Куда делать слив от бани без канализации. Простой дренаж или метод грунтовой фильтрации. Полы из бетона

Баня - сооружение, которое обязательно возводит каждый владелец участка при обустройстве своей территории. Ее используют для совершения гигиенических и парных процедур. При их проведении применяют воду в большом количестве, которая должна отводиться из строения. Многие устанавливают в банях сантехнические приборы. Поэтому возникает необходимость в отводе стоков. Для этого необходима канализация.

При монтаже система должна быть устроена таким образом, чтобы ею было удобно пользоваться. Поэтому к вопросу ее создания подходят основательно. Каждый этап предстоящих работ продумывается самым тщательным образом .

Перед тем как приступать к созданию канализации в бане, необходимо самому себе дать ответы на следующие вопросы:

• как сточные воды будут отводиться из бани;
• какой вид системы канализации будет использоваться в бане и как будет располагаться септик или дренажная система;
• на какую глубину в зимнее время промерзает земля на участке.

Если к вопросу сооружения канализации в бане владелец подойдет легкомысленно, то в этом случае не избежать ошибок. Следствием их появления станет то, что при эксплуатации канализационной системы можно столкнуться с такими явлениями, как плесень и процессы гниения. Во время пользования баней будет ощущаться неприятный запах. При неверной организации канализационной системы может начаться процесс разрушения конструкции этого сооружения. Кроме этого, начнет застаиваться сточная вода.

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что монтаж канализации в бане должен производиться еще до работ по укладке пола в бане. При этом большого значения то, из какого материала будет пол в бане, не имеет. Вне зависимости от вашего выбора по устройству слива перед созданием канализации необходимо выполнить определенные подготовительные работы .

Многие ошибочно надеются, что все стоки из бани на себя примет почва. Однако такой вариант отвода сточных вод приводит к тому, что почва загрязняется, размывается грунт. Если отказаться от идеи создания системы отвода воды, то через непродолжительное время с момента начала эксплуатации бани можно столкнуться с усадкой строения, основные его конструкции начнут деформироваться.

Если возведенное сооружение для парных процедур предназначено для семьи из трех человек, а используется оно только один раз в неделю, то в этом случае об устройстве в строении канализационной системы можно не беспокоиться, если баня возведена на песчаных и супесчаных грунтах. В этом случае для отвода воды выполняется создание протекающего пола. Эта работа заключается в том, что доски пола закрепляют неплотно. Они укладываются свободно с зазором величиной 5 мм.

Это позволяет в любой момент поднять пол и просушить его. Стоки, которые проходят сквозь такой пол, впитываются в землю . Если же количество стоков из бани будет достаточно большим, то в этом случае стоит обустроить непротекающий пол в строении и создать канализацию.

Устройство пола

Довольно часто при устройстве пола в бане его делают непротекаемым и при этом обеспечивают естественный уклон в одну сторону. Это обеспечивает быстрое попадание сточных вод в желоб. Он должен подходить к трубам канализации, которая обеспечивает транспортировку сточной воды в колодец дренажной системы или специально обустроенный септик. Отверстия желоба обычно накрывают решеткой, но часто владельцы бань устраивают его в стене, разделяющей моечное помещение и парное. Это достаточно удобно, поскольку не приходится создавать дополнительные желоба.

Занимаясь работой по устройству канализации в бане, необходимо не позабыть об устройстве вентиляционного стояка. Его необходимо устроить на сливе. Для его изготовления используют асбестовую или обычную стальную трубу диаметром 10 мм. На её верхний конец одевают дефлектор.

Трубы для канализации

При устройстве внутренней канализации в полу этого строения используют безнапорные трубы из пластика, у которых толщина стенок не превышает 3,5 мм . Кроме этого, применяют фасонные элементы. Для целей обеспечения высокой герметичности системы канализации при соединении всех элементов, составляющих ее, используются специальные уплотнители высокого качества.

При работах по монтажу внешнего трубопровода используют трубы из ПВХ. Подбор диаметра изделий осуществляют в зависимости от того:

• какое количество людей будет пользоваться баней;
• сколько сантехнических приборов, будет установлено в помещениях строения.

50 мм - именно столько должен составлять минимальный диаметр трубы для системы канализации бани. Укладка труб выполняется с определенным уклоном обязательно ниже уровня промерзания грунта.

Устройство водяного затвора

Занимаясь монтажом канализации в бане, необходимо выполнить работу по устройству специального трапа. Его можно соорудить из нержавеющей стали и бетона. На высоту 10-15 см от дна поднимают патрубок, при этом стальную пластину наклоняют под любым углом, а потом закрепляют везде кроме низа. Благодаря этому трапу создается водяной затвор, который предотвращает распространение неприятных запахов. Кроме этого, он исключает проникновение в помещение бани холодного воздуха снаружи. Коробка трапа сверху накрывается решеткой, которая будет выступать в качестве своеобразной крышки .

Канализация без водяного затвора

Канализацию в бане можно устроить и без использования водяного затвора. Для этого необходимо на два-три кирпича поднять цоколь в бане, проложить сливную трубу до колодца в дренажную систему.

Внутри бани к этой трубе следует прикрепить колена с диаметром около 5 см, а верхнюю часть колена следует расположить ниже уровня напольного покрытия в бане на 3-4 см.

Смесью из шлака и цемента необходимо залить пол в бане. Сверху следует выполнить бетонную стяжку, в которой должны быть устроены специальные канавки для отвода воды в сторону слива.

Резиновый мяч необходимого диаметра следует уложить на сливное колено. После застывания стяжки он должен беспрепятственно отделиться от пола. Мяч выступает в качестве своеобразного клапана, благодаря которому при подъеме вверх пропускается вода, а при опускании в отлитое седло перекрывается доступ неприятным запахам и холодному воздуху с улицы.

Варианты канализации

Устройство в бане сливной ямы для отвода грязной воды внутри её помещений является негигиеничным решением. Поэтому даже в том случае, если баня используется только в летнее время, стоит обустроить водоотвод за пределами строения.

Варианты системы отвода стоков в бане

В настоящее время при обустройстве канализации в бане возможны несколько вариантов. О самых часто применяемых мы расскажем далее.

Решение сделать слив подобным путем предпочтительно потому, что этот способ является наиболее удобным, обеспечивающим решение проблемы с водоотведением в бане. Однако не на всех участках имеется такая возможность. В частном секторе, а также за пределами города редко можно встретить централизованные системы сбора сточных вод.

Чтобы сделать слив при помощи этого сооружения, необходимо обеспечить его минимальный объем на уровне 3 куб. м . При выполнении работ по его созданию необходимо выполнить следующие этапы работ:

Занимаясь обустройством такого сооружения для канализационной системы бани, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к ней АС-машины . Можно снизить свои затраты на вызов специалистов по очистке выгребной ямы, если использовать летом бактерии для выгребных ям, а в зимнее время специальные химические препараты.

Это сооружение – отличный вариант для небольших семей. Чтобы сделать подобный вариант слива, нужно выполнить следующие этапы работ:

• первым делом необходимо выкопать котлован небольшого размера. На его дно укладывается слой глинного раствора с соблюдением уклона небольшой величины в сторону стока;
• после этого выполняется засыпка колодцев щебнем немного выше отметки промерзания почвы. Землей засыпается оставшееся пространство.

Фильтрующий колодец можно использовать для отвода стоков из парной и моющего помещения. Если к системе подключить туалет, то может появиться неприятный запах , а кроме этого, начнется распространение различных инфекций. Стоит сказать, что для тяжелых глинистых почв такой вариант обустройства канализации для бани не подходит.

Чтобы сделать такой вариант слива, нужно учесть: это сооружение основано на том, что стоки переливаются по трем колодцам.

Первый колодец является полностью герметичным сооружением, в котором очищение сточных вод происходит по методу аэробного брожения.

Второй резервуар используется для очистки сточных вод от частиц разложения, которое происходит при наличии воздушной среды. Третий колодец представляет собой дренажное сооружение, очищенная вода из него поступает в почву.

При создании септика емкости могут быть изготовлены из бетонных колец или ПВХ. Следует принимать во внимание, что при монтаже резервуаров для септика необходимо соблюдать уклон трубы. На каждый метр он должен составлять 2 см .

Множество разных систем предлагают производители септиков. Достаточно установить их в соответствии с требованиями производителя, и можно спокойно использовать такую канализацию. Стоит сказать, что устройство септика - самый дорогой вариант системы отвода воды из бани. Кроме этого его монтаж сопряжен с большими трудозатратами.

Такой слив необходимо сделать на удалении 3м от бани. Это сооружение может иметь круглую или квадратную форму. Диаметр колодца должен составлять 1м. Его стенки можно выложить из таких материалов, как бетон, кирпич или древесина. Бетонный лоток следует устроить в нижней части сооружения. А во избежание замерзания колодца в зимнее время внутри необходимо установить крышку с теплоизоляционным материалом . Поверх него должна быть уложена еще одна защитная крышка. Вся эта конструкция засыпается землей или опилками.

Заключение

Канализация нужна не только для частного дома, но и для бани. Благодаря ей будет обеспечен эффективный отвод сточных вод из этого сооружения. Если сделать слив правильно, то это сооружение для парных процедур станет более функциональным, срок его службы будет более продолжительным, самому владельцу будет обеспечен комфорт при приеме банных процедур.

У тех людей, кто имеет в своем распоряжении загородный участок, традиционно возникает желание построить собственную баню. Дело это – достаточно сложное и хлопотное, но вполне выполнимое. Чтобы выполнить правильно всю масштабную работу, придется заранее «перелопатить» массу информации о возведении этого здания и проведении в нем всех необходимых коммуникаций.

Одним из первых специфических вопросов, возникающих при планировании постройки, будет — как сделать пол в бане со сливом? Чтобы провести монтаж такой конструкции, необходимо рассмотреть устройство банных полов, установку сливного сифона, схему отведения воды, выбор основных материалов и некоторые иные нюансы, которые помогут облегчить работу.

При возведении бани особое внимание нужно уделить конструкции пола, так как именно на него приходится основная «влажная» нагрузка этого « узкопрофильного» строения. Основная задача в обустройстве банных полов, после их прочности - это полноценный и беспрепятственный отток воды. От правильного монтажа системы слива и водоотводных труб напрямую зависит долговременность эксплуатации всего строения. Именно этот фактор влияет на изнашиваемость всех слоев пола и возможность возникновения деструктивных гнилостных процессов в его деревянных элементах.

При монтаже полов в бане применяются разные схемы и технологии с использованием современных гидроизолирующих материалов или же с опорой на старые проверенные народные методы. Если решено самостоятельно справиться с этой работой, то стоит рассмотреть несколько вариантов, которые помогут определиться с выбором по сложности и монтажа и по характеристикам конкретного строения. При отсутствии опыта в строительном искусстве, рекомендовано выбирать наиболее надежный , простой, доступный в исполнении и проверенный способ устройства водоотведения.

Но, на каком бы варианте ни остановился выбор, полы должны отвечать общим критериям, которыми определяется нормальное функционирование бани и комфорт посетителей:

• Пол должен иметь достаточную жесткую и нескользкую поверхность, как в сухом, так и во влажном виде.
• Поверхность пола должна быть теплой , особенно в тех случаях, когда планируется использовать баню круглогодично.
• Полы должны быть просты в уборке и просушке, как и в любом санитарно-гигиеническом помещении.
• Ключевое условие – обязательное наличие системы быстрого отвода воды, во избежание развития нежелательной микрофлоры, появления неприятного запаха в помещениях бани.

Конструкция пола и обустройство в нем слива напрямую зависят от того, из какого материала планируется производить его возведение, и как планируется использовать баню.

Полы в банных помещениях монтируют из досок, бетона или комбинируют из нескольких материалов.

Под любой из видов полов заранее подготавливается отвод д ля воды - это может быть канализационная труба, подведенная в определенную область помещения, или же вырытая прямо под помещением бани сливная яма, в который засыпается дренаж. Пол почти всегда устраивается под уклоном в сторону слива, и только в одном случае его можно сделать ровным — когда предусматривается протекающее лёгкое покрытие летней бани.

Простейший вариант — отвод воды в сточную яму под баней

Если для слива устанавливается канализационная отводная труба, то ее располагают в одном из углов или в центре пола помещения. Еще одним вариантом слива является уклон поверхности к одной из стен, вдоль которой устраивается своеобразный желоб , идущий тоже под уклоном к сливному отверстию, к которому уже подключена труба канализации.

Достаточно сложно монтировать под уклоном дощатый пол, но если запланировано именно покрытие из досок, то можно обратиться к комбинированному варианту. В него входит черновой пол в виде бетонной стяжки, сделанной под уклоном, в которую вмурована труба канализации. Сверху стяжки устанавливается ровный настил протекающего пола. Вода, проникая между досок на уклоны чернового пола, будет стремиться по ним к сливному отверстию и свободно уходить в трубу.

Комбинированный пол можно назвать оптимальным вариантом, так как он полностью соответствует всем вышеперечисленным критериям надежности и комфортности, тем более, что под стяжку вполне возможно уложить утеплительный материал, который при должной гидроизоляции никак не будет соприкасаться с влагой.

Этот тип банного пола – достаточно прост в исполнении, и его можно отнести к недорогим по стоимости конструкциям. Для монтажа подобной конструкции потребуются пиломатериалы первого или второго сорта. Настил состоит из ровных, без замков, хорошо оструганных досок, закрепленных на балках перекрытия, на расстоянии в 5 ÷ 7 мм друг от друга. Таким образом, между ними получаются зазоры, через которые и уходит вода.

В этом случае вполне можно обойтись без установки канализационных труб, а под полом, который поднимают от грунта на 500 ÷ 550 мм, укладывается хороший, уходящий вглубь грунта примерно на 500 мм дренажный слой из щебня или керамзита и песка.

Обычно баня с таким напольным покрытием возводится на дачном участке для использования только в теплое время года, так как через протекающий пол помещения будут быстро выхолаживаться и добротного эффекта парной при низкой температуре на улице в этом случае получить не удастся.

Если же планируется использовать баню круглый год, то протекающий пол тоже подойдет , только использовать нужно уже упомянутый выше комбинированный вариант, когда под доски пола устраивается бетонная стяжка. При таком варианте деревянный настил лучше сделать съемным , для того, чтобы его можно было вынести по частям на улицу, просушить и проветрить.

Чтобы знать, какие протекающие полы могут быть и как правильно провести их монтаж, следует рассмотреть процессы пошагово.

Монтаж этого вида пола можно назвать наиболее простым, но достаточно трудоемким . Слив начинают устраивать на этапе возведения фундамента, который может быть ленточным или столбчатым. Основу под стены поднимают на высоту в 500 ÷ 550 мм.

Если возводится ленточный вариант фундамента, то в его стенках необходимо устроить вентиляционные отверстия, на высоте 250–300 мм.

Если выполняется ленточный фундамент, то обязательно оставляются «продухи» — вентиляционные отверстия

Фрагменты трубы вентиляции для этих целей вмуровываются во время заливки бетона в опалубку.

Слив при монтаже протекающего пола устраивается в подполье. Для этого в его центре роется небольшой котлован, глубиной в 600 ÷700 мм в том случае, если в нем будет установлена канализационная труба, и до полутора метров глубиной, при условии отвода воды непосредственно в землю. Второй вариант возможен только в том случае, если грунт в месте постройки бани неплотный, с большим содержанием песка.

На поверхности грунта подполья формируют уклон в сторону ямы, куда должна собираться вода и уходить в подготовленный дренаж или в сточную трубу. Любой фундамент пр и таком способе отвода воды должен быть самым тщательным образом гидроизолирован – обычно для этого процесса используется битумная мастика и рубероид.

Если устраивается ленточный фундамент, то подпольное пространство, выполненное под уклоном, нужно обязательно забетонировать или хотя бы сделать очень плотную насыпь из щебня. При установке столбчатого фундамента обычно обходятся дренажными подушками вокруг опор.

Работы происходят в такой последовательности:

• Если будет прокладываться сливная труба, то после того, как будет вырыт котлован под фундамент, посередине подпольного пространства роется яма.
• Далее, от ее дна прокладывается траншея, по которой проводится труба, отводящая воду в канализацию или сливную яму. Трубу монтируют под уклоном в 3 ÷ 4 градуса – перепад высоты получается при этом около 5 см на один погонный метр дл ины.

• Если же сливная яма будет находиться непосредственно под полом, то котлован под нее должен быть более глубокий, и на его дно укладывается, а затем утрамбовывается подушка из песка толщиной в 150 ÷ 200 мм, а сверху нее – слой щебня в 350 ÷ 400 мм.
• После того как труба будет проведена, или сливная яма закончена, возводится фундамент, который нужно обязательно гидроизолировать .
• Далее, по периметру подполья грунт сн имается с уклоном под углом в 10 градусов от стен или столбов фундамента в сторону ямы.
• Затем скаты этого уклона может быть засыпаны щебнем, который должен быть хорошо утрамбован, или же на всей плоскости устраивается армированная стяжка. Для этого сверху щебня укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 80×80 мм. Готовится достаточно плотный бетонный раствор, заливается, выравнивается с соблюдением уклонов, а затем заглаживается и железнится .
• Если необходимо снизить затраты по устройству конструкции, то вместо бетонного раствора для формирования уклонов сверху щебня для задержания воды может быть сделан замок из глины. Ее увлажняют и густо замешивают, а затем выкладывают толщиной в 80 ÷ 100 мм и хорошо разравнивают, а по мере подсыхания – выглаживают, смачивая водой.
• После того как сток и яма будут готовы, на стенки фундамента, покрытые гидроизолирующим материалом, устанавливаются пояс обвязки и предварительно обработанные антисептической пропиткой балки перекрытия. Нижние венечные балки крепят либо к металлическому поясу обвязки (если он предусмотрен конструкцией фундамента), либо с помощью закладных элементов – анкеров, шпилек и др. Соединение венца и балок перекрытия может быть различным – с использованием металлических уголков, врубкой и т.п .

• На балки перекрытия монтируются доски пола на расстоянии друг от друга в 5 ÷ 7 мм, которые должны иметь толщину не менее 20 мм. Толщина досок выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут уложены балки перекрытия.

Таблица соотношения размеров балок перекрытия, шага их установки, толщины досок настила пола:

Толщина доски, мм Шаг балок перекрытия, мм Длина доски, мм Сечение балок, мм Шаг опорных столбов, мм Размер сечения балок 20 300 2000 60×110 1000 50×80 24 400 2500 70×150 1200 50×90 30 500 3000 80×150 1500 50×100 36 600 3500 80×160 2000 60×110 40 700 4000 100×180 - - - - 5000 150×200 - - - - 6000 180×220 - -

Иногда доски не прибиваются к балкам перекрытия, а скрепляются между собой брусом и укладываются сверху. Доски собираются в щиты таким образом, чтобы скрепляющий брусок находился между балок перекрытия. Это делается для того, чтобы была возможность периодически выносить решетчатые настилы на улицу для качественной просушки.

Другим, еще более простым вариантом, но который подходит только для летней бани, является устройство во всем подпольном пространстве, между столбами фундамента, сточной ямы. Она полностью заполняется дренажем , состоящим из песчаной подушки, сверху закрытой слоем щебня или же смесью этих стройматериалов.

В этом случае вода свободно стекает на всю поверхность подполья. Щебень разбивает ее потоки, а песок играет роль фильтра, который будет поглощать и уводить ее в грунтовый естественный дренажный слой. Глубина котлована должна быть около 450 ÷ 500 мм, а засыпка производится толщиной не менее 350 ÷ 400 мм.

Иногда вместо песчано-гравийной подушки под полом располагают непромокаемый поддон, который монтируется с уклоном в сторону сливной ямы или канавы, расположенной рядом с баней, куда и будет отводиться вода. Поддон можно сформировать из нескольких слоев рубероида, который склеивают между собой горячим способом с помощью битумной мастики.

Этот вариант вп олне может быть применен в любой бане, используемой круглый год, так как в нем предусмотрено утепление пола. Монтаж его более сложен и потребует применения немалого количества материалов.

• Работа над этим вариантом пола начинается также еще при постройке фундамента. Водоотводную трубу прокладывается через подземную часть фундаментной стенки под уклоном в 30 градусов в выгребную яму или, если есть возможность, подключают к канализационной центральной системе. Трубу заглубляют в грунт ниже слоя промерзания на 100 ÷ 150 мм.

• Выгребная яма может быть построена из кирпича, уложенного на расстоянии друг от друга в 50 мм, из бетонных колец, в которых высверливаются или пробиваются отверстия для отвода воды в грунт. А самый простой вариант — из старых автомобильных покрышек.

Размер ямы нужно рассчитывать в зависимости от того, насколько интенсивно будет использоваться баня.

• Прежде чем закапывать канаву, где проложена труба, рекомендовано засыпать в нее керамзит, который послужит утеплителем и не даст воде в трубе замерзнуть в зимний период.

Затем траншея засыпается грунтом, который нужно аккуратно утрамбовать.

• Дальнейшая работа проводится в подполье. На том участке, где будет находиться слив, и куда подведена сливная труба, оформляется приямок. Он, после того, как будет обложен кирпичом и оштукатурен, должен иметь размер, примерно , 250×250 мм, а его заглубление проводится на 300 ÷ 400 мм. Стенки приямка должны подниматься на уровень чернового бетонного пола конструкции.
• Труба вмуровывается в одну из стенок приямка, затем засыпается грунтом.
• Затем по всему периметру пола в подпольном пространстве вокруг приямка делается засыпка песчано-гравийной смесью, с помощью которой начинают формировать уклон для стока на черновом полу. Этот слой нужно хорошо утрамбовать — для этого его смачивают водой.
• На гравийную смесь наносится утеплительный слой, состоящий из бетонного раствора, смешанного с крошкой пенопласта, или же вся поверхность выкладывается плитами пенополистирола толщиной в 30 ÷ 50 мм с соблюдением уклона.
• Далее, необходимо провести гидроизоляцию стыков стены и сформированного пола помещения. Рулонный материал укладывают на пол, полосой примерно в 200 мм и поднимают на стены на 500 мм. Для гидроизоляции и в этом случае лучше всего подойдет рубероид.
• Сверху пенопласта и гидроизоляции рекомендовано уложить армирующую сетку, которая сделает черновой пол более прочным и долговечным.
• Сетка заливается выравнивающей стяжкой из бетонного раствора — ее толщина должна быть не менее 50 мм. Все работы проводятся с учетом поддержания угла уклона от стен бани к приямку. Стяжка должна быть идеально ровной, так как далее она будет оформляться плиткой или другим отделочным материалом.

• Готовую стяжку можно обработать гидроизоляционной пропиткой глубокого проникновения, выложить керамической плиткой или покрыть жидкой резиной или стеклом.
• После этого в приямок устанавливается гидрозатвор.
• Сверху приямок закрывается металлической сеткой для сбора крупного мусора.
• На готовый пол устанавливается деревянный съемный протекающий настил, удобный тем, что его можно поднять вынести для просушки, а бетонный или кафельный пол под ним в это время привести в порядок.

На данной схеме хорошо видны все слои утепленного проливного пола. Единственный момент, который на ней не указан - это армирование стяжки.

1 – Стена бани, имеющая внутреннюю обшивку.

2 – Пароизоляционный слой на стенах.

3 – Гидроизоляционный слой на стыках стены и пола. Этот материал необходим именно в этих местах, так как влага, попавшая в них, просыхает гораздо дольше. Рубероид, используемый для гидроизоляции, закрывает и скругляет стык.

4 – Фундамент из бетона.

5 – Слой засыпки из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси.

6 – Утеплительный слой.

7 – Стяжка чернового пола.

8 – Слой керамической плитки, топпинговая пропитка, покрытие из жидкой резины или стекла — эти материалы делают поверхность более гладкой, и по ней хорошо уходит вода, а также они дополнительно гидроизолируют все слои пола.

9 – Сливная труба, отводящая воду из приямка в канализацию.

10 – Протекающий съемный пол.

11 – Решетка , установленная на приямочное отверстие для задержки крупного мусора.

12 – Гидрозатвор , который не позволяет проникать холодному воздуху и неприятному запаху из канализационной ямы в помещение.

13 – Приямок для приема стекающей воды и направляющий ее в сливную трубу.

Банному фундаменту – особый подход.

Специфика эксплуатации бани накладывает особенности и на конструкцию основания этого сооружения. Много полезной информации по этому вопросу размещено в специальной статье, посвященной возведению .

Непротекающий деревянный пол — более сложен в монтаже. Его конструкция состоит из двух дощатых слоев – «черного » и «белого» полов. Последний устраивается под уклоном в сторону слива. Между этими двумя слоями монтируется утеплитель, а через всю толщину конструкции в самом низком месте уклона устанавливается канализационная труба и сливной трап.

Для покрытия этого вида пола потребуется хорошая шпунтованная доска первого сорта, имеющая замки «шип-паз», изготовленная из древесины с низкой гигроскопичностью, например, из дуба, но вполне подойдет и качественная сосна. Дуб имеет высокую структурную плотность, благодаря которой влага минимально проникает в толщу древесины досок, а сосна обладает хорошей смолистостью, которая также сдерживает впитывание воды в материал.

В этой конструкции доски устанавливаются плотно друг к другу, и покрытие не должно иметь даже минимальных зазоров. Вода стекает по плоскости пола прямо в сточное отверстие.

Если выбирается именно такой пол, то в бане необходима очень хорошая вентиляция, так как древесина должна иметь возможность для полноценного просыхания. После каждого использования бани, двери в помещения нужно обязательно открывать для проветривания.

• Сливная труба в этой конструкции монтируется также при устройстве фундамента, и ее патрубок поднимается на нужную высоту, которая должна быть ниже белого непротекающего покрытия примерно на 50 мм.

• Далее, производится полная гидроизоляция подпольного пространства с помощью рубероида, который настилается на грунтовое основание и стенки и верхнюю плоскость ленточного фундамента, поднятого на высоту в 450 ÷ 5000 мм.
• Сверху гидроизолирующего материала на ленту фундамента укладываются и закрепляются венечные балки и балки перекрытия.

• На балках перекрытия закрепляются доски чернового пола на расстоянии друг от друга в 50 ÷ 70 мм. В области, куда подведена сливная труба, в полу для нее выпиливается круглое отверстие нужного диаметра.

• Далее, на черновом настиле формируется уклон слива. Для этого используются бруски или доски, стесанные с соблюдением требуемого уклона. Обычно уклон делают не более 5°, перепад высоты при этом составит порядка 80 мм на погонный метр. Более крутой уклон может быть уже небезопасным для моющихся в бане.

Чтобы точно добиться нужно уклона, по периметру комнаты к стенам закрепляют бруски, которые станут элементом обрешетки и обозначат ее самую высокую точку. Их высота обычно варьируется от 50 до 100 мм.

• Сверху смонтированной обрешетки скобками закрепляется пароизоляционная пленка , ее прибивают на обрешетку и доски чернового пола.
• На пароизоляции, между брусьями обрешетки , укладывается утеплитель - для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Материал должен плотно входить между элементами обрешетки – если остаются зазоры, то их заполняют монтажной пеной, во избежание образования мостиков холода.

• Утеплитель нужно обязательно закрыть сверху гидроизоляционным материалом. Его роль может исполнить обычная толстая полиэтиленовая пленка . Если приходится настилать несколько ее полотен, то это делается внахлест на 300 ÷ 400 мм, а стык склеивается водостойким широким скотчем.
• Для сливной трубы в утеплителе и гидроизоляции делаются отверстия. Затем гидроизоляционную пленку закрепляют на ней водостойким скотчем, нейтрализуя образовавшиеся зазоры.
• После этого на обрешетку закрепляется доски чистового пола, которые собираются в единую плоскость с помощью замков «паз-шип». Материал перед монтажом обязательно должен быть обработан антисептическим средством, которое предохранит древесину от биологического разложения.

На стыках торцов досок, если их приходится делать, половицы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Оптимальный вариант - устанавливать доски таким образом, чтобы сток воды проходил вдоль волокон древесины, а не поперек . В этом случае материал меньше будет впитывать влагу, а вода – интенсивнее стекать в трап.

• Для установки сливного трапа в досках чистового пола необходимо вымерять и вырезать отверстие необходимого диаметра.

• В деревянном непротекающем полу сток может проходить и вдоль одной из стен. В этом случае уклон устраивается от одной стены к другой, а на нижней линии склона устанавливается пластиковый желоб , который тоже монтируется под углом в сторону сливного трапа, подсоединенного к канализационной трубе.

Если выбирается этот вариант, с уклоном в одну сторону, то и обрешетка под него делается несколько иначе — самый высокий брусок закрепляются вдоль одной стены, самый низкий – вдоль сливной канавки.

• После завершения монтажа дощатого покрытия, по стенам устанавливаются плинтуса. Зазоры вокруг канализационной трубы заделываются герметиком, а сливное отверстие трапа закрывается решеткой .

Этот вид пола подходит для бани по всем параметрам, кроме одного — он холодный, даже при наличии внутри конструкции утеплителя, поэтому очень часто под отделочный материал, сверху стяжки укладывают инфракрасные или кабельные электрические полы.

При устройстве этого варианта пола прокладка канализации проводится заранее. Сток может быть установлен, как в середине помещения, так и около одной из стен, а также в углу. Уклон пола делается под углом примерно в 5 градусов, что позволяет комфортно передвигаться по нему посетителям и не задерживаться на поверхности воде.

После заливки и полного созревания стяжки, она сверху декорируется кафельной плиткой, швы между которой заделываются стойкой к влаге затиркой или герметиком. Сверху стяжки часто просто укладываются съемные деревянные настилы, о которых уже упоминалось выше.

Укладка бетонного пола в бане с обеспечением уклона – тема для отдельного рассмотрения в специальной публикации нашего сайта.

В завершение статьи – видеоматериал о варианте монтажа деревянного протекающего банного пола.

Перед возведением фундамента для бани, нужно продумать обустройство слива воды в полу. Если вы решили для постройки парильни не прибегать к услугам строительной бригады, а сделать своими руками, то вам понадобится пошаговое руководство. Поэтапную инструкцию можно выполнять по фото, но желательно ещё и понимать, зачем монтировать сливную систему именно так, а не иначе, какая лучше, выгодней.

Характеристики для выбора метода слива

Решая, каким способом будет происходить вывод сточных вод, нужно опираться на такие параметры:

• Частота и интенсивность эксплуатирования банного помещения. От показателя зависит глубина сооружения для слива, а так же способы её обустройства.
• Близость к плодородной, используемой почве. Если участок небольшой и рядом с баней находится огород, то только сливной ямой не обойтись. Для отвода понадобиться оборудовать для очистки воды.
• Как глубоко проходят грунтовые воды. От этой характеристики зависит глубина траншеи под выводящую трубу.

Определившись с первичными параметрами, можно приступать к монтажу системы отвода воды. Она делится на два этапа: слив в нутрии бани, включающий себя определенную конструкцию пола и установка патрубка для вывода жидкости за пределы парилки.

Базовая схема монтажа отвода воды из бани

Проливной пол

Такой способ системы слива обустраивается при закладке . Для отвода жидкости не предусмотрен люк, который обычно монтируется в пол. Вода просачивается через деревянный настил, попадая в небольшой резервуар, после чего по трубе стекает в отведённое место. Проливной можно обустроить без ёмкости и вывода патрубки. Вариант подходит для летних конструкций без интенсивного использования. Настил в такой бане делается из деревянных лаг с зазором между брусьями в 0.5 см. Под ним выкапывается небольшая яма, воды из которой просто впитываются в грунт. Под деревянным покрытием можно уложить гравий или другой абсорбирующий материал, который частично будет проводить очистку воды. Схема постройки и инструкция для протекающего пола свайного или столбчатого фундамента:

1. Перед строительством фундамента выкапывается наклонная траншея с углом в 2-3˚ на метр погонный. Её глубина должна быть не меньше 50 см, длина зависит от сточной конструкции.
2. Основания фундамента оборудуется цементным покрытием (плитами) или деревянными досками с фасками. Резервуар под жидкость так же может быть изолирован от грунта. В ёмкость монтируется ПВХ труба для слива. Черновой пол обычно делают под направленным уклоном к водному резервуару.
3. Деревянный пол обязательно гидроизолирует, обычно в качестве изолятора применяют материалы на основе битума.
4. Укладывается чистовой пол из обрезной доски или OSB плит.
5. Зазор между деревянным покрытием должен быть около 5 мм.

Внимание! Гидроизоляция обязательна, как для чернового пола из дерева, так и цементного.

Проливной пол: хороший вариант для бань, использование которых планируется только в летний период и не слишком интенсивно

Непроливной пол

Считается более надёжным способом обустройства сливной системы для бани. Пошаговое выполнение строительных работ:

1. Перед заливкой фундамента обустраивается место для монтажа патрубки.
2. Патрубка должна быть вплотную присоединена к сливной трубе.
3. Залить фундамент парилки.
4. Провести полную гидроизоляцию с помощью битумных материалов и керамзитного или щебневогогранулянта.
5. Сделать черновой пол с углом наклона в 4-6˚ к сливному люку.
6. Выполнить работы по теплоизоляции и гидроизоляции.
7. Заключительным этапом укладывается чистовой пол, отверстие для отвода воды закрывается решёткой.

Слив в выгребную яму

Самый бюджетный и лёгкий метод, куда можно отводить сточную воду из бани – это сделать выгребную яму. Она не требует особых технологических знаний и навыков. Такой слив подходит только для бань на дачных участках, при нечастом эксплуатировании. Для постройки необходимо выкопать яму в отдалённом месте и провести туда трубу. Вода будет естественным образом выпариваться и впитываться в грунт.

Выгребная яма с септиком

Отличный вариант, который не наносит вред экологии и почве. Подходит для бань, которые часто используются и для приусадебного участка с близко прилегающим огородом. Минусом такой конструкции является дороговизна абсорбирующего сырья. Схема постройки:

1. Прокладывается сточная труба под небольшим наклоном.
2. Внутри помещения необходимо установить вентиляционную патрубку.
3. По ходу следования траншеи устанавливается две изоляционные ёмкости с септиком, в которых будет происходить первичная и вторичная очистка воды.
4. Снова устанавливается вентиляционная труба, чтобы избежать застаивания жидкости.
5. Монтируется коллектор.
6. Оборудуется фильтрационное поле с использованием щебня, керамзита или песка.

Внимание! Для установки системы слива с анаэробным септиком необходимо выделить довольно большой участок земли.

Организация слива из бани с использованием септика: хороший и надежный вариант для круглогодичной эксплуатации

Дренажный колодец

Такой способ обустройства отвода воды подходит для грунта, в котором подземные воду пролегают глубоко. Этапы постройки дренажного колодца:

1. На расстоянии в 1.5-2 м от постройки выкапывается яма. Её глубина должна быть на полметра ниже от уровня промерзания почвы. Ширина углубления составляет 1 м в диаметре.
2. Дно устилается фильтрационным сырьём: керамзит, щебень.
3. Стенки колодца обустраиваются металлическим баком без дна или старыми шинами, чтобы избежать засорения ёмкости.
4. Моечная бани с резервуаром соединяется трубой, которая укладывается в траншеи, выкопанные под небольшим углом.
5. Далее колодец накрывается крышкой и сверху утрамбовывается землёй.

Сливной колодец

Сливой колодец – практичное решение для удаления использованной воды, без угрозы ухудшить экологию почвы. Для него понадобиться выкопать резервуар, который должен находится в самой низкой части участка, чтобы вода стекала в него естественным образом. Так же место должно иметь подъезд для ассенизаторской машины, которая будет выкачивать жидкость. Поэтапное руководство:

• Выкапывается яма прямоугольной или квадратной формы.
• На дно укладывается песчаная подушка высотой в 15 см, плотно трамбуется. Затем поверхность бетонируется.

Внимание! Не приступайте к следующему этапу, пока не высохнет цементная кладка.

Сливной колодец: еще один практичный вариант организации слива в бане

• Выкладываются стены кирпичом или железобетонными кольцами. Толщина материала должна быть не меньше 25 сантиметров. Не забудьте оставить отверстие для подводы трубы.
• Проводится герметизация стен с помощью битумной мастики.
• Монтируется крышка из металлоконструкции или сочетание слоёв: цемент, металлическая обрешётка. Перекрытие с каждой стороны входящего отверстия для слива должно выступать на 30 см.

Правильно подобранная система слива для бани убережёт постройку от разрушающего воздействия влаги, а так же не повлияет на химический состав воды.

Видео: Слив воды из бани

Баню всегда считали чисто русским видом времяпрепровождения. Она служила для купания, помогала содержать свое тело в чистоте и играла роль отдушины для народа. В наши дни тяжело представить дом, в котором бы ее не было. Многие владельцы, которые не имеют бани, задумываются о том, чтобы ее построить. Один из вопросов, который возникает в связи со строительством, звучит так: как сделать слив в бане своими руками? Ведь баня - это место, где без наличия воды просто не обойтись. А если есть достаточное количество жидкости, то логично, что ее необходимо куда-то девать. Кто-то может сказать, что проще всего тогда, когда вода будет сливаться в приямок, свободное пространство под полом. Но, хотим вас расстроить - это чревато тем, что в полу будет образовываться плесень, в помещении постоянно будет присутствовать запах гнили, а что самое важное, баня может просесть, так как вода разрушит верхний слой почвы. Да и не во всех случаях получится его устроить, за счет того, что в грунте может быть высокое содержание глины, которая не впитывает влагу.

Вот почему важно знать, как правильно организовать слив для бани своими руками и подойти к этой работе с особой ответственностью. При таком раскладе ваш слив будет служить много лет. В этой статье будет рассматриваться несколько вариантов, как можно сделать слив в бане своими руками. Эта инструкция поможет вам справиться с поставленной задачей.

Как устроены полы в бане

Если говорить о правильно сделанном сливе для бани, то нельзя не затронуть тему обустройства пола. К этому вопросу нужно подходить с не меньшей ответственностью. Стоит отметить, что как бы качественно вы ни сделали слив для бани - это помещение со сверхповышенной влажностью. И именно пол берет на себя львиную долю этой влаги.

Вы должны знать, что пол в бане может быть сделан или из дерева или из бетона. Этот выбор напрямую зависит от того, какая сама постройка. Если это капитальное строение, где круглый год будет использоваться душевая комната, парилка, предбанник и комната отдыха, то лучше сделать надежный бетонный пол, с усиленной гидроизоляцией. А если же это баня из дерева, и вы планируете использовать ее только в летний период, то рационально сделать пол из дерева. Это поможет значительно сэкономить ваши средства и уменьшить объем нужных работ.

Обратите внимание! Деревянный пол в бане прослужит вам намного меньше, чем бетонный. Даже если его полностью защитить от влаги и высокой температуры специальным составом, со временем все придется менять. Вы должны быть к этому готовы.

Если говорить о бетонном покрытии, то оно надежнее и долговечнее. Такой пол состоит из:

• уплотненного гравия;
• слоя бетона;
• пароизоляционного слоя;
• слоя пенополистирола, как утеплителя;
• гидроизоляционного слоя (полиэтиленовой пленки);
• еще одного слоя бетона;
• армированной цементной стяжки;
• облицовочного слоя (керамическая плитка и т.д.).

Что касается деревянных полов, то они могут быть двух видов: сплошными (не протекающими) и несплошными (протекающими). Сплошной пол настилают сверху на бетонную стяжку. При этом ее делают так, чтобы поверхность имела небольшой уклон в сторону обустроенного слива. Доски подгоняются вплотную друг к другу, поэтому никаких просветов нет. Минус такого покрытия для бани в том, что вода застаивается на полу, долго сохнет, и доски быстро начинают подвергаться процессу гниения. Гораздо лучше использовать несплошной пол.

В чем же его преимущество? Он проще в эксплуатации и прослужит вам дольше. Все дело в том, что доски фиксируют не вплотную, а на небольшом расстоянии друг от друга. Такой зазор составляет 5 мм. Его достаточно для того, чтобы вода не застаивалась на поверхности и легче уходила к сливу. Кроме того, эти щели служат в роли вентилятора, просушивая пол.

Чтобы все функционировало правильно, нужно организовать герметичный приямок под помещением. Из него по трубе будет происходить отток воды в приготовленную сливную яму. В этом приямке нужно будет изготовить гидрозатвор, чтобы неприятные запахи не попадали внутрь бани. Разобравшись с полами, можно выяснить, как сделать слив в мойке бани и других помещениях.

Как правильно сделать слив в бане

Чтобы качественно обустроить слив воды, нужно уделить особое внимание таким показателям:

1. Мощность системы слива. Ее нужно выбирать с учетом того, сколько человек будут посещать парную, и как часто. Кроме того, этот показатель влияет и на объем колодца или ямы.
2. Уровень залегания грунтовых вод в том месте, где построена баня.
3. Состав и качество грунта.

Взяв во внимание данные показатели, нужно определиться с тем, как обустроить слив для бани, какую конструкцию использовать, и каковы ее особенности. Так можно сразу выяснить вместительность, глубину, материал и крепления. Для начала, вам нужно сделать систему сбора воды внутри бани под несплошной пол. Давайте узнаем, как это сделать.

Вся работа выполняется еще на этапе строительства фундамента. Он может быть ленточного вида или столбчатого. Процесс следующий:

Как правило, доски могут не прибиваться к балкам перекрытия. Для удобства эксплуатации их делают съемными. Их нужно скрепить между собой брусом и уложить сверху. Все сбирается в щиты так, чтобы соединяющий брус находился между балками перекрытия. Сделанный таким образом пол лучше эксплуатировать, так как его можно снимать и просушивать на воздухе.Предлагаем вам посмотреть информацию, как сделать слив в бане:

Создание сливного резервуара

Теперь, когда вы создали систему сбора жидкости, нужно сообразить, куда выводить сток по трубам. Первый вариант - сливной резервуар, который будет иметь фильтрующее дно. Его предназначение - очищать сток от загрязнения и задерживать микроорганизмы. После чего вода через дно уходит в грунт, повторно очищаясь. В качестве фильтра могут быть разные материалы. Это и песок, и куски кирпичей и даже щебень. Если баней будет пользоваться семья из 3-4 человек, то лучший размер колодца - 2 м глубиной при диаметре в 1-1,5 м. Форма колодца может быть круглая или квадратная. Все же лучше выбрать цилиндрический вариант, так как давление на стенки будет равномерным. Тогда его не нужно будет часто ремонтировать.

Важно учесть, что колодец должен находиться от 3 до 5 метров от бани. Если его сделать ближе, есть риск появления неприятных запахов и разрушения фундамента. А когда разместить колодец очень далеко, то нужно будет больше труб. На рисунке видно, как можно реализовать эту схему.

Чаще всего стенки колодца дополнительно укрепляют. Самый дорогой вариант - это бетонные кольца. Но есть и попроще, например, автомобильные шины. Как компромиссный вариант - кирпичная кладка. Кроме того, можно использовать металлическую или пластиковую бочку, в которой отсутствует дно. Важно закрыть колодец крышкой из бетона или металла и присыпать ее землей.

Если же на вашем участке есть центральная канализация, то все куда проще. Все что нужно, правильно устроить пол в бане, утеплить его и организовать слив к центральной канализационной трубе. В качестве слива будут установлены трубы, уложенные горизонтально под углом к трубе. Они будут принимать воду, которая через сифон и корпус слива сможет попадать внутрь.

Трубы ПВХ прокладываются в полу под углом к стояку. Рекомендуется заранее в траншею засыпать песок и утрамбовать его. И уже на подготовленную подушку устанавливать трубы. Перепад должен быть 2 см на 1 м. Трубы выводятся к стояку или наружу бани. Более подробно о том, как сделать слив в бане, вы узнаете из видео:

Еще один вариант отвода воды из бани, сделать слив в выгребную яму. Этот вариант имеет некоторые недостатки, но он самый простой. Рассматривать поэтапный ход работ мы не будем, так как принцип уже понятен. Просто дело в том, что вода из бани будет выходить через систему труб, напрямую в выгребную яму. Все что будет требоваться от вас - по мере того, как она будет наполняться, выкачивать содержимое.

Обратите внимание! Вы можете делать это самостоятельно либо вызывать специальную службу.

Подведем итоги

Слив для бани - очень ответственный этап строительных работ. Важно уделить этому процессу достаточно внимания и времени. Ведь если что-то сделать неправильно, то все ваши труды могут оказаться напрасными. Чтобы этого избежать, важно заранее настроиться на то, чтобы качественно обустроить слив в бане. Вам нужно заранее продумать, какой вариант отвода воды выбрать. Ведь если в вашей местности не предусмотрена система канализации, то придется делать слив в выгребную яму или колодец. Кроме того, обращайте внимание на качество расходных материалов: труб, сифона и сливного отверстия. Тогда ваш слив прослужит долго и надежно.

Баня, в которой не предусмотрено принятие водных процедур – не полноценна. Нужно хотя бы иметь возможность смыть с себя потожировые выделения, которые неминуемо образуются в процессе активного прогрева тела, что собственно и является причиной похода в нее.

При этом наличие подвода воды вовсе не обязательно. Можно для нее установить периодически наполняемую емкость, можно брать с собой в ведре или шайке. Но вот слив в бане, при любом способе использования воды, обязателен.

Какие бывают сливы и как сделать слив в бане своими руками, чтобы было без запаха – предмет рассмотрения нашего пошагового руководства.

Определяем место слива (яма или септик)

Как правило, стоков из бани бывает не так уж и много, и они не содержат фекальных масс, больших жировых отложений и всего остального, что может содержать домовая канализация. Конечно, если она предусмотрена, то и банные стоки лучше вывести в нее.

А если таковой не имеется, то слив из бани может выполняться в примитивную сливную яму, состоящую из бочки без дна, установленной на дренажную подушку из слоев песка и крупного щебня – по 10-15 см каждый, и закрытой небольшой бетонной плитой. Может быть использована крупногабаритная тротуарная плитка, толстый лист металла и прочее.

Также может быть сделан дренаж, подобный тому, что осуществляется от точечного .

Для этого за границей банной стены, на расстоянии не менее 1,5 м от нее, прокладывается полутора – двухметровый участок перфорированной трубы в дренажной подушке, как это описано в одном из разделов статьи по той же ссылке.

Трубу вы можете взять специальную – для дренажных систем, а можете насверлить отверстия в асбестоцементной. Важно, чтобы они были по диаметру меньше, чем фракция гравийной засыпки вокруг нее.

Также можно под сливом из бани устроить сам точечный дренажный колодец. Если же в вашей бане, кроме двух – трех ушатов воды, вылитых на себя в парилке, предусмотрен санузел, душ, кухонная зона, то нужно будет организовывать .

Уклон выводящей сливной трубы из бани следует делать таким же, как и для канализационных систем: 2-3°. И так же, если ее диаметр не менее 110 мм, то утеплять ее не нужно, а если меньше – обязательно.

Выбор полов: конструктивные особенности проливных полов в бане

Есть еще один способ удаления воды из бани, когда нет никакого слива. Просто под баней, построенной на столбчатом фундаменте, устраивается сплошная дренажная подушка, которая и принимает в себя стоки из нее. Но это скорее чисто летний вариант, из-за того, что пол в такой бане не может быть утепленным, а его деревянное покрытие делается с зазорами 3 – 5 мм, через которые вода выливается наружу.

Но такое водоотведение сейчас почти не встречается. Чаще проливные полы в бане выполняются по схеме, с находящимся вне конструкции сооружения водоприемником.

Еще эти полы называются протекающими. При этом способе преимущественно применяется такое техническое решение:

И здесь также вариантов несколько. Ваш выбор зависит от того, какой в бане будет пол: теплый или холодный, деревянный или бетонный, на каком фундаменте она сооружена т.п. Наряду с вышеприведенной схемой, применяются и другие.

Подобным же образом часто устраивается слив в бане, возведенной на винтовых сваях.

Конечно, бетонные уклоны при таком способе устройства слива производятся после гидроизоляции нижнего дощатого покрытия пирога пола спаянной геомембраной или толстой (не менее 200 мкм) полиэтиленовой пленкой. Последний вариант – хуже, т.к. щелочная цементная среда приводит к ее постепенному разрушению.

Как сделать слив в бане своими руками, чтобы не было запаха?

Для этого применяются специальные трапики или сифоны, если для них есть место в конструкции пола.

Водяной затвор, предусмотренный в них, не дает запахам проникать в помещение.

Также из системы может быть выведен вентиляционный стояк, выходящий на крышу или в чердачное помещение.

Вода в них собирается благодаря организованным уклонам. Причем уклоны выполняются независимо от того, какой вид покрытия применяется: деревянный, бетонный или на него уложена керамическая плитка.

Деревянные сплошные шпунтованные полы в банях чаще выполняются из дуба, тика, лиственницы, иногда из смолянистой сосны по обрешетке.

Чаще эти полы делают в утепленном варианте, особенно для каркасных домов.

В качестве утеплителя в этом случае рекомендуем использовать пенополистирол, который, даже полностью погруженный в воду, за сутки вбирает ее не более 1%, чего нельзя сказать ни об одном из видов ватных утеплителей. Но и в этом случае гидроизоляцией пренебрегать не следует. И применить для нее лучше плотную геомембрану, спаянную на стыках, уложенную с запуском на стены не менее 80 – 100 мм.

Укладка сливной трубы

Вход в сливную магистраль, уложенную в земле, лучше производить через гофрированную трубу, компенсирующую зимний подъем грунта вследствие сил морозного пучения, так не нарушится целостность системы.

Если вы возводите баню на ленточном фундаменте, то выход сливной трубы и места ее прохода через внутренние ленты следует предусмотреть уже при его заливке, рассчитав уклоны, а то и заложив ее в него сразу.

Если толщина платформы пола позволяет соблюсти необходимые уклоны, то сливную трубу можно проложить внутри ее конструкции. Мостики холода в этом случае не возникнут.

В плавающие фундаменты, выполняемые в виде цельной монолитной плиты, системы слива из бани монтируются до их заливки.

При этом, если финишное покрытие пола выполняется из плитки, то необходимые уклоны соблюдаются при ее укладке за счет изменения толщины клеевого состава, на который она укладывается.

А на больших площадях до укладки плитки предварительно устраивается цементная стяжка по маякам. Если же на бетонное основание укладывается деревянный проливной пол, то она выполняется также, а напротив трапика в нем предусматривается съемная доска для обслуживания прибора.

Саму же бетонную чашу под таким полом желательно гидроизолировать битумным праймером или подобным ему составом.

Если в бане, а иногда и в самой парной, делают душ, то желательно устанавливать более широкий трапик для приема воды.

А рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если трапик или сифон монтируется в готовое бетонное основание, то его лучше оббетонировать специальной полимеризированной гидроизолирующей цементной смесью, предварительно прогрунтовав место соединения с остальным полом грунтовкой глубокого проникновения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)