Тема: Сборка авиамодели с нуля!
Решил создать отдельную тему куда буду забивать вопросы в процессе сборки и создания модели. Прошу сильно не пинать и тему не удалять потому, что отношу себя к категории "чайникофф" причем - пустых :) Да и в темах подобного рода на сайтах моделистов не всегда можно найти ответы на все вопросы. Может быть уважаемые модераторы пришпилят это тему? Помимо вопросов хочу описывать процесс создания, для таких же, как я!
И так! Поехали? Купил себе модел самолета масштабом 1:48. Почему? Модели самолетов большего масштаба, на мой взгляд, мелковаты, а меньшего слишком громоздки да и цена кусается - от 40$ и выше! Модель самолета P-47D "NOZE ART" фирмы Academy. Вторую модель подарили, это A-1H SKYRAIDER фирмы Revell.
Вопрос первый! С какой начать свой путь в мир миниатюры?
Согласно инструкции модели Revell`а купил краски той же фирмы потому, что они каталогизированы и каждый цвет имеет свою маркировку в отличии от Academy. Конечно Academy`я в этом плане дает возможность полету фантазии, но это не для новичка. Согласно инструкции Academy`и можно подобрать цвета для модели, сравнивая по названию, что я и сделал, надписав в инструкции номера цветов Revell. О краске! Точнее, о её цене! Одна баночка Revell 14 мл стоит три доллара, но так как я брал сразу много (больше десяти), то мне сделали скидку в 1$ на каждую (прелести капиталистического мира :) ). Здесь я первый раз лоханулся :) ! Оказывается, что краски для моделистов выпускаются несколькими фирмами. Те, что мне известны на данный момент и доступны в продаже, это TAMIYA и HUMBROL Heller.
Вопрос второй! Кто какие краски предпочитает? Может быть есть какие-то скрытые особенности красок разных фирм? Какие-то может лучьше использовать при окраске отдельных частей (мелких, крупных)? Какие-то лучьше использовать при работе кисточками, а какие-то - аэрографом?
Приобрел круглые кисточки фирмы HUMBROL Heller от 0 (ноль) до 6, стоимостью от 2.5$ до 3.5$ (чем больше размер, тем больше цена) и до этого купил кисточку Revell`а размером 3/0, а ценой почти 5 баксофф :shock: (обратная тенденция - чем меньше размер, тем больше цена)! Кисточки от HUMBROL Heller размером меньше ноля покупать не стал - показались со слишком коротким ворсом в сравнении с Revell.
Вопрос третий? Как выбрать кисточку? Какой длинны ворс для чего больше применим? Ваши советы!
Ну и последнее о моих приобретениях! Стоп-коллор фирмы HUMBROL Heller - он какого-то фиолетового цвета, чем меня и озадачил! В стеклянной баночке 28 мл, цену упустил - не знаю сколько стоит :) ! Клейкая лента фирмы TAMIYA шириной 10 мм используется, как стоп-коллор, стоит почти 6.5 $. Шпклевка фирмы TAMIYA в тюбике 32 гр и никаких инструкций. А теперь несколько вопросов!
Вопросы: Как и чем наносить и удалять стоп-коллор (не ленту :) )? Каких фирм существуют стоп-коллоры и какие из них лучьше в использовании? Проблемы, возникающие при использовании стоп-коллора? Почему шпаклевка не имеет закрепителя? В моем представлении все шпаклевки состоят из наполнителя и закрепителя. Проинструктируйте, пожалуйста, как пользоваться шпаклевкой (как быстро она высыхает?). Может быть есть какой-то инструмент для работы с ней - ни на одном сайте я про это не нашел?
Из клеев я остановился на Revell в маленьком синеньком "стоячем" тюбике 12.5 гр с тонкой металлической трубочкой. Но клеев было куча - в разных упаковках (тюбики, склянки) разных объемов. Растворители я упустил, может и правильно - подожду пока вы посоветуете какой приобрести.
Вопрос: Ацетон - для чего можно его использовать? Очистка, промывка, обезжиривание? Самый доступный и дешовый материал!
Все цены указаны с учетом региона (Израиль) :)
Кому-то может показаться, что я слишком тороплюсь с приобретением материалов и вопросами. Но я привык так - сначала все подготовить и подготовиться, а потом делать! :D
Спасибо всем заранее за ваши советы, мнения и комментарии.
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
- Share this post on
- Digg
- Del.icio.us
- Technorati
Re: Сборка авиамодели с нуля!
Я думаю, что начинать надо с модели, которая хорошо собирается. Чтобы отработать на ней базовые навыки по сборке, склейке, покраске, декалированию. Конкретно про эти две модели не могу сказать ничего (не моя тема), но думаю, что можно начинать с любой из них :-)
Краски - вопрос большой, вполне потянет на отдельную статью. Постараюсь кратко сформулировать основные моменты. 1. По своей основе краски можно разделить на три группы: а) нитрокраски б) алкидные эмали в) акриловые краски. Нитрокраски на Западе, насколько я понимаю, не продаются, ибо токсичны. В России вроде можно купить, но не вижу смысла этого делать. Алкидные эмали производят многие фирмы. Самые известные это Humbrol, Revell, Testors/Model Master, Xtra Color, White Ensign. Все эти краски отличаются хорошей укрывистостью и могут быть использованы как при покраске аэрографом, так и кистью. Humbrol и Revell я бы отнес к универсальным краскам – у них много цветов. Testors/Model Master это мой любимый брэнд, мне нравится качество поверхности после покраски, кроме того они выпускают краски по стандартам FS и, что особенно приятно, Тесторс выпускает краски наборами по цветам ВВС разных стран. Например, у них есть цвета ВВС СССР времен войны, и современные цвета. Экстра Колор известны своими красками немецких люфтваффе. Эти краски изготовлены по стандартам RLM, т.е. не надо ничего смешивать и можно применять как есть. Особенность этих красок в долгом их высыхании. Полное высыхание может занять несколько дней. White Ensign – относительно новый брэнд. Обзор можно посмотреть здесь: http://modelism.airforce.ru/technolo. lors/index.htm Многие предпочитают акриловые краски – они практически нетоксичны и можно красить в квартире. Они быстро сохнут и обладают хорошей укрывистостью. Недостаток в том, что гамма этих красок, как правило, меньше чем у эмалей. Выпускает такие краски Тамийя, Ганзе, Тесторс и т.д. Все краски могут быть глянцевыми, полуматовыми, матовыми. Тут надо иметь в виду два факта. 1) Как правило, военные самолеты красятся матовой/полуматовой краской. 2) Декаль лучше ложится на глянцевую поверхность. Поэтому если модель красится матовой краской, то перед приклейкой декалей ее желательно задуть глянцевым лаком. Затем приклеить декали, и после высыхания задуть все матовым/полуматовым лаком.
Вообще, лучше всего красить модели аэрографом. Никакой кисточкой нельзя добиться результата, сравнимого с покраской аэрографом. Кисточки нужны для покраски мелких деталей и для всяких эффектов (старение, сухая кисть, отмывка. ). Я пользуюсь кисточками, купленными в магазине для художников. Они гораздо более лучшего качества, чем те, что производят Хамброл и Ревелл. Но и более дорогие, увы. Размеры разные, в зависимости от вида работы. Самые ходовые – тонкие, начиная от номера 000. Кстати, такой же кисточкой я наношу клей.
Наносить – кисточкой. После засыхания стоп-колор образует эластичную латексную пленку, которая легко удаляется с поверхности, например, пинцетом. Кисточку надо промывать растворителем для целлюлозы – больше ничего не берет :-) Проблема со стоп-колором в том, что трудно сделать ровную границу. Поэтому часто края маскируют лентой, а остальное замазывают стоп-колором.
Потому что однокомпонентная шпаклевка не нуждается в закрепителе :-) Однокомпонентная шпаклевка высыхает очень быстро – буквально за считанные минуты, после чего ее можно обрабатывать абразивами. Я уже писал, что при заделке больших щелей такая шпаклевка дает усадку, поэтому в таких случаях надо пользоваться наполнителями – например кусочками пластика. Я наношу шпаклевку импровизированными шпателями из кусочков картона или полистирола. Кстати, маленький совет. После нанесения шпаклевки через пару минут излишки можно снять ватной палочкой, смоченной в жидкости для снятия лака с ногтей. Если Вы все же не можете преодолеть психологический барьер в пользовании однокомпонентной шпаклевкой :-) то есть и двухкомпонентные эпоксидные шпаклевки. Их делает та же Тамийя и Миллипут. Они дороже по цене и сохнут почти сутки. Зато не дают усадки.
Примерно про такую ветку и говорил. Ну раз меня опередили добавлю несколько своих вопросов по ходу уже сборки:
1. Склеиваются топливные баки, состоящие из двух половинок. Естественно появдяются неровности. Зачищаем. Страдает расшивка. Ну с внутренней более менее понятно, а как востановить внешнюю расшивку?
2. Деколи на неровную повернхность похо ложаться. Даже на неровную краску. Как с этим бороться?
3. Какие нибудь общие принципы покраски кистью? (если существуют) Даже мелкие детали тяжело покрасить более-менее ровно?
1. Внешнюю расшивку восстанавливать трудно. Проще спилить ее и нарезать заново внутреннюю. Или уж стараться не трогать ее при зачистке шва. Но, как правило, за редкими исключениями, внутренняя расшивка более точно передает фактуру стыка панелей, так что, как правило, внешнюю расшивку стараются перерезать на внутреннюю.
2. Для этого перед нанесением декали на поверхность наносят глянцевый лак. После высыхания декали (пару дней) можно опять задуть все матовым лаком (если требуется). Кроме того, существуют специальные жидкости, которые улучшают прилегание декали к поверхности. Наиболее популярные это MicroScale Set & Sol. Сначала смачивают поверхность сетом, сет удаляет жиры и масла, усиливает клеющие свойства декали и слегка смягчает декаль для лучшего облегания неровностей. После этого прикладываете к поверхности декаль. Когда декаль установлена на место - смачиваете ее второй жидкостью - солом. Это растворитель, который слегка растворяет подложку декали и приваривает ее к краске. При этом декаль размягчается и сильно сморщивается, но трогать ее нельзя - при высыхании она плотно обляжет все неровности и натянется на них.
3. Если в один слой краска ложится плохо, то надо красить в несколько слоев, давая просохнуть каждому слою перед покраской следующего.
Re: Сборка авиамодели с нуля!
Начните с имеющей меньше деталей и меньшую цветову гамму ( проще говоря, которую красить легче:)
Можно констатировать, что у нас цены примерно одинаковые на краски, да и на остальные причиндалы тоже.. Краски каждый выбирает сам, по субъективному удобству пользования. Я всю дорогу красил нитроэмалью, пока не появился АКАН, тоже на нитрооснове. Крашу им. Считаю эту краску лучшей на сегодня, а по металликам всех видов вообще вне конкуренции. Стоит в Москве на Клубе 60 рублей (почти 2 буказоида). Да, очень хорошей считаю краску Gunze Sangio и Hobby Colour (кажись, японская), только хорошие впечатления. Пользовался я и ревеловской, хумбролом и моделмастером. Оценка неоднозначная. Ревеловские краски были глянцевые(Ербасс какой то красил), сохли очень долго.. наставил пальцев даже после 3 дней сушки. Хумброл который матовый, матовый очень сильно, потом могут возникнуть проблемы с "серебрением" декали, глянцевый же тоже сохнет долго. Моделмастер меня больше всего озадачил, красил ихним "блестящим алюминием". Первый опыт был очень приятный, а вот через год "серебрянка" сохнуть отказалась вовсе.. Но не смотря ни на что я эти краски использую для всяких "подмалёвок" кистью.
Длина ворса на мой взгляд не критична и у всех кисточек примерно одинаковая.. (т.е. оптимальная), а вот на форму кисти внимание обратить стоит.. узкая и тонкая 000 /00 для подмалёвок мелких деталек, плотная и широкая для тонировки "сухой кистью". Мне от сборки "варгейма" достался набор кистей от Cidatel, кажись.. очень доволен! Но модели вообще лучше красить аэрографом!
Я колор-стоп наношу иголкой вбитой в пишущий узел одноразовой ручки, кисточкой врят ли стоит, после высыхания "стопа" ворсинки будет тяжело разлепить.. Когда площади большие, пользуюсь стомотологическим инструментом. Кроме хамброльного пользуюсь (сейчас) ревеловским, он белый, кажется поэластичнее, но это не критично по моему. Проблемы могут быть если колор стоп остаётся очень на долго не снятым. Был случай, когда помутнел кое где фонарь, после месяца, или двух, пребывания под покрытием. Иногда снимается краска, но это когда было лениво обезжиривать и грунтовать модель.. Снимается легко, я той же иглкой, что и наношу, как вариант - зубочистка. По шпаклёвки Дмитрий уже ответил. Я наношу её тем же стоматологическим инструментом, очень рекомендую познакомиться со стоматологом - у них огромное количество нужного нам инструмента!! Лучшая шпаклёвка на мой взгляд тамиевская, однокомпонентная. Сохнет быстро, липнет хорошо, усадка минимальна.
Склеиваются топливные баки, состоящие из двух половинок. Естественно появдяются неровности. Зачищаем. Страдает расшивка. Ну с внутренней более менее понятно, а как востановить внешнюю расшивку?
2. Деколи на неровную повернхность похо ложаться. Даже на неровную краску. Как с этим бороться?
3. Какие нибудь общие принципы покраски кистью? (если существуют) Даже мелкие детали тяжело покрасить более-менее ровно?
1. Внешнюю долой!! Расшиваем унутрь! Конечно можно, шпаклёвкой.. с помощью скотча выкладываешь линию расшивки, заполняешь шпаклёвкой, после высыхания шкуришь до скотча, аккуратно его сымаешь.. и если повезло, получается наружняя линия расшивки
2. Дело может быть и в декали. Ести такие, что по своёй жёсткости соперничают с картоном, такие в мусор!! Перед переводом основной части декали стоит потренироваться на ненужном элементе декали, они практически всегда есть. И дождаться полного высыхания её на кусочке пластика.. покрашенного той же краской что и модель. Если декаль плохо прилипла к краске, значит её надо размягчить. Размягчают у нас традиционно спиртом.. у них хитрыми жидкостями типа MicroSol MicroSet, я успешно использую весь арсенал этих средств, но иногда и они не помогают. Некоторые декали, "Канга" хорошо садится на модель бензином. Если ничего не помогает, можно декаль просто приклеить разведённым ПВА. Чтоб декаль ложилась хорошо, надо чтоб поверхность была глаждкая, поэтому считаю, что красить матовой краской модель, потом покрывать глянцевым лаком места под декали, а потом снова всё матовым лаком как то нерационально. Красьте глянцевой краской, спокойно наносите на неё декаль, а уж потом лаком нужной матовости..
3. Про покраску кисточкой послушал бы сам, выходит не очень.. Одно могу сказать, краски на кисточке не должно быть много.. проверено. И краска это не нитра..
Ну что, продолжим? Спасибо всем за ответы и рекомендации! Я их в текстовый редактор копирую .
Аэрограф, аэрограф, аэрограф. Ох уж мне этот аэрограф! Обзовем их первый, второй, третий и четвертый!
Вопрос: Может быть вам знакомо что-нибудь из этого и вы сможете мне порекомендовать какой из них приобрести? Цены на них следующие:первый - 320; второй - 450; третий - 350; четвертый - 150 (курс доллара 1$=4.70). Хозяин-продавец конечно же порекомендовал мне приобрести за 450, да это и понятно :) ! Какой-либо правды от него по поводу качества добиться не получилось, сказал, что у него весь товар хороший. Фирмы я забыл уточнить - сам дурак! :)
Извините. Перепутал цены аэрографов! Исправлено на следующий день после ответа An-Z
Компрессор к аэрографу: характеристики - 220V; CYCLE - 50HZ; RPM - 1450; AMP - 0,35; dBA - 59; CFM - 1,6. Не судите строго, многие из этих цифр мне ничего не говорят :( . Выбор не большой - он один единственный стоимостью 980. В другом месте есть еще Ревеловский но цена - сидите? Цена 4500. :shock:
Вопрос: Каким характеристикам должен соответствовать компрессор для аэрографа? Стоит ли брать этот или. Или от Ревела :-х ?
И так, выбор свой я остановил на P-47D, масштаб 1:48. Почему? Потому, что уже распаковал пару литников и выковырял из них крылья и фюзеляж :) . Сборка модели начинается с кабины пилота. В кабине пилота, как это не странно :) , есть приборная панель! Размещение приборов в принципе соответствует оригиналу (пол-ночи искал фотографии для сравнения. Нашел две не лучшего качества и сравнивал с кокпитом из игры ИЛ-2). Хотелось бы выделить приборы на панели, прорисовать их. Но приборы настолько мелкие, что увидеть их не защищенным глазом очень сложно! Да и самая маленькая кисточка толстовата для обвода приборов.
Вопрос: Какой кратности увеличительные стекла вы используете (понятно, что лупа не должна быть ручной, лупы часовщика я просто не могу найти и поможет ли она)? Каким инструментом обводить мелкие (микроскопические) элементы?
На сегодня вроде все! Еще раз спасибо огромное за помощь! С терпением жду ваших ответов, предложений и рекомендаций!
У компрессора для наших дел должен быть рессивер (баллон такой) на пару (лучше больше) литров, рабочее давление в пределах 1-2 атм. В вашем случае о давлении говорит скорей всего CFM - 1,6, но в какой системе измерений? фиг знает.. Наличие регулятора давления желательно.. Важно чтоб компрессор был расчитан на длительную работу.. хотя есть такие, которые за пять минут нагоняют в ресивер 50 атм и сами отключаются.. а созданный запас воздуха позволяет работать очень долго.. надо поискать ссылки, где то это уже неоднократно описывалось.
Жду ваших советов по приведеному выше.
Перерыл свой архив сайтов, но про метод работы "сухуой кистью" ничего не нашел. Просто пишуть "окраска сухой кистью", а описнания нет.
Киньте пожалуйста ссылочку на ресурс, описывающий "сухую кисть".
Для таких же знатоков английского языка, как и я выкладываю перевод данного ресурса, сделанный при помощи компьютерной программы ПРОМТ. Смысл в общем понятен!
Абзац 1 (А1) Большинство моделистов имеет серьезное желание быть способным красить крошечную крошечную деталь с навыком мастера. Немного сделал мы знаем, что владелец использовал простую технику по имени Drybrushing. Название говорит этому весь . который Вы красите с щеткой, которая является почти на 100 % сухой. Позвольте мне пробегать эту простую, но очень эффективную технику шаг за шагом. А2 Вышеупомянутая фотография показывает основные пункты, в которых Вы нуждаетесь для drybrushing, и они включают. А3 Бутылка Плоской краски . квартира красит работы лучше чем блеск, хотя блеск может использоваться. Пластмассовая крышка для того, чтобы смешивать краски и применять краски. Высококачественная щетка краски. А4 Хорошо. давайте начнем. А5 Самая важная часть этого процесса - щетка. Вы хотите щетины очень высокого качества. В моем случае я использую щетку US$6, которая является *8 Сапфир С60 Робертом Сайммонсом. Вы не должны получить эту точную щетку . любая приличная щетка сделает . широкие работы щетки типа лучше. А6 Мы начинаем с непокрашенного 1/48 Hasegawa приборная панель Знака 9 Вспыльчивого человека. Эта приборная панель - о размере моего ногтя большого пальца руки. поднятая деталь удивительна. Этот комплект даже идет с переводной картинкой приборной панели, но я предпочитаю drybrushing технику. А7 Первый распылитель краски группа основной цвет (квартира черный). А8 Затем примените вашу краску drybrushing к пластмассовой крышке. Я сделал это с хлопком Q-наконечника моет . но почти что - нибудь сделает . типа пипетки. А9 Мягко приложите в краску . Вы хотите очень маленькое количество краски на вашей щетке краски. А10 Удалите 95 % краски от щетки краски, вытирая это на клинексе. Слишком много краски разрушит живопись, которую Вы пробуете сделать. Слишком небольшая краска никогда не проблема А11 Возьмите ваш почти сухой, чистят и сильно ударяют это назад и вперед слегка поперек поднятой детали, которую Вы хотите выдвинуть на первый план. Движение кустарника - почти быстрое и нежное движение "чистки". Только притворитесь, что Вы используете щетку, чтобы убрать, некоторые стирают приборной панели. Цель состоит в том, чтобы выдвинуть на первый план поднятую деталь. А12 Поднятая деталь выглядит хорошей теперь будучи drybrushed с плоской белой краской. А13 Для этой приборной панели, некоторые из шаблонов имеют красноватые коричневые грани драгоценного камня. Так что я маскировал использование Blu-tac, который может быть найден в любом приличном магазине. А14 Я drybrush, моя традиция смешала красноватую коричневую краску к граням драгоценного камня приборной панели, которые, как предполагается, являются красными. Для этого вида сосредоточенной детали drybrushing я использую узкую щетку. А15 Несколько пальто "Будущего" на шаблонах, чтобы дать их тот стеклянный взгляд. Шаблоны кажутся черными на этой картине из-за Будущего, которое было применено к ним. Этот темный черный эффект вызван Будущим и останется тот путь. Я обычно надевал бы по крайней мере 3 пальто Будущего на шаблонах, чтобы дать им эффект стекла на дисках. А16 И так Вы имеете это. Как последний штрих Вы можете drybrush черная краска на некоторых из областей на приборной панели, что Вы хотели бы быть черным, которые в настоящее время имеют некоторую краску drybrushed на них (не шаблоны). Эти области включили бы маленькое исправление вокруг красных граней драгоценного камня инструмента. Поскольку Вы можете видеть, что есть некоторая красная краска, которая получила на приборной панели. Вы сделали бы это с маленькой щеткой. Вы можете также красить любые кнопки и т.д с прекрасной щеткой детали. Знак 9 Вспыльчивого человека не имеет белых граней драгоценного камня инструмента, но я предпочитаю думать об этом как артистическая лицензия. Белые грани драгоценного камня заставляют инструменты выделиться. Drybrushing также работает очень хорошо на, показывает на экране/поймает в сети. Дайте этому попытку . Вы будете наслаждаться результатами. Помните . эта приборная панель является размером вашего ногтя большого пальца руки.
Спасибо мне за то, что вам! :D
Вопрос! Название цвета "Flat Black" - какой это цвет краски? По возможности приведите номер цвета краски Revell или Humbrol.
Flat Black - это просто матовый черный :-)
Кстати, если это для приборки - рекомендую пару капель белой краски, иначе доска будет слишком черной.