Поднимаем очередной сварочник.
Итак, пришел очередной трупик. Кратон WI-130 (или же Калибр МИКРО СВИ-205) разницы нет.
Пару слов об этом сварочнике. Этот сварочник выполнен по схеме полного моста. Ну то есть ПУШПУЛ, то есть тянитолкай, то есть на силовой трансформатор начало подается +300 потом -300, так же как и в обычных сетевых трансформаторах.
За счет этого повышается габаритная мощность трансформатора, и естественно размеры сварочника уменьшаются, но я читал что из-за этого сварочник теряет очки в долговечности. И видимо они были правы.
Заметил что производитель КРАТОН воткнул в него достаточно мощный вентилятор по сравнению с КАЛИБРОМ. Поэтому если вы думаете какой выбрать выбирайте кратона.
Вот это вот, вся силовая часть сварочника. Я этот сварочник называю "микроб".
И она еще разбирается на две половинки.
Кому интересно вот на сайте нашел еще фотки внутренностей данного аппарата.
Ну, ладно. Продолжим.
После разбора была найдена КЗ в высоковольтной части. Сначала подумал что мост закоротило, отпаял его, но когда после выпайки с силовой линии +300В КЗ не ушла, пришлось искать дальше МАЛЕНЬКОГО ЗАСРАНЦА.
Долго искать не пришлось. Выпаял пару ИГБТ (GW45HF60WD) где 3 из 4-ех транзисторов были пробиты накоротко.
Чтож, закажем на алике транзисторы. Будем надеется что придут оригиналы. Ну или по крайней мере похожие на оригинал.
Мммм, транзисторы на фото все такие блестящие. Подложка как у оригинальных gw45hf60wd. Да и описание (new original). Ладно, закажем.
Ждем три недели и.
Угадайте что приходит?
Как вы видите подложка не соответствует оригиналу и продавец меня наебунькал. Ну ему конечно я заряжу спор фуллрефанд, ибо нефиг под предлогом оригинального отправлять подделку.
Ну да ладно. Попробуем испытать эти IBGT транзисторы.
Берем в руки паяльник Т12, припой асахи и паяем.
Кстати, забыл сказать, у транзистора того что справа вследствие КЗ сгорел пятак и отвалилась дорожка под радиатором. Ну не весь конечно а по середке так. Кинул внутрь медную шину, радиатор распилил снизу по центру вдоль для токоведущего провода.
Тут радиатор используется как проводник со средней ножки к плате.
Вывода кинул на осцилл.
Включаем и снимаем осцилограммы с 4рех затворов.
Таакс, у двух транзисторов ок. На фото помечены галочками.
А на двух крайних не очень.
Покумекав, проанализировав причины всплесков, я понял что я ничего не понимаю. Но жопой догадываюсь что я не понимаю что то из основ, ибо сигнал искажен именно на двух крайних ИГБТ что не случайно, этому должна быть закономерность. Потребление тока на холостом ходу минимальное.
Стучусь в форум. Может подскажут.
И, спасибо s237. Это оказывается вследствии виртуальной земли идут такие искажения, и это нормально. У нас то полный мост.
Ну ок значит. Собираем в корпус и надеемся что ИГБТ не стрельнут при первом же контакте с электродом.
Итог. На удивление ИГБТ не стрельнули. А я надеелся что стрельнут, деньги то за фейковые ИГБТ вернул. Сжег 10 электродов на максимальном токе. А ему хоть бы хны.
Удивлен. Не ожидал что поддельные ИГБТ транзисторы так будут работать.
Ремонтировал родне. 1к за работу взял.
Сообщество Ремонтёров6.4K поста 37.3K подписчика
Правила сообществаЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Вопрос к ТС: сварочник Русич 200 приходилось ковырять? Есть смысл покупать такой?
Кстати, не подскажет кто как конденсатор прочитать. Воскрешаю раритетный итальянский электрический орган и из поломок там конечно поплывшие кондеры. Фирма FACON не особо гуглится, ищу им замену, но не пойму что с вольтажом, что означает VL 15 и VI 25 ?
В музыкальных инструментах какие-то особые кондеры с двумя напряжениями?
за работу или с деталями ?
кстати что скажете лично о работе с паяльников на жалах т12 ? он "отрабатывает" свои 1500р ?
Слежу за тобой, прочитал, спасибо, лови плюсик.
JBL Flip 3 SE, нет звука
Взяли у постоянника от нечего делать данную погремушку. Жалобы - "не работает". ПО факту следующее: включается/выключается, т.е. реакция на кнопки есть, индикация присутствует, но нет характерного звука JBL при вкл/выкл и отсутствует реакция на кнопку сопряжения по блютус, ни индикации, ни в поиске на телефоне колонка не обнаруживается. После различных фантазий и блужданий по плате было обнаружено отсутствие питания 3.3v на суб-модуле блютус. Попытки отследить эту линию ни к чему не привели. она терялась на пятаке около модуля и концов было не найти (даже метелкой), поэтому плюнули и тупо кинули мычку на пятак, идущий с DC по 3.3v. После данной сложнейшей операции это чудо ожило и издало нужные звуки при включении и лихо нашлось телефоном. Возможно мы чего то не досмотрели, будет любопытно ,если кто то подскажет, кто сталкивался с ремонтом данной модели. Модель Flip 3 SE от просто Flip 3 отличается, как схемным решением так и референсом платы соответственно, общего мало. Надеюсь кому то будет полезным. Всем бобра !
P.S. акустику не ремонтируем, на предложения ремонта не отвечу, сорри.
Недоремонт материнской платы на 1150 сокете
Принесли на ремонт данную материнскую плату:
Ну и ее дефект виден тут же:
Клиенту было предложено заменить сокет или отдельные ножки сокета, но клиент посчитал что менять сокет нерентабельно и по этому я разгребаю завалы с донорскими материнскими платами для изъятия ножек)
Толи ложим, толи кладем, толи накладываем (под прошлым постом так и не определились) материнскую плату на нижний подогрев:
Достаем все погнутые/отломанные ножки сокета:
Ну и за кадром ставим условно рабочие ножки сокета и можно проверять:
Ps: слева по центру одну ножку достать не удалось, обломилась в сокете. Достать пытался, но дальше не пошел, и так сокет пострадал когда достать отломанную ножку. Но она отвечает за землю, много раз дублируется на других ножках сокета. Клиента об этом предупредил.
Ну и вид сверху:
Собираем тестовый стенд и запускаем:
Пост коды пошли, на память не ругается и.
Даааа, есть кино!
Проверяю все что можно проверить(слоты и разъемы) и отдаю на долгий тест коллеге. Материнская плата прошла все тесты и уже давно трудится у клиента без нареканий (на сколько я знаю).
Всем дачных ремонтов друзья!
Sony ps4 slim - так ли все просто
Написал мне как-то один из подписчиков, с просьбой отремонтировать блок питания игровой приставки playstation 4 slim.
Приятно, когда люди доверяют и отдают в ремонт, дорогие для них вещи, чтобы устройства обрели вторую "жизнь".В свою очередь не хочется подвести и не оправдать надежд.Первым делом проверены "дежурные" напряжения.
На кнопке включения 3.2 вольт, при нажатии идет "подтяжка" к земле.
Замыканием ACDC_STBY и ACIN_DET блок "запускает" 12 вольт.
Можно это сделать, аккуратно перемыкая контакты отверткой.После замыкания контактов ACDC_STBY и ACIN_DET, на выходе БП появляется около 12 вольт и слышен писк выходных дросселей.
Питание с БП есть, а это означает он исправен и поломка в основной плате приставки - main board.
Путем "прозвонки" USB порта, было обнаружено КЗ по линии data.
Эта линия идет прямо в южный мост - CXD90042GG и следовательно нужно его менять.
Согласовав с владельцем замену, выполняю снятие чипа с помощью фена и какой-то матери.
Наношу флюс по периметру чипа и нагреваю плату снизу, на 350 "китайских" градусах, пока чип не "поплыл".
Контроль отсутствия оторванных "пятаков" и пропадание короткого замыкания по линии USB data.
Покупка нового чипа у дядюшки Али.
Нашел отличного мастера @yakobchuk91, который установил новый чип на плату.
Проверка работоспособности и . success!
Ремонт закончен, устройство продолжит работать на радость владельцев.
Полезные материалы:
Видео про ремонт PS4 (на английском).
https://youtu.be/mPZexCVeVzA?t=600 - тест конденсаторов на КЗ, на обороте платы.
https://youtu.be/mPZexCVeVzA?t=1700 - проверка работы приставки, после замены чипа.
Пробило на корпус 8 раз! Ремонт Zalman 600W
В аппарате на дне не было постелено защитной пленки. После разборки обнаружил 8 точек от пробоев на дно корпуса. А на плате аппарата - всего 3 ожога. Два на сетевых банках и один у обвязки силового мосфета. Причем только на последнем нашлись сгоревшие элементы - затворный резистор и диод.
Повезло - после их замены все заработало. Ни банки, ни мосфеты, ни ШИМки никакие не пострадали. При сборке поставил новую пленку. Таким образом, пенсионный возраст у блока повышен еще лет на 5-10. А тайна исчезнувшей пленки останется нераскрытой.
Помогите найти видео
Однажды смотрел короткое видео о качественном ремонте ноутбука. На нем некий мастер производя ремонт паяльником материнки на ноутбуке, объясняя что и где он собирается паять/распаивать случайно коснулся наконечником паяльника куда-то на самой материнке. Далее последовал легкий дымок из материнки (как при маленьком взрыве), он резко замолчал и после короткой тишины с дымком, на заднем фоне заиграл припев известного исполнителя со словами «Bomboleiooo!». А в нижнем правом углу, медленно под музыку выезжало фото с аутентичным выражением лица Патрика из мультсериала про губку боба, тем временем мастер под музыку тщетно пытался что-то протереть пальцами на том месте откуда вспыхнул дымок))Если поможете найти видео, буду очень благодарен.
UPD Ролик найден! Всем огромное спасибо! Особенно нашедшему) #comment_236428422
Простой ремонт моноблока HP HP 22-c0012ur
Всем привет, принесли в ремонт белый моноблок HP, который перевозили из точки А в точку Б, после чего он уже не запускался.
Ну и модель моноблока:
При подаче питания он моргает индикатором включения 7 раз. А поэтому разбираем его. Снимаем нижнюю пластиковую заглушку:
Выкручиваем винты, на которых держится ножка:
Достаем ножку с ее законного места и выкручиваем еще винт крепления передней заглушки.
Ну и отщелкиваем эту самую переднюю заглушку:
Ну и выкручиваем все винты крепления матрицы:
Ну и вот что говорит светодиод:
А сейчас можно отстегнуть матрицу от платы у убрать ее в сторонку:
Ну и для того, что бы отремонтировать моноблок, его надо собрать. Да, собрать. Не важно что мы его только что разобрали, собираем. Ну и после подключения обоих шлейфов матрицы, подаем питание на плату и запускаем его:
Вот он и заработал)Если вы не поняли как так, почему он заработал на ровном месте, то я вам сейчас объясню. 7 помаргиваний светодиодом означает что есть какая-то проблема с подсветкой матрицы. Либо неисправен инвертор, либо неисправна подсветка матрицы. Ну а так как моноблок перестал работать после перевозки, то шлейф чуть отошел (факт). Ну а теперь чистим моноблок:
Собираем и загружаем родную ОС:
Пара дней теста и аппарат уже у клиента. Каких либо нареканий в работе обнаружено мною не было.Мой канал в телеграмме - https://t.me/mr_booom4ik Удачных ремонтов друзья)
Помогите, ремонтёры
Нашел на улице раздавленный автомобилем роутер ASUS, внешний осмотр показал, что на плате отсутствует одна деталь. После изучения топологии и подписей стало ясно, что это индуктивность от DC-DC преобразователя.
Предположение моё было основано на том, что на входе роутера написано 5,5 В, а микроконтроллер питается 3,3 В.
Решил поступить так: нашел даташит на микросхему преобразователь, посмотреть референсные схемы из инструкции. Там была схема DC-DC понижайки с индуктивностью 100 микрогенри.
Нашел в коробке с хламом колечко, намотал на нем примерно требуемые сто микрогенри, ориентировался на показания "транзистор тестера".
В итоге всё работает, но мне хочется удостовериться, всё ли правильно сделал? Подходящий ли материал выбрал в качестве сердечника дросселя?
Простой ремонт новой клавиатуры Lenovo SK-8827
Отдали на запчасти клавиатуру Lenovo, со словами не работает пара клавиш. Внешний вид (простите за качество, вот только переехал в частный дом, еще ничего не наладил. поэтому с фото все так печально):
Ну и модель клавиатуры:
Ну да ладно, проверяем дефект. Подключаю ее к рабочему компьютеру и вижу такую картину:
Опа, она не определяется вообще. Хм, а дефект то мне сказали другой. Интересненько. И тут я вижу что все три светодиода тускло горят. Подключаю ее к USB тестеру и вижу что она потребляет около 100мА, что по моему мнению чуть больше чем дохера, а значит это не нормально. Светодиоды светят очень тускло, а значит ток наврятле кушают они. Ладно, разбираем клавиатуру. Выкручиваются винты (в том числе и под резиновыми ножками) и отстегивается верхняя часть с толкателями. Потом снимается мембрана и у нас появляется доступ к плате.
И тут я заметил подгоревший резистор. Судя по тому, что он идет с контакта VSS, можно понять что через него идет питание на бескорпусную микросхему(капельку). Делаю замер сопротивления на разъеме USB:
49 ом, это очень мало. Так, а после резистора:
Вот почему резистор и частично сгорел. На его выходе низкое сопротивление, был сильный нагрев. ну да ладно, подаю 5 вольт с ЛБП после резистора и светодиоды (все три) начинают ярче гореть. И чувствую небольшой нагрев в районе вот этих конденсаторов:
Снимаю оба конденсатора и меряю сопротивление:
Подключаю к компьютеру и вижу что на плате загорелся светодиод NumLock
Ура плата заработала, дело было в конденсаторах. В каком именно выяснять не стал, просто заменил оба.
Так же заменил резистор (стоял на 10Ом, поставил на 20Ом, если перестанет стабильно работать, верну на 10Ом), хоть он и рабочий, но дырочка мне в нем не нравится.
Можно было и аккуратней, и постараться найти нужные номиналы и в нужном корпусе, но для себя любимого и так сойдет.
На данный момент я с нее пишу этот пост и никаких глюков или неработающих клавиш не обнаружено и надеюсь она прослужит мне долго.
Удачных ремонтов друзья)
Jassic Tig205S
Всём привет. Что то в последнее время не хватает времени выкладывать посты. Связано это с тем что много ремонтов, обучаю нашего нового инженера ну и множество других дел)))
Итак в ремонте у нас сегодня аргонодуговая сварка построенная на базе трехэтажки
Как мы видим владелец данного аппарата похоже давным давно его не продувал.Ну что ж придётся это сделать за него))
После первичных проверок было выяснено что в данном аппарате не работает блок питания. Блок питания здесь построен по стандартной схеме шим UC3844 и мосфет 2SK3878 который и был в коротком замыкании, стабилитрон тоже в коротком, резисторы показывали сопротивление в мегаомах. После проверки всех элементов в блоке питания были найдены и заменены следующие элементы
На плате с шим были заменены UC3844 и стабилитрон на 23 вольта
На основной плате были заменены мосфет и резисторы
После этого запускаем аппарат с отключенными выходными диодами чтобы проверить сигналы на транзисторах
С сигналами всё хорошо. Следующий шаг это подключаем выходные диоды. И снова включаем пробуем запустить процесс сварки замкнув разъём кнопки на панели. Осциллятор работает а это значит что силовая часть у нас работает. Теперь можно и на сварку проверятьГЛАЗА.
Как видим всё работает, ток регулируется, подача газа есть. На этом ремонт закончен. Спасибо всём за внимание. P. S. не сочтите рекламой. Я решил начать собирать различные схемы таких устройств как ноутбуки, телефоны, сварочное оборудование на своём сайте. Сделано это для того чтобы экономить время а не искать на каком же форуме схему можно скачать без регистрации и смс. Сайт постепенно пополняется, в данный момент я собирался заполнить категорию материнских плат но как оказалось на gsm forum теперь даже через vpn не заходит.Будет очень хорошо если сайт поможет кому то кто часто ищет схемы. Если вдруг кто то готов поделиться схемами то пишите в телеграме @bfg10ktСайт вот http://pcbchart.ru/ Спасибо всем за внимание)))
Хроники русского инженера. Запись №0000021
Электрошкаф турецкого листогиба. Общий вид. Глаз цепляется за что-то. Присматриваемся. Ардуинка.
Спец мини 250пн
Всем привет. Сегодня у нас очередное чудо китайского производства. Заявлено что у него 250 ампер))) но это мы проверим в конце. ПВ при 250 амперах 20%.
Проблема у этих ручников распространенная и это сгорела сила. Я не знаю похоже люди действительно верят что купили ручник за 3 т.р на 250 ампер и обманули систему))) и берут наверное электрод 5 и варят пока сила не сгорит
Сгорело всего одно плечо, два других транзистора живые.Сигналы были проверены и теперь время запаивать новые транзисторы и включать
Как видим холостой 94 ВольтаНу и конечно же проверим на сварке максимальный ток
Как видим у таких мини аппаратов всегда предел 150-160 ампер. Если вы видите что написано больше то это очередной маркетингВсем спасибо за внимание
Energy ARC 220
Всем привет. Рад что многим понравилась данная тема. Спасибо всем кто подписался и поставил плюсики)))Сегодня на ремонте у нас такой аппарат
Неисправность не известна, поэтому нужно сначала открыть его и проверить силовую часть и выходные диоды.
Как видно после вскрытия силовая часть сгорела. Проверив все транзисторы, оказалось что выгорели все восемь штук. Скорее всего это произошло из за того что во внутрь попала металлическая пыль и произошло короткое замыкание транзисторов на корпус.Выпаиваем транзисторы и зачищаем черноту.
Вот они горелые как угли)))
Выпаяв транзисторы и проверив импульсы с шим оказалось что их нет. Меняем шим.
Проверяем импульсы теперь
Все отлично. Запаиваем транзисторы, только на ножки одеваем термоусадку на всякий случай и чтобы подобных ситуаций больше не случалось
И идём проверять на сварку
Всем спасибо кто дочитал до конца)))Если есть какие либо вопросы то задавайте, обязательно отвечу, если знаю)))
Ресанта 250Проф
Всем привет))) работаем в небольшом сервисе по ремонту сварочного оборудования и решил буду публиковать ремонты. Главная цель показать владельцам сварочных аппаратов что иногда неисправности не требуют много вложении и можно самостоятельно починить имея минимальный инструмент.
Итак приехал данный аппарат с неисправностью что что то болтается внутри и не работает управление.
Разбираем аппарат для того чтобы проверить что там болтается. И ещё нужно проверить силовую часть и выходные диоды
В большинстве случаем диагностики неисправности определяются при визуальном осмотре. Разобрав видим виновника всей проблемы - это выпавший из места крепления трансформатор который упал на плату управления и вследствие чего замкнул. Скорее всего такое произошло из-за падения или удара.
Выпаяв плату управления мы видим что отгорела дорожка на обратной стороне. На стороне элементов сгорели MC3307D, BAV99 6 штуки, конденсатор 100нФ
Заменяем данные элементы и впаиваем обратно плату управления. Крепление дросселя заливаем эпоксидкой и оставим до застывания.После того как все готово включаем аппарат.
Видим что холостой ход есть. Регулировки работают. На сварке данный аппарат тоже был проверен.
Если у вас есть пожелания и критика то всегда буду рад услышать. Посты постараюсь выкладывать постоянно. Для минусов коммент внизу.
Изи ремонт
Пришла сварка с симптомами, не может запустился, моргает. Иногда стартует, иногда не стартует в общем все сложно.
Судя по постоянному морганию светодиодов, проблема заключается в дежурке. Все девушки, тьфу ты, дежурки, работают по схеме однотакников с самозапиткой от своего же трансформатора. То есть питание ШИМ контроллера осуществляется от собственного же трансформатора. Вы спросите, а как же он тогда запускается, ведь если первичного импульса нету то и дежурка не запустился. Вы правы, для того что бы микросхема ШИМ генерации начал свою работу ему в первую очередь нужен стартовый заряд. Этот самый заряд идет от шины +300В через гасящие резисторы на маленький кондерчик. Да, через гасящие резисторы ток очень маленький идет но этого достаточно что бы ШИМ контроллер успел дать первую пачку импульсов на затвор силового транзистора до того как в маленьком кондерчике кончится заряд и после которого трансформатор как бы подхватывает питание ШИМ контроллера. А вот теперь мы и подходим к проблеме этой сварки. Если система самозапитки будет неисправна, то дежурка будет через каждые 10секунд выдавать пачку импульсов и сразу же после этого глохнуть. Для проверки этого встаем на питание шим контроллера и смотрим.
Напряжение там дрыгает, то 13в то 11в, постоянные дрыг, дрыг дрыг.
Проверяем выпрямительный диод и все исправно. Диод звонится как исправный. НО, мы его поменяем так как уже был случай когда диод звонился исправно но сварка запускаться отказывалась. Вон она около 8 ногой микрушки.
Стартануло успешно. Пару раз вырубаем и врубаем. Все равно, стартует исправно. Оставляем на час гудеть, и все равно работает, не вырубается. Усе, на этом ремонт окончен.
Субмодуль сварочного аппарата РЕСАНТА
У меня сервис по ремонту сварочного оборудования.
В общем работа идет ритмично, запчасти поступают, жаловаться особо не на что.
Внутренним регламентом на ремонт одного сварочного аппарата у меня отведено 3-4 часа.
Только при таких затратах времени удается и что то заработать, и держать стоимость услуг на невысоком уровне.
Но спотыкачи все же есть!
Один из таких - субмодули управления или - задающий генератор ШИМ в сварочных аппаратах РЕСАНТА.
При хорошем ба - бах нежелательное напряжение проникает и в субмодуль.
И тогда горят не только детали смд в модуле, но и дорожки печатной платы в дым и переходные отверстия туда же.
А вот это искать и восстанавливать уже проблемно, в регламент 3 часа уже не укладываешься.
И иногда - существенно!
Решил прикупить с десяток модулей и иметь запас под рукой.
Но - не нашел! Обыскал Россию, Алиэкспресс и Таобао. Родина РЕСАНТЫ - Китай ,если кто не знает.
Один - единственный продавец объявился, но и то какой то мутноватый:
1. Заштатный городок в Краснодарском крае.
2. Весь ассортимент субмодулей в наличии!
Откуда и почему так повезло человеку - все вдруг есть? Ни у кого по России кроме как у него? Ответа не нашел и потому заказывать не рискнул.
За годы работы в Интернете выработалось правило - сомневаешься? Забудь!
Хлопот меньше затем.
В итоге решил наладить производство этих самых субмодулей.
Но опять же - за годы работы выработалось правило - если мне это надо и я не нашел , спроси - возможно это надо кому то еще?
Вот и спрашиваю здесь! Хочу понять - надо?
Ремонт сварочных инверторов ТОРУС
Принесли в ремонт пару сварочных инверторов ТОРУС 255.
Аппараты по ошибке включили в сеть 380 вольт вместо 220.
На фото результаты дефектовки:
Сгорели все транзисторы и конденсаторы.
Испарилась обмотка межкаскадного трансформатора.
В общем - сгорело практически все! Остались целыми силовой трансформатор, выходной выпрямитель, да корпус.
Аппараты хорошие, жалко списывать, восстановил.
Цена ошибки для клиента - 12 000 рублей.
Почему ломаются сварки?
В предыдущем посте меня попросили рассказать про типовые неисправности сварочных инверторов РЕСАНТА, но я решил что лучше все таки рассказать почему сварки вообще ломаются а потом уже дополнить пост типовыми неисправностями.
Для начала скажу что сварки в большинстве случаев ломает сам клиент. Не читает условия эксплуатации чем и в последствии гробит аппарат. Но есть несколько основных причин:
1. Причина. Попадание через систему охлаждения в сварку пыли, металлическая стружки, окалины, снега. Вся эта адова смесь очень хорошо проводит ток, что в последствии вызывает пробой между дорожек, между ножек IGBT, на выводах конденсаторов. На эту тему даже есть пост(https://pikabu.ru/story/remont_resantyi_250_pn_bumbarabum_60. ). Поэтому хотя бы раз в год продувайте от пыли аппараты.
2. Причина. Слабое питание. Слабые удлинители, плохие розетки, низкое напряжение сети, работа от генератора. В общем все что вызывает просадку питающего напряжения. Из-за просадок растет ток в первичной цепи. Сварка то у нас ММА и что бы выдать к примеру 100А на выходе он при питающем 220В берет 15А, а вот когда у нас сеть просажена до 120в то из сети уже вместо 15А будет брать все 25А. Вся эта нагрузка возлагается на IGBT транзисторы что в свою очередь просто вышибает нафиг. Поэтому проверяйте просадку напряжения в сети во время работы сварочного инвертора.
3. Падения и удары. Особенно во время работы. Я так полагаю что это связано с SMD компонентами которые особо не могут деформироваться. Удары и падения просто ломают SMD резисторы и конденсаторы что в работе сварочного инвертора вызывает просто фатальные неисправности.
4. Болезни определенных моделей сварочных инверторов. У ресант это дежурка и конденсаторы, у фубаг, гусей подобных: стойки и вышибание выходного выпрямителя.
И так, расскажу про типовые неисправности сварочных инверторов РЕСАНТА.
1. Выбитые конденсаторы на входном выпрямителе. Вот у Ресант это самая частая поломка. Связано это с очень некачественными и неправильными конденсаторами. Ну и с охотой клиента поварить в морозы или попыткой отрезать металл на максимальном токе.
Вот подскажите мне, как узнать производителя конденсаторов? Где найти мне даташит от изготовителя? Никакой информации на эту тему. То есть конденсатор какого то подвального производства.
Нашел у одного китайского производителя электролитов предназначение каждой серии ( http://english.jianghai.com/Electrolysis.aspx?Lead=2&typ. )
Как видно, серия CD293-294 относится к общей серии конденсаторов. А в сварке должны стоять конденсаторы серии CD29H под высокие токи, или EPCOS B43504, или NIPPON серии KMR, LXS.
Я не знаю какие в Ресанте сидят идиоты что бы ставить такие дерьмоконденсаторы, когда можно поставить EPCOS B43504. Эти конденсаторы как нельзя лучше подойдут в сварочный инвертор. Ну ладно, допустим нельзя купить EPCOS, но можно же хотя бы CD29H(105град high ripple), ну никак не CD293 (85градусные общего применения).
И вот что интересно, эти конденсаторы серии CD293 не только ресанта обожает, но и другие производители сварок.
Только у старых ресант идет именно такая болезнь с конденсаторами. В новых ресантах сейчас ставят конденсаторы какого то китайского производителя и они перестали так неожиданно взрываться но в новых ревизиях сварок ресанта начала очень сильно экономить на комплектующих.
Раньше в аппарате на 250А ставили два диодных моста типа KBPC5010 и к ним радиатор большой. Сейчас ставят два диодных моста по меньше и радиатор сильно похудел. На IGBT ключах радиаторы тоже сильно похудели. На выходном диодном выпрямителе раньше ставили STTH6003CW, теперь уже ставят STTH3003CW или вообще диоды неизвестной фирмы. Так что ресанта немножко обарзела.
2. Поломка дежурки. Резистор R010 и R013 вообще могут просто так сгореть. Довольно частое явление когда они сгорают, все остальное остается целым. Их меняешь и аппарат дальше работает.
3. Попадание пыли, влаги в пространство между платой и электролитами. По мне так это недоработка ресанты. Ибо этот дефект легко можно устранить промазав по краям электролита герметик. Вон в том посте рассказывал как опилки попали под конденсатор и вызвали пробой. Бывало и просто от пыли сгорало, или от снега.
На счет того какую сварку покупать я даже не знаю. Нету вот действительно добротных сварок, что бы и конденсаторы качественные, и сборка добротная и по цене норм.
Если денег много, то можно трехэтажку взять. (топология BRIMA ARC-200) До жути надежные аппараты.
Если имеется возможность купить Украинского производства то хороши НОВЫЕ Патоны, эдоны(те что по дороже).