Я просто случайно нашёл фразу о герлене (полиизобутилене) «Длительная мех. обработка при температурах ниже 100 C приводит к деструкции».

По факту получается он не годен для динамических конструкций. Но ведь его широко применяли именно для демпфирования подвесов и диффузоров. Ну раз есть сомнение, значит буду использовать бутилкаучук. Про него только вот это «Бутилкаучук является компонентом твёрдого ракетного топлива.» )) Но мне с него не стрелять, поэтому ищу далее.

Гермепласт тоже есть, но он от времени скукожился и местами стал похож на творог, в отличие от герлена который потёк в большой массе, а в маленькой высох.

Ну и ладно, бутилкаучук растворяется ароматическими углеводородами, чего я как-раз и хотел избежать, но видимо придётся понюхать. Интернет рекомендует изопентан, но его продают от 10 килограммов, да и в списке запрещённых он значится, и печально что у меня его нет. Интернет не даёт прямого ответа чем ещё растворить бутилкаучук, однако ксилол является смесью ароматических углеводородов (ортоксилол, метаксилол, перексилол), что мне и надо ))

Но он воздействует и на пенополиуретан. Подвес набух при пробе на реакцию. Буду ждать пока высохнет, возможно вернётся к первоначальному виду кусочек на котором я пробовал.

Интернет по запросу «составы для демпфирования подвесов» выдаёт кучу аудиофильской чепухи без всякой физики. От тормозухи до выкинь нафиг!

Вы не представляете сколько пурги исходит от аудиофилов. Но что поделать, это религия и вера в чудо. А я практик и агностик, мне нужен результат, а не павлиний хвост.

Вот в этом месте после чтения всяческой лабуды в том числе и написанных мной, я сходил в винный погреб и хряпнул своего домашнего хенесси, Некоторое время мне стало наплевать на Тиля и Смолла, даже Герц отодвинулся, и резонанс на время умолк.

Ну в общем в электроакустике бардак дичайший, и пусть меня лучше не трогают любители подставок из вишни для междублочных кабелей и проводов. Мракобесие пышное, но и берега тоже надо видеть. Бескислородная медь и позолота в 24 карата это откровенные понты.

Однако вернёмся к бутилкаучуку в смеси с ксилолом. Процесс явно движется, смесь гомогенизируется, контрольный образец полиуретана с каплей этого состава выравнивается и липнет как исходный бутилкаучук. Не знаю о стабильности такого состава, но времени на эксперименты у меня нет, приму то что есть.

Механическая очистка остатков подвеса.

Два года они ждали своего часа.

Бутилкаучуковую ленту растворил в ксилоле, примерно пополам пропорция.

Трубка от капельницы и стержень от авторучки чуть сплющен на конце. В него набирал раствор и выдувал в зазор между диффузором и подвесом.

Раствор ввожу в зазор в минимальном количестве, но так чтобы смочило кромку и стык.

Ну и короткое видео.

Обсуждение от того, кто работал на заводе НПО Торий https://vk.com/topic-66645252_34599588?offset=0

Восстановление динамика ГД-01-25, он-же 75 ГДН-01, завода Торий⁠ ⁠

Динамикам, вернее колонкам, в которых эти динамики стоят, 32 года.

Подвес поролоновый рассыпался в труху от времени, всё остальное целёхонькое. Заказал новые воротники из пенополиуретана и переклеил.

Некоторые технологические приёмы описал тут и записал на видео.

Особо не отличается технология от стандартного подхода, но растворители я не рискнул использовать. Пористый никель склеен с алюминиевой фольгой, вроде как эпоксидкой, но нет желания рисковать и проверять на растворимость ))

Для склейки использовал B-7000 он предназначен для тачскринов телефонов, но отлично клеит и всё остальное.

Очистку делал дремелем на малых оборотах крацовкой. От центра к краям, чтоб не замять диффузор.

В общем несложно это, только аккуратно и без спешки, и надо подготовиться. Более конечно морально, иногда ведь косяки вылазят там, где их вовсе и не ждёшь.

Первый динамик готов, на очереди второй. Пока сохнет клей пишу этот пост.

@ simq, я тут сделал что обещал. #comment_223778531

На заводе не парились с маркировкой, стандартная метка плюса это узелок ))

Резиновое кольцо очень крепко приклеено, надо аккуратно снимать чтобы не повредить ничего лишнего.

Готовьтесь что мусора будет немало.

Респиратор и маска обязательны, чистил крацовкой после пробы разными инструментами. Маленький дремель с проволочной щёткой вполне подходит для очистки.

Мусора реально много. Расклеивать растворителями я не рискнул, всё чистил механически.

На новом воротнике есть метки по которым надо обрезать его точно в размер.

Выдавливатель клея из тюбика )) Реально помогает.

ГД-01-25 они-же 75 ГДН-01 завода "Торий".

Конструкция динамикаUpd: Светлый слой по внутренней кромке диффузора это герлен. За более чем 30 лет он затвердел, поэтому я его не смог идентифицировать. На втором динамике он несколько лучше сохранился. Его применяли для сглаживания стыка клеевого шва на кромке диффузора и перехода на воротник. Герлен у меня есть, доработаю динамик по первоначальной технологии.

Ремонт динамиков⁠ ⁠

Простые решения ремонта. Много у меня их всяческих прошло, и с перемоткой катушек, заменой гильз, заменой диффузоров и подвесов, правкой корзин и перепайкой многожильных проводочков (косичка). Но на этот раз несложно, расклейка, чистка, перепайка, обратная сборка, центровка ну и ремонт пищалок. Одну пищалку не стал чинить, металлический диффузор резонировал даже на тех частотах на которых не может резонировать. Просто заменил сначала на шёлковый купол, но по какой-то причине она выше пяти килогерц вообще ничего не излучала. Поменял на металлизированную пластмассу. Вроде работает, хоть и слышно на слух неравномерность по звуковому давлению, и попискивает-побрякивает на гармониках. Ну и ладно, надо сначала оформить акустически их. Вписать в ящички-коробочки. В общем всю эту байду я затеял только потому, что старая магнитола не запоминает место на котором выключил, и начинает всё с самого начала, а мотать на двадцать-третью папку 96 трек мне просто лениво.

У меня есть проигрыватель с памятью и со всеми мыслимыми форматами кодировок, вот его и хочу оформить типа бум-бокса. Можете смеяться, типа бум-бокс по три рубля пучок на авито. Но я вот так захотел.

Короче, для ремонта убитых динамиков мне понадобился паяльник, ацетон, шприц и клей B-7000. Ну и одну ВЧ головку свинтил с совсем уж никчёмной многокомпонентки.

Попутно монструозную ВЧ головку отревизировал, но на испытаниях она развила до болевого порога давление, надо было мне хоть подлиннее провода припаять, с одного метра пригрузило до боли в ухе.

Осторожно! На видео есть неприятные громкие звуки.

Динамики повидавшие в жизни всякое

Рваные воротники подвеса, мусора хоть картошку сажай

Ну и ладно, сначала расклеиваем ацетоном

После расклейки пылесосим и моем

Клей сохнет быстро, поэтому надо сразу всё подготовить для сборки динамика и припаять провода для подключения к усилителю

Не скромничая но и без излишеств наносим оперативно клей, собираем и подпаиваем провода

Выкрасить и выбросить это конечно хороший ход. Но я попробую от них добиться хоть что-то. Продолжение следует.

Ну и видео процесса. Осторожно! На видео есть неприятные громкие звуки.

Ревизия пищалки. Несерьёзное конечно название для высокочастотной электродинамической головки весом более двух килограммов

К работе готова, буду подбирать пару к ней, низкочастотник.

Как записать звук на пластиковую банку⁠ ⁠

Ламповый усилитель на базе JCM800 2204 (часть 2)⁠ ⁠

Вторая часть поста про сборку лампового усилителя на лампах 6Н2П и 6П3С. Первую часть можно найти по ссылке:Ламповый усилитель на базе JCM800 2204 (часть 1)

Плата для усилителя была немного изменена: в первую очередь, уменьшено количество перемычек - теперь практически все проведено на плате, во вторых, уменьшены размеры платы (до 17х30).

Далее представлен процесс изготовления платы и конечный результат:

Местами заметно, что фольгу разъело на закрашенных частях: раствор хлорного железа был низкой концентрации и процесс травления затянулся - из-за этого краска немного размокла и местами начала отходить.

После установки компонентов на плату, поставил в корпус (размеры 50х25х6). Лампы использовал те же 6Н2П и 6П3С.

Корпус сделан из листов оцинкованной стали толщиной 0.5 мм. Для соединения частей между собой использован алюминиевый уголок. Скреплено всё заклепками.

Для питания использовал трансформатор ТАН 16-220-50. Для накала ламп использовал две обмотки по 6.3В, а на анодный выпрямитель подал 180В (после выпрямления получается около 230-250В), соединив несколько обмоток между собой.

Выход на динамики сделан в виде двух разъемов на задней стороне корпуса.

На передней и задней панели сделал подписи для разъемов и регуляторов, которые заменит печатный вариант на самоклеящейся пленке.

Следующем этапом будет изготовление короба из дерева (фанеры) размерами 25х25х50 для оформления усилителя в виде "головы", а также замена некоторых компонентов (замена переменных резисторов в эквалайзере, а также установка полиэстеровых конденсаторов вместо пленочных).

P.S.: Звук записывали на скорую руку - не судите строго.

Студийные микрофоны своими руками⁠ ⁠

Некоторое время делаю студийные микрофоны по схеме RODE NT1-A, хотел бы с вами поделиться тем что получается.

Сначала заказываем микрофоны, от них мы возьмем корпус, и капсюли, я беру капсюли с мембранами с двух сторон что бы получить дальше режимы работы Омни Кардиоиду и Восьмерку, это превращает наш будущий микрофон из NT1-A практически в NT2-A.

На JLCPCB денег нет по этому делаю платы сам, я их делаю на чпу станке потому, что он у меня есть.

Распаиваем все детали по схеме и крепим все в корпус.

Микрофон получается на 2х платах, одна плата это Усилитель, вторая - полляризация +60V на переднюю мембрану -60 на заднюю для получения восьмерки, что бы получить круг надо замкнуть обе мембраны на +60.

Капсюли я заказывал у разных продавцов, по этому и Звук у них немного разный.

Первое песнопение было ужасно, решил перезаписать)

Самодельный микрофон Rode

Дорогой ламповый микрофон Se Electronic Z5600II

Петь не умею так что простите.

Следующий буду делать по схеме Neumann U87, если кому то интересно - обязательно здесь напишу, вот кстати заготовочка.

Как я ламповую голову делал⁠ ⁠

Не особо успешно у меня за более чем 10 лет проходит обучение игре на гитаре, но информацию о педалях, усилителях и гитарах я смотрю постоянно. В очередной раз вспомнив наставление Сергея Табачникова "продой родину, продай родных, купи себе ламповый комбик" и наткнувшись на проект о переделке электрофона Юность 301 в маломощный ламповый усилитель я не смог пройти мимо. С момента идеи до последнего припаянного провода прошло около года.

Немного истории: электрофон Юность 301 представляет собой проигрыватель пластинок, выполненный в формате чемодана, в крышку которой вмонтирован динамик. Внутри простый однотактный усилитель на лампах 6Н2П и 6П14П (фото взяты из интернета).

Схема для переделки в гитарный усилитель выглядела тоже очень простой для повторения и представляла из себя более упрощенную схему Peavey ValveKing 8.

На дворе июнь 2020 года, я полон решимости и.

Сложности с реализацией начались моментально - я живу в городе с населением 300к человек и на торговых площадках нужного мне электрофона не оказалось. Но, к счастью, в августе мне предстояла поездка в Санкт-Петербург. Там я приобрел интересующее меня устройство за небольшие деньги (1500р) и закупился радиолампами.

Вернувшись домой в конце августа я начал воплощать свою небольшую мечту о ламповом усилителе. Какое-то время занял процесс переноса схемы в то, что я бы хотел видеть внутри усилителе. Заказаны аксиальные конденсаторы (ну вон внутри Marshall же стоят, тоже так хочу). И встал вопрос: в каком формате будет усилитель? Исполнение в виде комбика - менее эстетичный в моем понимании вид, плюс ко всему сразу необходимо монтировать динамик, нет, будет в виде головы.

Все радиодетали, текстолит и монтажные лепестки пришли, а значит пришло время паять.

Когда в Fusion 360 усилитель приобрел приятный для меня вид, пришло время приступать к реализации.

Шасси в моем видении являлось основой крепления трансформаторов, ламповых панелей и монтажа платы, поэтому должно было быть крепким, а это значит никакой аллюминий мне не подходит.

Рисковать и пытаться вырезать все необходимые отверстия собственными руками я не стал. Хорошим решением мне казалось заказть лазерную резку, только в моем городе все организации позакрывались или не отвечали на телефоны. Лишь один ответивший мне сказал "ну это надо сидеть настраивать, я не хочу, я больше по художественной деятельности". Его право, понимаю. Хорошо, раз нет в моем городе, то будем оплачивать доставку. И тут я открываю для себя мир производст металлоконструкций, в которых никто не делает единичных экземпляров, что меня расстроило, ведь я планировал всего два экземпляра - один для себя, другой для друга, который тоже интересуется игрой на гитаре.

На дворе уже февраль. Пол года прошли в постоянных переделках проекта и неспешном поиске исполнителя резки. За это время я успел основательно загореться ламповыми усилителями звука и запланировал еще три экземпляра на разных лампах.

В один февральский день я все же решился найти организацию, согласную вырезать мне из миллиметровой стали все интересующие меня элементы и в марте транспортная компания доставила мне это:

Пришло время активной фазы работ. Что все будет в черном цвете я не сомневался, шасси были покрашены в черный матовый цвет и уже приобрели отличный вид, но как сделать надписи, на свою память я не надеюсь, по этой причине без них не обойтись.

Шелкография - это дороговато для пары изделий. Решение - заказть трафарет из виниловой пленки, что я и сделал.

Далее дело за корпусом - 16мм фанера была аккуратно вырезана в мебельном цеху тестем согласно необходимым размерам, склеена в цельный корпус и фрезерована по краям уже мной. Внутренняя сторона была покрашена и не планировалась к обклейке.

Обклейка кожзамом, печать на 3D принтере передней рамки и уголков (все отпечатано из ABS, рамка покрашена, уголки только обработаны наждачной бумагой и ацетоном), предварительная сборка и первые восторги. Передняя рамка - это окантовка из пластика в которую вклеена металлическая сетка с очень известного китайского интернет-магазина.

Дальнейшая сборка в единое работающее устройство и я получил примерно то, что хотел. Звучание в полной мере я оценить не могу. Мне всё еще предстоит сборка кабинета, но с эстетическая сторона меня уже радует. Месяцем окончания можно считать июнь 2021.

Если Вы вдруг дочитали до этого момента, то очень надеюсь, что было интересно.

Маленький, но дерзкий гитарный усилитель⁠ ⁠

За окном унылая погода, карантин. И чтоб совсем не захандрить, взялся за очередной проект. Неспешно, с чувством, с толком, с расстановкой. И поскольку мой приятель приобрел себе гитару, решил помочь ему заодно. То есть, по сути, параллельно делал два одинаковых усилителя. Себе в формате головы, а приятелю, поскольку он еще не определился, комбо будет или отдельная голова, изготовил шасси и плату. Остальное дальше он сам осилит.

Так вот, начал с шасси, выгнул п-образный профиль (для такого мелкого формата п-образки вполне достаточно).

Далее разметил и просверлил все необходимые отверстия.

Занялся намоткой выходного трансформатора - одна из самых важных деталей усилителя, от которой зависит звучание.

После намотки приступил к изготовлению обоймы-кожуха для выходника, поскольку трансформатор планировался размещаться вертикально, ведь шасси весьма небольшое, и нужно все разместить.

Трансформатор собрал, обойму покрасил.

В качестве силового трансформатора задействовал старенький советский ТАН-35, предварительно его окультурил.

Пора бы заняться изготовлением печатной платы. Схема не сложная, за основу взят двухкаскадный предусилитель от Фендера, в оконечнике будет работать лампа двойного триода 6Н6П. Сама идея и проект был позаимствован из раздела "крафт", известного форума Guitar Player, у пользователя Kulibinbig, за что ему огромное спасибо и респект. Проект оказался настолько популярен, что данная тема на форуме заняла более пары сотен страниц, и все, кто реализовал данный проект остались довольны. Я лишь немного дополнил и изменил этот проект под свои хотелки, чутка перелопатил печатную плату под свою комплектуху.

Так вот, собственно изготовление печатной платы:

Теперь самое приятное - набивка платы детальками.

Шасси покрашено, можно все собирать.

Корпус из ясеня, до покраски и после:

Упаковываю шасси в корпус, еще немного мелкой косметики, и усилитель готов.

Осталось играть, и наслаждаться звуком)

Что касается звука - ролик со слайд-шоу, звуковая дорожка была записана на этом усилителе, с педалью перегруза Soldano GTO, тоже один из моих проектов. Звук снимался с кабинета 1х10 с динамиком Celestion Greenback.

Самодельный ламповый стереофонический усилитель. Ч.2⁠ ⁠

Конструкция и детали.

Корпус, как я уже писал выше, использовал готовый – от компьютера мультикассы. На нем сверху вполне свободно разместились силовой трансформатор, выходные трансформаторы, дроссели питания, лампы. Единственный минус корпуса – он дюралюминиевый и не экранирует от магнитных полей силового трансформатора, а это сделать крайне необходимо. Сзади корпуса были отверстия под стандартные разъемы материнской платы АТХ, их пришлось закрыть алюминиевой пластиной. Входные разъемы для аудиосигнала я использовал типа CANON, просто потому что у меня такие разъемы были. Вообще, тип разъема не имеет значения, можно использовать и RCA и советские DIN-5. Выходные клеммы – винтовые типа ЗМП или аналоги. Их преимущество – надежный зажимной контакт, удобство монтажа на задней панели и доступная цена. Также на заднюю панель выведены тестовые гнездышки – малогабаритные типа Г1,6 под штеккер Ш1,6. С их помощью можно контролировать питающие напряжения и режимы выходных ламп без разборки усилителя. Это тоже периодически нужно делать поскольку лампы со временем садятся. На задней панели смонтирован выключатель ООС – на тот случай если захочется послушать настоящий теплый ламповый звук со всеми искажениями и наводками.

Силовой трансформатор типа ТС(А)-270. Предпочтение следует отдавать трансформаторам с медными обмотками (без буквы А). Такие трансформаторы чаще встречаются в более ранних моделях телевизоров УЛПЦТ, преимущественно тех, где еще нужно было переключать программы пассатижами . Трансформатор крайне необходимо устанавливать в железном кожухе. К сожалению, понял я это слишком поздно, когда уже разместил все элементы на корпусе. Магнитное поле рассеяния трансформатора довольно велико, поскольку он работает почти с полной загрузкой. Это поле мало того что наводится на проходящие рядом в корпусе соединительные провода, оно также наводится на стоящие рядом выходные трансформаторы и в динамиках слышен слабый гул 50 Гц, даже когда лампы еще не прогрелись. Кожух обязательно требуется снабдить вентиляционными отверстиями. Трансформатор можно использовать с готовой панелькой для предохранителей, вместо контактных штырьков после небольшой доработки встает разъем под стандартный компьютерный кабель питания.

Ламповые панельки для мощных ламп – керамические от массовых черно-белых телевизоров. В свое время у меня этих панелек было завались, теперь же их пришлось покупать. Барыги на радиорынке за них сейчас хотят много денег, поэтому их тоже имеет смысл купить в сборе с ламповым ТВ на авито. Из того же ТВ можно взять и силовой трансформатор ТС-180, который с некоторыми переделками можно попробовать употребить в качестве выходного. Панельки для маломощных ламп – девятиконтактные, керамические с ушками для монтажа. Стоят недорого.

Выходные трансформаторы ТН-56 кроме того что трудно достать, так еще и просят за них около 1000 - 1500 р. Их можно без проблем заменить на следующие по списку в семействе, например, ТН-60, ТН-61. Главное, проверить по справочнику чтобы выходные обмотки были примерно на одинаковый ток нагрузки.

Дроссели по питанию выходного каскада должны быть на ток не менее 0,4А, и иметь индуктивность как можно большую. Мне удалось достать пару на 1,5 Гн. Это маловато, но сойдет. Дроссель по питанию 400 В, должен быть на ток не менее 0,1 А. Если приобрести пару телевизоров УЛПЦТ, из них можно добыть не только трансформаторы, но и примерно подходящие дроссели Др 5- 0,08 (5 Гн, 0,08 А) и Др 0,4 – 0,34 (0,4 Гн, 0,34 А).

На передней панели установлен галетный переключатель – селектор входов, можно взять любой на 2 направления и на 3 положения. Рядом с переключателем стоят переменные резисторы. Я сначала использовал сдвоенные советские типа СП-3, но, к сожалению, у них от старости совсем стал плох резистивный слой. Сколько я в них не пшикал смазками и жидкостями для улучшения контакта, они при повороте издавали шорох, а один из них в какой то точке вообще уходил в обрыв. Пришлось их заменить на новые китайские. Единственная трудность состоит в том, чтобы найти резисторы с характеристикой В. Если в регуляторы НЧ, ВЧ, баланса еще можно поставить резисторы с характеристикой А (поскольку глубина регулировки тембра невелика), то на регулятор громкости необходимо постараться и найти все же с характеристикой В. Поскольку человеческое ухо имеет логарифмическую характеристику чувствительности, то и громкость необходимо изменять с логарифмической зависимостью.

На передней панели смонтированы две неоновые лампочки индикации появления анодного напряжения +400 В и +200 В. Они зажигаются когда кенотроны прогреются и выпрямленное напряжение вырастет до напряжения зажигания этих ламп. Тип ламп не важен, можно взять лампочки из блока выбора программ телевизоров УЛПЦТ. Рядом с лампочками смонтирован выключатель питания с качающейся клавишей очень интересной конструкции. Если кто-то знает от какого он прибора прошу написать в комментариях.

Внутри усилителя монтаж выполнен навесным способом – на лепестках ламповых панелек и на планках с контактами. Планки карболитовые от какого то старого прибора, но подойдут и любые другие. Главное, проверить их на наличие загрязнений и следов пробоя. На одной из планок у меня обнаружилась утечка между соседними лепестками, из-за которой уходил режим лампы. Пришлось дефектный лепесток просто пропустить. Необходимо быть внимательным к таким вещам, ламповая техника с ее килоомными и мегаомными сопротивлениями очень чувствительна к утечкам, качеству изоляции и монтажа.

Конденсаторы используются пленочные типа К73-17 также из старых телеков, резисторы МЛТ оттуда же. Конденсаторы нужно подбирать по максимальному рабочему напряжению с запасом, ламповая техника вся высоковольтная. Резисторы выбираются не столько по мощности, сколько по удобству монтажа. Более крупные резисторы имеют более длинные и толстые выводы, прочнее держатся в лепестках.

Дополнительный трансформатор, дроссель по напряжению 400 В смонтированы внутри корпуса. Просто потому что их я добавлял позже и места на поверхности уже не было. Газовый стабилитрон СГ-1П сначала тоже стоял «наверху», но после добавления еще одного каскада усиления, он переехал в поддон.

Индикаторные лампы включения – с зеленым светофильтром, от какого то прибора. Включены последовательно, светятся вполнакала, создавая небольшой подсвет внутри корпуса.

Фильтрующие электролитические конденсаторы 220 мкФ – с малой высотой по вертикали, смонтированы на пластиковой изоляционной пластине и ей же придавливаются к верхней панели. Соединены монтажным проводом. Более мелкие электролитические конденсаторы фиксируются полукруглыми планками (такие планки используются для прижима кабелей).

Подстроечные резисторы смонтированы на верхней поверхности и торчат штоками наружу. Это необходимо для оперативной регулировки при необходимости. На штоках сделаны шлицевые пропилы под плоскую отвертку.

Монтаж выполнен проводами от компьютерных блоков питания. Особого скрытого смысла в этом нет, просто у меня полно таких проводов. Цепи накала крайне необходимо вести витой парой проводов, контакт с корпусом в каком либо месте не допускается. Все общие провода по возможности сходятся в одном месте – на конденсаторах фильтра питания выходных каскадов. Также следует следить за тем чтобы не образовывалось замкнутых петель земляных проводов, иначе поле рассеяния силового трансформатора наведет на них довольно существенную ЭДС помехи 50 Гц.

Для защиты от поражения электрическим током заказал для усилителя кожух из прозрачного оргстекла. Такие услуги предлагают многие фирмы. В одной конторе с меня запросили около 3 т. р., в другой удалось изготовить за 1500. Кожух крепится на петлях и может открываться вверх для замены ламп и регулировок. Вверху кожуха сделано множество мелких отверстий для вентиляции. Снизу передней части кожуха сделана одна широкая щель для захода охлаждающего воздуха. Шильдики для органов управления и ламп сначала хотел сделать также из тонкого оргстекла, заполнив след от лазера краской, но затея не удалась. Результат получился фиговый. Пришлось воспользоваться специальным пластиком для подобного рода табличек. Смотрится, конечно, не так как я хотел с оргстеклом, но, в целом, неплохо.

Хорошая мысля приходит опосля

Трудности с доставанием двух одинаковых трансформаторов типа ТН вынудили искать им адекватную замену. Чтобы недорого и эффективно. Схема лампового усилителя с двумя трансформаторами типа ТН на выходе по ссылке в начале предыдущей статьи натолкнула на мысль использовать в качестве выходных пару трансформаторов от источников бесперебойного питания. Такие трансформаторы можно приобрести очень недорого, поскольку множество трансформаторных бесперебойников сейчас отслужили свой срок и активно списываются. Я, например, приобрел десяток таких трансформаторов всего по 100 р/шт. Если, например, соединить их силовые обмотки параллельно синфазно и использовать в качестве выходной на динамики, высоковольтные обмотки включить последовательно противофазно. Отводы от высоковольтной обмотки можно использовать для ультралинейного включения. Также можно поднять напряжение питания выходного каскада до 300 В. Тогда ориентировочная выходная мощность на нагрузке 4 Ом будет около 30-40 Вт. Также вместо выходного трансформатора можно попробовать использовать силовые от черно-белых ламповых ТВ типа ТС-180. У них также можно соединить синфазно входные и высоковольтные выходные обмотки. Так же можно повысить напряжение и использовать ультралинейное включение. В качестве выходных на колонки использовать накальные обмотки, но их там мало, поэтому придется доматывать отдельным проводом. Вроде бы неплохо в теории, но на практике не проверял, если руки дойдут, проверю, как оно. Благодаря основному достоинству мощных телевизионных ламп – низкому выходному сопротивлению – схема усилителя практически нечувствительна к типу трансформатора, качеству намотки и характеру соединения обмоток.

Самое главное – проверить приборами, что же мы, в итоге, напаяли. А то вдруг получилось говно.

Измерение выходной мощности.

Это один из основных параметров усилителя. Для этого нам потребуется генератор сигналов низкочастотный, осциллограф, милливольтметр и нагрузка 4 Ом на каждый канал. У меня есть в наличии генератор Г3-118, двухлучевой осциллограф С1-18, милливольтметры В3-38. Если измерительных приборов нет, вместо генератора можно подавать сигнал с линейного выхода звуковой карты, при этом необходимо скачать программу – генератор звуковых сигналов, их много бесплатных. Контролировать сигнал также можно подавая его на линейный вход звуковой карты, единственное делать это надо через резистивный делитель чтобы не спалить вход - раз и чтобы не превысить максимальный уровень звуковухи - два. И да, тоже необходимо будет скачать и установить программу – осциллограф. Такие программы уже сложнее и чаще платные. Измерять уровень можно и обычным мультиметром. Тут, однако, надо иметь ввиду что обычные ширпотребовские мультиметры заточены под измерение переменного тока низкой частоты, 50 – 200 Гц, не более, поскольку там стоят дешевые выпрямительные диоды. На частоте 1 кГц и выше, такие мультиметры могут давать уже достаточно существенную погрешность. Нагрузка 4 Ом самодельная, сделанная из большого количества 2-ваттных резисторов, обдуваемых вентилятором. Вентилятор питается от выпрямленного напряжения с этой же нагрузки. По быстрому нагрузку можно сделать из 4-х последовательно включенных 10-ваттных керамических резисторов по 1 Ом, которые придется купить.

Подключим генератор на вход усилителя, сразу на оба канала. Громкость установим на максимум, регуляторы тембра в среднее положение. Установим частоту стандартную для подобного рода измерений – 1 кГц. К выходу каждого канала подключим нагрузку 4 Ом, параллельно ей по каналу осциллографа и по милливольтметру. Будем увеличивать уровень входного сигнала с генератора наблюдая при этом за пропорциональным увеличением выходного сигнала. Когда на экране осциллографа у синусоид будут видны различаемые на глаз искажения (это соответствует КНИ 5 - 10%), увеличивать уровень прекратим и будем считать эту мощность максимальной для данного усилителя.

Уровень выходного напряжения смотрим по вольтметру и рассчитываем выходную мощность по формуле P=U^2/R=81/4=

20 Вт. Эх, всего то 20 Вт, а ведь было обещано 43! Посмотрев сигнал на анодах выходных ламп, видно, что это они входят в ограничение, им не хватает диапазона напряжения питания 200 В. Однако сильно его повысить не получится, иначе на низких частотах транс будет наедаться, его сердечник будет входить в насыщение. Также не очень эффективно используется габаритная мощность выходного трансформатора, его выходные обмотки недогружены. В общем, обдумав все и прикинув варианты, я пришел к выводу что из существующей схемы без существенных переделок большего уже не выжать. Поэтому будем считать что такая мощность нас устраивает. Кстати, при включенной ООС выходная мощность усилителя чуть больше, поскольку ООС немного корректирует вносимые искажения.

Для измерения АЧХ усилителя нужно установить регуляторы тембра в среднее положение, установить определенное напряжение на выходе усилителя, например 3 В. И уменьшать частоту генератора в сторону низких частот до тех пор пока напряжение на выходе усилителя не упадет менее 0,707*3=2,121 В. Это будет нижняя граничная частота усилителя. Аналогично потом нужно увеличивать частоту генератора до тех пор пока напряжение на выходе усилителя снова не упадет менее 2,121 В. Это будет верхняя граничная частота усилителя. Это нужно проделать сначала для одного канала усилителя, затем для другого. Но мы для получения наглядной картинки воспользуемся прибором СК4-56. Это анализатор спектра, но он имеет внутри генератор качающейся частоты и его легко можно приспособить для измерения АЧХ. Для этого на вход усилителя подаем сигнал не с генератора сигналов, а с выхода генератора качающейся частоты анализатора спектра. АЧХ измеряем сначала в одном канале, потом в другом, подключая вход анализатора сначала к одному каналу, потом к другому. Анализатор спектра также следует подключать через делитель напряжения для защиты его входа (имеет тенденцию дохнуть), а также чтобы его входной усилитель не ушел в зашкал. На анализаторе ставим ручную развертку, настраиваем частоты границ экрана (от -5 кГц до 45 кГц). Затем устанавливам уровень сигнала таким чтобы точка была в середине сетки прибора. Ставим самую медленную развертку и запускаем измерение. На экране прибор нарисует нам АЧХ канала усилителя. По уровню минус 3 дБ полоса частот усилителя – 10 Гц – 30 кГц. Проделываем такую же операцию при минимальном и максимальном положении регулятора тембра ВЧ. Потом так же и с другим каналом.

АЧХ в области ВЧ (в клетке 5 кГц по горизонтали, 10 дБ по вертикали, 0 Гц - где всплеск):

АЧХ в области НЧ (в клетке 10 Гц по горизонтали, 10 дБ по вертикали, 0 Гц - где провал):

Измерим КНИ с помощью того же прибора СК4-56. Только подавать сигнал будем с генератора низкой частоты. Для получения как можно более точных результатов необходимо использовать генератор с как можно меньшей величиной собственных искажений. Убедиться в этом можно, подав сигнал напрямую на анализатор спектра. На экране должна «торчать» только одна палка, соответствующая частоте настройки генератора (1 кГц). Также нормируем уровень сигнала чтобы основная гармоника (1 кГц) находилась на уровне 0 дБ сетки, соответственно, побочные гармоники будут иметь уровень минус 20 дБ, минус 40 дБ и т.д.

Спектр сигнала при небольшой выходной мощности (

Спектр сигнала при почти максимальной выходной мощности (

Считать вручную КНИ очень долго, поэтому воспользуюсь маткадом. Вообще говоря, есть КНИ (коэффициент нелинейных искажений) и КГИ (коэффициент гармонических искажений) – немного разные вещи и считаются по разным формулам. Но при малых значениях, КНИ и КГИ в первом приближении совпадают, поэтому будем считать КНИ. Считать будем приближенно, по первым 10 гармоникам. Записываем уровни первых 10 гармоник, переводим из децибел в абсолютные значения, считаем по формуле, получаем уровень КНИ на частоте 1 кГц и почти номинальной мощности – 3,7 %.

Повторяем процедуру на небольшой мощности и получаем значение 0,2 %. В принципе, для лампового усилителя очень и очень неплохо. Однако необходимо учесть что это значения при включенной ООС, при выключенной параметры будут существенно хуже.

Вот и все что мне хотелось рассказать про свой проект постройки лампового усилителя. Свои замечания и предложения прошу писать в комментариях.

Самодельный ламповый стереофонический усилитель. Ч.1⁠ ⁠

Хочу рассказать вам о своем опыте проектирования, постройки и эксплуатации лампового усилителя. Надеюсь, многие, прочитав статью, найдут для себя что-то интересное, полезное и тоже захотят собрать усилитель своими руками или наоборот откажутся от этой затеи.

Хочу сразу сказать, я ни разу не аудиофил и теплым ламповым звуком не страдаю. Интерес к ламповой технике у меня чисто технический. Ну и немножко эстетический. Тихое гудение трансформатора и теплый оранжевый свет ламп немного завораживает.

До сего момента с ламповой техникой я сталкивался не очень плотно, только в процессе ремонта какого-либо аппарата. И вот захотелось попробовать самому что-нибудь создать с нуля. Вообще, захотелось довольно давно, еще когда я учился в универе. Один мой однокурсник подрабатывал обслуживанием и ремонтом популярных в то время мультикасс и подогнал мне пару плоских дюралевых корпусов от их компов, которые как нельзя лучше подходили под то, чтобы на них собрать усилитель. Корпуса эти долго у меня лежали, выдержали пару переездов (которые, как известно, каждый по два пожара) и, наконец, появилось немного свободного времени и свободных денег и я решился.

Тут встал вопрос, какую схему выбрать для повторения, коих в интернете просто огромнейшее количество. Поэтому я сформулировал некоторые требования:

1. Выходная мощность не менее 15-20 Вт на канал. Чтобы можно было работать на имеющиеся у меня колонки СОЮЗ 130АС-002 и обеспечивать при этом достаточную громкость и приемлимое качество. Это требование автоматически тащит за собой необходимость мощного двухтактного выходного каскада и режим АВ. Использование однотактного режима на таких мощностях потребует применения очень мощной (и дорогой) лампы и очень мощного и дорогого выходного трансформатора. КПД такого усилителя также оставляет желать лучшего.

2. Использование доступных радиоламп и деталей. Как известно, средний срок службы радиоламп составляет около 1000 часов. А значит, при эксплуатации усилителя их придется периодически менять, а значит, их надо где-то доставать. Поэтому желательно собрать усилитель на достаточно ходовых и доступных (как по цене так и по доставаемости) радиолампах. Также существенная проблема при сборке ламповой техники – силовые и выходные трансформаторы. Заниматься их намоткой и перемоткой ну вообще никак не хочется. Необходимо использовать готовые решения.

3. Усилитель должен быть собран полностью на электровакуумных приборах, без единого полупроводника. То есть даже выпрямитель анодного напряжения нужно сделать не на полупроводниковых диодах, а на электровакуумных кенотронах. Данное требование технически не совсем оправдано, это скорее для спортивного интереса. Хотя, использование в качестве выпрямителей кенотронов вместо полупроводниковых диодов, позволяет автоматически решить проблему с задержкой подачи анодного напряжения питания ламп.

4. Усилитель должен быть полностью законченной конструкцией с минимальным набором присущих усилителю функций: несколько коммутируемых входов, регуляторы громкости, баланса и тембра, индикаторы уровня.

Прошерстив немало сайтов на эту тематику, мне приглянулась схема Сергея Комарова, UA3ALW. Вот ссылка: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html . В схеме использовались достаточно доступные «телевизионные» (т.е. широко использовавшиеся в массовых советских телевизорах) лампы, унифицированные выходные трансформаторы. Также схема порадовала достаточно продуманной схемотехникой и отсутствием ярко выраженных ошибок и косяков, коими, к сожалению, просто пестрят схемы, выкладываемые в интернетах энтузиастами. Для усилителя заявляется выходная мощность 43 Вт. Это несколько больше чем мне надо, но больше – это ведь не меньше)

Для питания схемы необходим достаточно мощный источник питания, ведь КПД ламповых усилителей очень низкий. Кроме того, раз мы решили использовать выпрямитель на кенотронах, это еще больше ухудшает КПД. В качестве силового трансформатора было принято решение использовать широко распространенный и доступный трансформатор ТС(А)-270 от массовых цветных телевизоров серии УЛПЦТ. Этот трансформатор относительно легко можно достать, например, на авито. Там его можно купить за 500-1000 р., причем, можно в сборе с самим телевизором. Единственное, для такой серьезной покупки нужно позвать не слишком хилого товарища, ведь вес этой модели телевизоров 60 – 70 кг и в одиночку его перетаскивать не очень комфортно. Несмотря на то, что этот трансформатор заточен под использование в телевизоре, большое количество различных обмоток дают широкие возможности подобрать необходимое напряжение. Трансформатор собран из двух одинаковых катушек, имеющих одинаковый набор обмоток. Соединяя обмотки нужным образом, где последовательно, а где параллельно можно получить что-то близкое к нужному. Для вышеприведенной схемы нужно 200 В, 200 мА и 400 В, 25мА (на каждый канал).

Для двухполупериодного выпрямления на кенотроне необходимы две одинаковые полуобмотки, общая точка которых заземлена. Обмотки будут работать по очереди, одна на положительной полуволне, другая на отрицательной, передавая энергию в нагрузку то через один диод кенотрона, то через другой. Минус такой схемы – нерациональное использование обмоток, плюс – хороший запас по току, т. к. по сути полуобмотки включены параллельно и их токи суммируются.

Итак, смотрим что у нас есть на трансформаторе (на одной половине): обмотка 122+2,2 В, 400 мА, две по 71 В, 200 мА, одна 97 В, 70 мА. Итак, если взять обмотку на 122 В и включить последовательно синфазно с ней две параллельно соединенных обмотки на 71 В мы получим в итоге 193 В, что после выпрямления даст на конденсаторе фильтра порядка 230 В. Почему не 270, как по формуле? Дело в том, что на кенотроне, который имеет большое внутреннее сопротивление в отличие от полупроводникового диода, падает намного большее напряжение. И это падение тем больше чем больше ток нагрузки, нагрузочная характеристика у кенотрона имеет существенный завал. Соответственно, на ламповый выпрямитель нужно подавать большее напряжение чем если бы стоял полупроводник. Насколько больше? Для этого необходимо обратиться к справочнику и найти нагрузочную кривую на нужный кенотрон. Вот, например, кривая для кенотрона 5Ц4С.

Этот кенотрон мы поставим в цепи выпрямления 400 В. Забегая вперед, скажу что ток потребления по этой цепи для всего усилителя будет 70 мА. Согласно графику, для тока потребления 70 мА и выходному напряжению 400 В необходимо подавать на вход около 320 В переменного напряжения. Где же взять такое напряжение? 193 В у нас уже есть, добавим к нему последовательно синфазно оставшуюся обмотку на 97 В, получим 290 В. Блин, чуть-чуть не хватает до 320. Можно добавить еще обмотку 16,5 В, как я сделал в одной из промежуточных версий усилителя, но тогда вырастет и напряжение 230 В, что и так уже немного больше чем надо. Можно было и забить на это, ламповая техника не очень критична к питающим напряжениям, плюс-минус 20-30 В для нее погоды не сделают, но на радиорынке мне очень удачно попался небольшой маломощный трансформатор ТПП 226 с четырьмя обмотками на 20 В и двумя на 4 В. Включив их последовательно синфазно, получил почти ровно 400 на нагрузке. Да, максимальный ток кенотрона 5Ц4С – 120 мА, что с запасом хватает для питания цепи 400 В.

Кстати, важный момент. В описании к кенотрону указан параметр – максимальная емкость фильтра, 5 мкФ. Полез на интернетные форумы узнать, с какой целью указано это ограничение и чем грозит его превышение. Ни одного верного ответа на этот вопрос не нашел, кто только и что только не фантазирует на эту тему. Большая часть придерживается ошибочного мнения что это для того чтобы не превысить ток во время заряда емкости при включении питания. Хотя в реальности фильтрующая емкость заряжается очень плавно по мере прогрева кенотрона и превысить ток в принципе не возможно. На самом деле причина немного в другом. Для этого необходимо вспомнить принцип работы двухполупериодного выпрямителя с емкостным фильтром. Причем не важно, на кенотроне он или на полупроводниках.

Во время полуволны емкость заряжается до амплитудного значения, а затем в промежутке между полуволнами помаленьку разряжается на нагрузку, во время следующей полуволны снова заряжается. Ток через выпрямительный прибор течет только тогда когда мгновенное напряжение переменного тока больше напряжения на нагрузке, т. е. во время прохода «верхушки» полуволны. При этом форма тока имеет вид короткого импульса (заштрихованная фигура на рисунке) и этот импульс тем короче, чем больше емкость фильтра. Но поскольку энергии в нагрузку надо передать одно и то же количество, то чем короче импульс, тем больше его амплитуда. Грубо говоря, если длительность импульса 1/10 периода, а средний ток нагрузки 100 мА, то амплитуда токового импульса 1 А! Как я писал выше, у кенотронов очень большое внутреннее сопротивление и такой большой импульс тока даст очень большое падение напряжения на нем. На аноде будет рассеиваться очень большая мощность, большая плотность тока через катод приведет к его быстрому выходу из строя. Поэтому разработчики кенотрона рекомендуют ограничить емкость пятью микрофарадами, тогда импульс тока будет длиннее, энергия «размажется» по большей площади, амплитуда тока будет не такой большой, перегрев анода будет в пределах нормы и лампа прослужит заявленный изготовителем срок.

А что же делать нам? Ведь такие огромные пульсации питающего напряжения неприемлимы для «качественного» Hi-End усилителя. Выход один – ставить дроссель. Дроссель «съест» переменную составляющую и пропустит на выход только постоянное напряжение. После дросселя можно ставить любую емкость, хоть 1000 мкФ. Дроссель поставил максимум какой удалось найти – унифицированный, Д20-1,5Гн-0,2А.

Для питания цепи 200 В необходим ток 400 мА. Кенотронов на такой ток немного. Даже если взять относительно доступный 5Ц3С, у которого максимальный ток 230 мА, то таких кенотронов все равно надо включать 2 шт в параллель. Кроме того, на каждый кенотрон надо подавать 3 А на накал, т. е. 6 А на две штуки. И падение напряжения на 5Ц3С даже больше чем на 5Ц4С. Кроме того, 5Ц3С с прямым накалом, а это те еще заморочки. Надо мотать отдельную обмотку для накала. Можно, конечно, применить 5Ц8С, он дает 420 мА по максимуму, но эту лампу я достать не смог. Зато относительно без проблем приобрел 2 диода 6Д22С.

Это демпферные диоды, разработанные для строчной развертки цветных телевизоров. Телевизоры довольно быстро модифицировали чтобы исключить эти лампы из схемы и они остались не у дел. Их до сих пор можно найти в новом состоянии и за небольшие деньги. А параметры у них приличные: средний выпрямленный ток 300 мА, ток в импульсе 1 А и они замечательно работают как обычный выпрямитель. При этом жрут на накал всего по 2 А каждый. К этим диодам я пришел не сразу, а сначала попробовал на их месте более доступные 6Д20П. Эти диоды тянут по 220 мА каждый, чего, в принципе, впритирочку но хватает. Но я все же решил заменить их на более мощные чтобы был запас по выпрямленному току и по импульсному току. Тем более что по накалу оба диода жрут примерно одинаково. Для ограничения импульсного тока в цепь перед конденсатором поставил резистор 10 Ом, емкость конденсатора при этом не ограничивал. Осциллограмма, снятая с этого резистора показала амплитуду импульса тока около 1 А, что для этого диода терпимо.

Для работы выходного каскада необходим источник отрицательного напряжения порядка -30 В. Ток потребления по этой цепи практически нулевой, единицы миллиампер, поэтому можно применить маломощные диоды. Я использовал двойные диоды 6Х2П, которые вообще то предназначены для детектирования радиосигнала, но и как выпрямители тоже работают отлично.

Теперь про накал ламп. На накал нужно: 2х1,9А (диоды), 2А (кенотрон), 4х1,35А выходные лучевые тетроды, 2х0,42А (триод-пентоды), 3х0,31А (двойные триоды), 2х0,3А (индикаторы), 2х0,3А (маломощные диоды). Итого в сумме имеем более 14 А, что соответствует мощности порядка 90 Вт. Именно такая мощность (и это еще безо всего остального) будет уходить только в тепло на подогрев катодов. Само собой ни о каком КПД и экономии не может быть и речи). У трансформатора ТСА-270 только 3 накальных обмотки: на 0,9 А, на 2,1 А и на 2,95 А. Этого тотально не хватает. Что же делать? Можно задействовать две полуобмотки на 16,5 В, 1,85 А. Запитать от них выходные лампы, включив накалы последовательно. Излишек погасить резистором. Мощные диоды запитать от обмотки 2,95 А. Она будет работать с почти амперным перегрузом, но должна сдюжить. Маломощные диоды необходимо запитать от отдельной обмотки на 0,9 А. Связано это с тем что потенциалы катодов и подогревателя должны соотноситься определенным образом. Как и почему – расскажу чуть далее. От этой же обмотки запитаем лампочки индикации включения. На оставшуюся обмотку 2,1 А навесим всю оставшуюся мелочь кроме кенотрона. Получается небольшой перегруз, на 0,3 А, но не сильно критично, должно выдержать. Ну, а для кенотрона так уж и быть домотаем отдельную обмотку. На 5 В мотать не так много, всего 14 витков. Их можно намотать все на одной половине или же (что правильнее) разместить половину на одной, половину на другой катушке. Я их намотал обычным гибким монтажным проводом сечением не менее 0,75 мм2 в теплостойкой изоляции прямо поверх бумаги. Очень не хотелось разбирать трансформатор, поскольку половины магнитопровода у него склеены слоем какой то фигни, и после разборки не всегда удается эту фигню отчистить чтобы соединить половины плотно, без зазора. Зазор в трансформаторе (в отличие от дросселя) – вещь вредная. Наличие отдельной обмотки также позволит в случае необходимости и не переделывая схему воткнуть вместо кенотрона с косвенным накалом 5Ц4С кенотрон с прямым накалом 5Ц3С.

Вроде бы все удалось запитать, хоть и с перегрузом по некоторым накальным обмоткам. Такой вариант у меня работал некоторое время, но потом вылезла неприятная особенность. Дело в том, что я применил трансформатор ТСА с алюминиевыми обмотками, которые распаяны на лепестки спецприпоем. От времени, а также из-за перегруза и перегрева у накальных обмоток в месте припайки ухудшился контакт, который в свою очередь привел к еще большему перегреву и окислению в этом месте. Чтобы не было таких проблем, рекомендую применять трансформаторы с медными обмотками (с индексом ТС или СТ в названии). Такие трансформаторы, как правило, стояли в более старых моделях телевизоров семейства УЛПЦТ, преимущественно тех, у которых еще надо крутить пассатижами ручку ПТК для переключения программ. Я такой трансформатор все же потом добыл и поменял. А временно проблему с плохим контактом решил заменой лепестков на зажимные клеммы от электрических колодок, которые продаются в магазинах электротоваров. Также я разгрузил наиболее перегруженную обмотку на 2,95 А. Для этого пришлось сделать хитрый финт ушами. Как я написал выше, для питания выходных ламп использовалась обмотка на 16,5 В. Но для питания двух, последовательно включенных ламп нужно 12,6 В. Излишек у меня гасился на 10-ваттном резисторе сопротивлением 4,4/1,35=

3,3 Ом. На нем впустую рассеивалось 6 Вт мощности (на каждом канале). В новой схеме я разделил накальную обмотку 2,95 А на две полуобмотки, средняя точка которых заземлена. А каждая полуобмотка напряжением 3,3 В включалась последовательно противофазно с обмоткой 16,5 В. Таким образом, из напряжения 16,5 В вычитается 3,3 В и на накал выходных ламп подается 13,2 В или по 6,6 В на каждую. Что немного больше нормы, но до максимальных 7 В по паспорту запас есть. В то же время протекающий ток накала этих ламп суммируется с током накальной обмотки выпрямительных диодов и суммарный максимальный ток этой обмотки получается 4,3 А. А выпрямительные диоды потребляют из этого тока только 3,8 А, что дает нам 0,5 А запаса! Неплохое решение проблемы. К тому же мы сэкономили целых 12 Вт мощности, которые раньше просто отапливали помещение, в котором стоит усилитель.

Однако делать такие финты ушами не всегда возможно. Причина в том, что для ламп нужно учитывать еще максимальное пробивное напряжение катод-подогреватель. Оно зависит от свойств изоляции подогревателя. Например для лампы 6Д22С максимальное напряжение между катодом и подогревателем 100 В если потенциал подогревателя выше и 900 В если потенциал катода выше. У нас на катоде 250 В, а потенциал подогревателя около земли, поскольку середина накальной обмотки заземлена. Укладываемся в пределы. Для ламп 6П44С напряжение между катодом и подогревателем 220 В, при этом катод сидит на земле, а на подогревателе переменная составляющая максимум 16,5 В. Тоже укладываемся. А вот с маломощными диодиками сложнее. У них положительный потенциал подогревателя вообще не допускается, а отрицательный может быть не более 350 В. Поэтому придется запитать накал диодов от отдельной обмотки и соединить цепь накала с выпрямленным потенциалом минус 185 В. Да, максимальная амплитуда напряжения на катоде равна удвоенному выпрямленному напряжению, т. е. 370 В, что даже уже немножко превышает максимальные 350 В по паспорту. Но почти за год эксплуатации проблем из-за этого не было.

А для чего нужно такое большое отрицательное напряжение? Ведь для смещения необходимо всего минус (30. 35) В. И отвод на выпрямитель можно сделать с обмотки 71 В, тогда выпрямленное напряжение будет около минус 100 В и проблем не будет никаких. Так и было сделано в промежуточной версии усилителя. Там напряжение смещения устанавливалось обычным резистивным делителем. Но выяснилась одна неприятная особенность. При колебаниях напряжения сети в пределах 210 - 250 В, а также при просадке напряжения на трансформаторе при работе усилителя под нагрузкой наблюдалось уменьшение напряжения смещения, что приводило к увеличению тока покоя. Причем, чем больше нагрузка, тем больше просадка, тем меньше напряжение смещения, больше ток покоя и, тем самым, еще большая просадка напряжения. Такая вот положительная обратная связь. Было решено стабилизировать напряжение смещения газовым стабилитроном. Из доступных низковольтных удалось разжиться только СГ-202Б. Его напряжение стабилизации около 84 В, что, в принципе, терпимо. А вот что не терпимо – так это очень большое напряжение зажигания, которое по справочнику может достигать 135 В! Т.е. более чем на 50% больше чем напряжение стабилизации. Конечно, в реальности это напряжение будет ниже, чем в справочнике, но мы то проектируем серьезное устройство, которое должно работать при любых разбросах входящих в его состав электронных компонентов. А вот, например, у стабилитрона СГ-1П напряжение стабилизации 150 В, а гарантированно зажигается он при напряжении не более 175 В, т.е. при напряжении, превышающем не более чем на 20 % от номинального. Поэтому для гарантированного зажигания стабилитрона его делитель необходимо запитывать по возможности от большего напряжения.

Также я решил стабилизировать питание предварительных каскадов стабилитроном СГ-1П. Особой необходимости в этом нет, просто такой стабилитрон у меня валялся в коробке.

Есть еще один тонкий момент, связанный с накалом, о котором следует упомянуть. Это влияние т. н. паразитного диода катод-подогреватель. Подогреватель как и все нагретые тела испускает электроны и, если на катоде относительно него положительный потенциал, то вместе с подогревателем они образуют открытый диод косвенного накала через который переменное напряжение накала (помеха 50 Гц) может проникать на катод. Этому старается препятствовать изоляция подогревателя, но по мере износа лампы, ее изолирующие свойства ухудшаются и ток (ток утечки) возрастает. Порядок величины тока утечки – не более 15 - 20 мкА. Вроде бы величина тока не такая большая, но если в цепи катода стоит высокоомный резистор (катодный повторитель) или лампа усиливает очень слабые сигналы, влияние тока утечки может оказаться существенным. В нашей схеме почти у всех ламп в цепи катодов стоят низкоомные резисторы, на которых ток утечки даст почти не ощутимое падение напряжения. Но вот у ламп 6Н23П, на которых собран диффкаскад, в цепи катода стоит источник тока, имеющий очень большое сопротивление. Для этого каскада ток утечки представляет опасность.

Бороться с этим явлением можно двумя способами: 1. Подать на подогреватель потенциал заведомо больший чем потенциал катода. Тогда паразитный диод будет заперт обратным напряжением и помех вносить не будет. Если напряжение на катоде 3-4 В, то подав на подогреватель 20-25 В мы гарантированной запрем диод. Потенциал можно получить с помощью делителя напряжения и подключить к любому из концов обмотки накала. Но в нашем случае этот вариант не годится, поскольку катод находится под потенциалом около 100 – 120 В и для запирания диода необходимо напряжение 140-150 В. Это напряжение уже слишком велико для других ламп, питающихся от этой же накальной обмотки. Можно, конечно, намотать для этих ламп еще одну дополнительную обмотку 6,3 В, 1А и таким образом немного разгрузить обмотку на 2,1 А, которая работает с небольшим перегрузом. И к этой обмотке подвести через высокоомный резистор потенциал 150 В от стабилитрона. Этот способ я бы рекомендовал тем кто, возможно, захочет повторить мою схему. Но в моей конструкции усилителя это бы потребовало слишком больших переделок. Поэтому я прибег к способу номер 2: симметрировать потенциал подогревателя относительно общего провода. В этом случае, помехи от «левой» и «правой» половин подогревателя будут одинаковы по величине, но противоположны по знаку и взаимоуничтожатся. Симметрирование осуществляется с помощью переменного резистора концы которого подключены к обмотке накала, а движок соединен с общим проводом. Вращая движок резистора необходимо найти такое положение при котором уровень сетевой наводки будет минимален (перед этой регулировкой необходимо отключить ООС усилителя, т. к. она также давит помехи). Эту доработку я делал последней, поэтому на схеме она не отражена.

По питанию все, теперь кратенько пробежимся по схеме усилителя.

Сигнал от внешнего источника через разъемы Х2 – Х4 поступает на коммутатор на галетном переключателе, которым можно выбрать один из трех входов. После коммутатора сигнал приходит на пассивный регулятор тембра (низких и высоких частот). Многие, вероятно, будут говорить что эта штука не нужна. Но на мой взгляд - требуется. Поскольку разные источники имеют разные частотные характеристики и для оперативной регулировки темброблок необходим. Схема темброблока стандартная, но, в отличие от бытовой аппаратуры, диапазон регулирования сделан меньше. Это позволяет использовать вместо переменных резисторов с характеристикой В более доступные резисторы с характеристикой А. Методика расчета таких регуляторов неоднократно описана, можно посмотреть, например, здесь https://pandia.ru/text/78/267/47627.php .

Для корректной работы регуляторов тембра источник сигнала для темброблока должен иметь как можно меньшее сопротивление, а нагрузка наоборот – как можно большее. Поэтому, а также для компенсации потерь сигнала в пассивном регуляторе, после темброблока сигнал поступает на каскад усиления на двойном триоде 6Н23П. Каскад работает с автосмещением и небольшой местной ООС по току. С выхода каскада сигнал поступает на регуляторы громкости и баланса. Регуляторы зашунтированы конденсаторами небольшой емкости для предотвращения спада АЧХ из-за входной емкости следующего каскада. После регуляторов сигнал поступает на триодный каскад усиления на половине лампы 6Ф1П. Каскад работает с автосмещением и на катодный резистор заходит сигнал общей ООС. ООС сделана отключаемой. При переводе тумблера в верхнее положение, катодный резистор шунтируется и каскад работает как обычный с автосмещением. Также каскад охвачен местной частотозависимой ООС по напряжению. Это необходимо для ограничения полосы пропускания усилителя по высоким частотам для предотвращения самовозбуждения. Каскад непосредственно нагружен на дифференциальный каскад на двойном триоде 6Н23П. Диффкаскад питается от источника тока, собранного на пентодной части лампы 6Ф1П. Уровень этого тока задается резистором в цепи катода лампы. С диффкаскада противофазные сигналы поступают соответственно каждый на свой мощный выходной каскад на лучевом тетроде 6П44С. Каскады работают с принудительным смещением. Уровень напряжения смещения задает ток покоя каскада, который должен быть примерно 100 мА. Катодные резисторы дают небольшую ООС по току и позволяют измерить ток покоя в каждом плече не разбирая усилитель. Это требуется для диагностики ламп и выявления тех, в которых эмиссия катода упала уже ниже допустимого. Небольшая балансировка каскадов обеспечивается резистором в цепях вторых сеток. Зачем это надо, я хз, эта часть схемы скопирована у автора. Вращение ручки этого резистора абсолютно никак не сказывается на работе схемы. При наличии на трансформаторе симметричных обмоток, этот вывод можно было бы подключить к отводу трансформатора для реализации ультралинейного включения, что могло бы несколько улучшить линейность усилителя. Для этого можно было бы использовать два трансформатора ТН с перекрестным включением обмоток, такие схемы также можно найти по ссылке в начале статьи. Выходные каскады нагружены на две полуобмотки трансформатора ТН. Несмотря на то, что обмотки явно несимметрично намотаны, возникающие при этом повышенные межвитковые емкости не оказывают существенного влияния, поскольку лучевые тетроды 6П44С – «токовые» лампы и имеют достаточно низкое выходное сопротивление. С выходных обмоток снимается сигнал на акустическую систему. Обмотки соединены таким образом чтобы на нагрузке 4 Ом обеспечить наименьшие потери в проводе. Для этого на отвод 4 Ом работают последовательно включенные обмотки на 5,4 А и две параллельно включенные на 3,4 А. На 8 Ом работают предыдущие плюс еще одна обмотка на 3,4 А. Примерная выходная мощность при 4 Ом нагрузке: (6,3+6,3)^2 / 4 = 40 Вт, при 8 Ом нагрузке: (6,3+6,3+6,3)^2 / 8 = 45 Вт. С отвода на 4 Ом снимается сигнал на индикатор уровня и ООС.

Немного про ООС. Вообще говоря, качество звучания двухтактных ламповых усилителей, работающих в классе АВ, крайне паршивое. Когда я его включил первый раз после обычного транзисторного, даже мои далеко не музыкальные уши чуть в трубочку не свернулись. И это действительно так и есть и подтверждается измерительными приборами. Большие линейные искажения, большие нелинейные искажения, узкая полоса частот, которая ограничена снизу десятками герц из-за недостаточной индуктивности выходных трансформаторов. Также свою лепту вносит большой разброс параметров отдельных экземпляров ламп, который довольно большой даже у новых, не говоря уже о б/у. Повышая ток покоя, нелинейные искажения можно немного снизить, но это даст повышенную нагрузку на источник питания. В общем, так себе вариант. С этим нужно что то делать и я решил охватить весь усилитель (кроме самого первого каскада) отрицательной обратной связью (ООС). Тем более что у усилителя было некоторое избыточное усиление и я решил его потратить с пользой.

В чем физический смысл ООС? На вход усилителя в противофазе подается часть усиленного выходного сигнала. Из-за этого уровень сигнала на выходе уменьшается. Какой же прикол уменьшать выходной сигнал, спросите вы? А прикол в том, что вместе с выходным сигналом на вход в противофазе поступают помехи и искажения, которые «родились» уже внутри, охваченной ООС схемы. А поскольку они поступают в противофазе, на выходе усилителя они вычитаются! Итак, достоинства ООС:

1. Уменьшение нелинейных искажений

2. Уменьшение линейных искажений, расширение полосы частот

3. Уменьшение шума, фона и помех, проникающих по питанию

1. Необходимость ограничения полосы усиления усилителя для предотвращения превращения отрицательной ОС в положительную и самовозбуждения

2. Это скорее не недостаток, а просто особенность ламповых схем: в них невозможно реализовать сколько-нибудь глубокую ООС из-за огромной нелинейности выходного трансформатора и низкого усиления ламповых каскадов. Поэтому кардинально улучшить качество ламповых усилителей по аналогии с транзисторными не получится.

Индикатор уровня. Кроме эстетической функции индикатор несет и чисто утилитарную – показывает уровень выходного сигнала. Например, только благодаря ему я заметил что усилитель самовозбуждается на частоте 1 МГц при включении ООС когда я недостаточно ограничил полосу усилителя. Я наивно полагал, что выходной трансформатор сработает фильтром и ограничит полосу, но межобмоточная емкость ее не то что не ограничила, но и превратила ООС в ПОС. После этого я добавил местную частотозависимую ООС в первый каскад усиления и все стало норм. Сигнал звуковой частоты поступает на переменный резистор, которым можно подстроить уровень индикации. У меня он настроен так чтобы полностью закрывалось все поле индикатора уже при выходной мощности 10 Вт. С переменного резистора сигнал поступает на катод диода, который совместно с RC-цепочкой работает здесь детектором огибающей сигнала. Продетектированный сигнал поступает на лампу индикатора. Индикатор включен по типовой схеме и в пояснениях не нуждается. Единственное, я столкнулся с тем что луч некоторых индикаторов отклонен у кого влево, у кого вправо. Это не неисправность. Связано это с тем что металлический экран с люминофором бывает намагничен что и вызывает отклонение луча. Проведя рядом с ним слабеньким магнитиком, зеленый луч можно «выправить» и поставить ровно.

Во второй части будет рассказ о конструкции и деталях, а также об измерении основных параметров усилителя.