Факты о Франции и французах ⁠ ⁠

1. Воскресенье для француза семейный день. Практически все в стране закрыто, никто не работает. В субботу все магазины переполнены, а в воскресенье все либо проводят день с семьей , либо ездят в гости и на природу. Поначалу выбешивает, но со временем привыкаешь и учишься по другому планировать неделю.

2. Юг Франции богаче Севера.Чтобы разбогатеть едут в Париж, а уже разбогатев -на Лазурное побережье

3. Общефранцузский патриотизм практически отсутствует. Это считается чуть ли не национализмом. Зато очень развит региональный патриотизм. Многие регионы мечтают о независимости - бретонцы, баски, корсиканцы, альзасцы. Но в основном все только ворчат. Корсиканцы еще иногда взрывают. Баски уже лет 10 как сложили оружие. А бретонцы пекут блины, танцуют и пишут граффити на стенах о революции. Требовать им ничего не запрещают, а чтобы особо не вякали, дают определенную свободу действий. У басков например есть свои школы и университеты где баскский язык идет наравне с французским.

4. Сервис во Франции ужасен, особенно в Париже. Это знают все кто побывал в этой стране. Связано наверное с тем что у них огромный поток туристов, если не понравится одному, завтра придет другой. С появлением интернета на телефонах ситуация немного изменилась, туристы теперь проверяют отзывы прежде чем зайти в ресторан или отель. Это дает небольшой стимул меняться к лучшему. Но.. не всегда работает. Нахамить официанту у вас не получится. За это вас в лучшем случае будут игнорить и не обслуживать. В худшем не очень вежливо попросят уйти. Это относится и к остальному сервису - продавцам, таксистам, парикмахерам и тд. Каждый француз очень себя уважает и не позволяет никакого снисходительного отношения к себе. Исключением наверное можно назвать только дорогущие отели, где за огромные бабки исполнят любой каприз. Но за ооочень огромные

5. Французы не догадываются о ненависти россиян к гейропейцам. Многие не знают о российской пропаганде и очень удивляются своей репутации на российском телевидении.

6. Эмигрантов и беженцев много. Почти все они живут в больших городах и часто обособляются в своих районах. Куда даже полиция не суется без подкрепления. В сельской местности население практически всегда белое, чем дальше от Парижа и от Лазурки, тем светлее. Порядочных товарищей среди цветного населения больше чем гопников, все зависит от уровня интеграции. Кучка уродов портит репутацию огромному количеству нормальных темнокожих людей, которые учатся, работают, платят налоги. Ну и учтите, что у Франции до сих пор очень много колоний, и рожденые на Карибах, Таити и тд тоже темнокожие французы в десятом поколении. (Часто потомки рабов, особенно те, что с Гваделупы).

7. Вы возможно удивитесь, но среди французов очень много гомофобов и расистов. Достаточно посмотреть на количество вышедших на митинги против гей браков и на результаты Маринки Лепенс последних выборов. В сельской местности их больше чем в городах, а так же их процент высок среди религиозных людей и у старшего поколения. Борьба с ними часто доводится до абсурда.

8. На Корсике нет Макдональдсов. Корсиканцы их не пускают к себе. Потому что любят хорошо поесть.

9. Французы никого не любят – ни немцев, которым нет нет да и припомнят последние две войны, ни англичан, за историческое противостояние и мерзкую еду, ни испанцев за их хамство, ни итальянцев за их шумность, ни швейцарцев за .. непонятно за что. На бельгийцами посмеиваются за их тугодумие. В общем ко всем соседям относятся с легким презрением и снобизмом.

10. Французы любят и высоко оценивают русское искусство -литературу, художников, классическую музыку, балет. Речь конечно об образованых гражданах. В целом к России относятся неплохо и считают, что ей просто не везет с правителями.

11. Французское быдло похоже на любое быдло в любой точке мире. Их называют racaille [ракяй]. Любят спортивные шмотки и обувь, рэп, тюнингивые тачки. Часто представителями ракяй бывают арабы или негры. (Не новость, да). Но и белые французы попадаются

12. То что французы нызывают "за чертой бедности" заставляло меня, пережившую 90е в полне сознательном возрасте сильно хохотать. Помимо пособия по безработице прилагается куча разных привилегий - социальное жилье за копейки, бесплатный транспорт, безпроцентные кредиты, пособия на детей, помощь в оплате жилья и тд.

13. Французы постоянно ворчат и всем недовольны. Правительству очень тяжело что-то менять, потому что все вроде как хотят сломать систему, но в то же время запрещают трогать свои привилегии. А привилегий очень много. О них следущий пункт.

14. Привилегии. Например госслужащие раньше остальных выходят на пенсию, хорошо оплачиваемую кстати, имеют длительный отпуск, плюс куча ништяков в виде короткого рабочего дня, иногда бесплатного транспорта и тд. Госслужащих французы ненавидят, считают их лентяями, сидящими у них на шее, с легкой руки Саркози называют "жирным мамонтом"который высасывает из казны все соки. Вот пример народного юмора : "чем отличается безработный на бирже труда от госслужащего ? У безработного уже был опыт работы". Так же есть привилегии у многих другий профессий -нотариусов, фармацевтов и даже таксистов. Но госслужащие конечно далеко впереди

15. Дороги в очень приличном состоянии, особенно автобаны. Но они платные и довольно дорогие. Например автобан из Парижа в Бордо в 580 км займет у вас около пяти часов (если без пробок) и 55 евро за использование дороги. Если по бесплатной, то ехать часа на 2 дольше.

16. Летние каникулы у детей начинаются в первых числах июля и заканчиваются в первый понедельник сентября. В отпуск большинство выходит с 15 июля и до середины августа. Ровно 15 июля на автобанах начинается настоящий ад – все одновременно едут на юг: юг Франции, в Испанию, Италию. Безумные пробки, нервные водители, орущие дети. Париж в августе пустеет, это идеальное время чтобы его посетить. Но учтите что многие рестораны, магазины, аптеки будут закрыты. Зато парижане становятся гораздо милее и расслабленней.

PS я живу во Франции уже 17й год. Конечно мое мнение об этой стране может с чьм-то не совпадать, особенно с теми, кто недавно приехал и видит все свежим взглядом.

Если кому-то будет интересно, напишу еще несколько частей. В пустоту писать не хочется

Чуть ли не единственная вещь, которая меня дико раздражает во французах - как же они долго едят! Бывал во Франции неоднократно, в т.ч. и в командировках - обед продолжительностью два часа является нормой при том, что всю еду, которую на обед подают, я бы, совершенно никуда не торопясь, съел бы минут за 15-20. Обеды у них - это не процесс поглощения пищи, а главным образом общение, они мне сами об этом говорили.

А, ещё один немаловажный момент про Париж - огромное количество общественных туалетов. И, да - они бесплатные. Как ни странно звучит, но это одна из составляющих туристического комфорта.

Ну, и очень-очень разветвленный метрополитен, тоже очень удобно.

Простите, а с чего Вы взяли, что в России ненавидят "гейропейцев"?

За что их и не любят их соседи :D

А ещё от себя добавлю (если за последние несколько лет в этом что-то существенно не изменилось) - французы просто выпадают в осадок, млеют и тают, когда иностранцы заговаривают с ними на французском, особенно если ещё и на неплохом французском. Я по этому поводу просто-таки кучу комплиментов в свой адрес ловил.

Примечательно, что россияне тоже не догадываются о том, что они, оказывается, испытывают ненависть к гейропейцам.

Это называется взляд со стороны , а не пропаганда.

давай еще! было интересно

По поводу сервиса тут всё зависит от места. Чем меньше и раскрученней ресторан или кафе, тем приятней с вами общаются. А если это семейное заведение или бизнес двух друзей - вообще идти лучше туда.

В остальных местах, особенно туристических ловушках, дела не слишком хорошо обстоят. Хотя открытую наглость и хамство я видела всего пару раз.

Расскажите пожалуйста кого именно по мнению вашей пропаганды ненавидят россияне?

Европейцев или геев?

>Французы не догадываются о ненависти россиян к гейропейцам. Многие не знают о российской пропаганде и очень удивляются своей репутации на российском телевидении.

Дальше не читал.

даже тут без дешевого пропагандонства не обошлось. дай бог пережить эти бляцкие выборы. и добавье тег политика как пропагандонством занимаетесь.

зы если что я про 5ый пункт, хотя там много по тексту

Обожаю эту страну за фильмы. Очень импульсивные, много юмора. Особенно 99 франков.

Пункт неверен. Надо так: французы не догадываются о ненависти долбоёбов к гейропейцам. Нормальным людям вообще пофиг, а российское телевидение надо меньше смотреть

Будучи во Франции очень понравилось в провинции (Бретань), коллеги-французы оказались очень дружелюбными и воспитанными, отличная еда, нормальное отношение к работе. В Париже - мрак, снобизм, сногсшибательные цены, отвратительный сервис, вообще никаких впечатлений особых от города и людей, если бы не выставка в честь 100-летия EADS для меня пара поездок в Париж оказались бы бэд трипом, не понимаю тех кто от него прется и хочет поехать еще, все основные достопримечательности посетил, в целом очень двоякое ощущение.

я тут посмотрел в инете, т.е. на своей тачке ехать 5 часов и 55 евро за оплату дороги, а на поезде 70 евро и 2.5 часа ехать

Работаю с французами. От себя хочу добавить, что французы-работники ооочень ленивые и хитрые, любят обманывать начальство. Многие ненавидят парижан. Французы-клиенты слишком дотошные и требовательные.

Забавно получается: активисты из тега "политика", где с утра до вечера поливают Европу говном, в том числе и за геев, здесь уже говорят, что нет ничего такого и это все выдумки.

Так же забавно, что и гос сми постоянно пишут и снимают сюжеты про "европейские ценности", в которые входят исключительно два пункта - мигранты/мусульмане и лгбт, а комментарии к таким новостям впечатлительным лучше не читать. Но как только это выходит на общее обсуждение среди нейтрального населения, а не ЦА гос сми, то тут же начинается "где вы такое видели?", "нет такого и не было" и "это подстава русофобов/либералов".

Но про ненависть россиян к "гейропейцам" тоже не правильно сказано. Такие настроения преобладают исключительно в "патриотической" (именно в кавычках) среде среди отбитых на голову зомби, которые выставляют россиян умственно отсталыми фашистами на своем примере. Их не так много, просто они кричат громче всех на каждом углу. Те, кто знаком со своеобразной аудиторией тега "политика", поймет, о чем я.

Автор кажется недолюбливает Лепен, но если правые (что во Франции, что в Германии) начали получать больше голосов чем обычно, то значит есть какие-то предпосылки. Дыма без огня не бывает.

А за что мне их любить? Только за то что они в Европе живут? Не, прошли те времена, когда иностранец был подобен божеству. Хочешь чтобы тебя любили будь как все и не твори хуйню. А иностранец ты или нет разницы не играет.

Ебать, нахер нужны такие автобаны, по которым 580км за 5 часов. Я 320 по обычной трассе проезжаю за 3,5 в среднем до барнаула.

На Корсике нет Макдональдсов. Корсиканцы их не пускают к себе. Потому что любят хорошо поесть.

прям зауважал корсиканцев!

Ненависть россиян к гейропейцам? вы не ошиблись случайно?))) да, есть приколы на тему засилья геев в европе, но не называть это ненавистью.

Спасибо, что пишите все эти факты о Франции! Очень интересно читать.

У самого в жизни произошло много связанного с этой страной, даже пытался уехать туда жить, но не сложилось, хватило только на недельку посетить :)

Еще раз спасибо!

Ок, я спрошу за всех. Когда ждать пост: "как уехать во Францию и стать слугой народа".

Хотя я искренно желаю почитать пость про иностранный легион. Все от а до я из первых уст так сказать) автор, монете?)

Глупо, конечно, судить о системе дорожного движения по играм, но всё же: играю я в Euro Truck Simulator, катаюсь по Франции и вижу, что там довольно таки много круговых перекрёстков. Так ли это на самом деле или это всё фантазия разработчиков?

Часто потомки рабов, особенно те, что с Гваделупы

Ну вообще то, так исторически сложилось, вся французская нация - потомки рабов.

@Vperde2, на фоне уже надоевшей волны об изменах, очень часто в французских фильмах всякие любовные треугольники, да и вообще у них репутация бабников. А как в реальной жизни?

Возможна ошибка во втором факте - Париж на севере расположен, несостыковочка выходит

Короче малоприятные, заносчивые говнюки

вот молодцы, как-бы нам это говнище запретить чтобы люди к нормальной еде приучались, а не к фастфуду.

Газетта или сорока??⁠ ⁠

30 мая 1631 года в Париже вышел первый номер старейшей французской газеты La Gazette.

Ее издателем стал французский медик, дворянин Теофраст Ренодо, получивший патент на распространение новостей по территории Франции. Политическое значение La Gazette было настолько велико, что некоторые сообщения в нее писали лично король Франции Людовик XIII и кардинал Ришельё.

Название "Газетта" произошло от наименования мелкой итальянской монеты gazetta (гасета), которой платили венецианцы в XVI веке за рукописный листок новостей с информацией (сообщениями о придворной жизни, торговых новостях, сообщениями из других городов). Название же монеты дала сорока (итал. gazza), изображённая на ней.

Вот так с легкой руки Ренодо слово "газета" и вошло в обиход, оставшись во многих европейских языках для обозначения периодического новостного печатного издания.

Закрытая для жизни «красная зона» в центре Западной Европы, где погибли сотни тысяч человек | Жуткие места мира⁠ ⁠

К примеру, в Беларуси есть своя «зона отчуждения» — огромная территория, вынужденно отселенная из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Во Франции такого рода техногенных катастроф не было, но, как ни странно, нечто подобное существует и там. В соответствующих документах ее описывают следующим образом:

Как и почему вдоль франко-бельгийской границы появилась Zone Rouge, «Красная зона»?

В сердце мясорубки:

В нашей стране о Первой мировой войне говорят значительно реже и знают куда меньше, чем о Второй. Между тем для современников она стала событием такого масштаба, что получила у них определение войны Великой. Никогда еще наша планета не знала конфликта со столь большим количеством участников, с использованием вооружений такой разрушительной силы, со столь колоссальным числом жертв, погибших и на всю жизнь искалеченных.

Отличительной особенностью событий в 1914—1918 годах было большое количество ожесточенных столкновений, носивших крайне затяжной характер. На отдельных участках линии фронтов могли не меняться не то что месяцами — годами! И это не было вялое позиционное противостояние при практически полном отсутствии реальных боевых действий. Стороны могли свирепо, даже остервенело обстреливать друг друга из всех доступных видов оружия, включая то, что сейчас считается запрещенным. Хрестоматийным примером стала т. н. «Верденская мясорубка» — растянувшаяся почти на 10 месяцев 1916 года битва при французском городке Верден, в результате которой погибло более 300 тыс. человек, что, впрочем, никак не повлияло на линию фронта. На месте же сражения остался «лунный» пейзаж.

Железный урожай:

Верденская битва — лишь одно из многих кровопролитных сражений Первой мировой, последствия которой чувствуются и спустя уже более чем столетие. Причем в отдельных местах эти ощущения носят конкретный физический характер. Во Франции, например, в районах, где в те годы шли жестокие сражения, у местных фермеров даже появилось выражение récolte de fer — «железный урожай». В среднем на каждый квадратный метр здешних территорий было в том или ином виде использовано около тонны взрывчатых веществ. Каждый третий снаряд, мина, бомба не сдетонировали и так и остались лежать на поле боя. Часть этого смертоносного наследия оказалась под землей и лишь сейчас вновь появляется на поверхности.

Как у нас периодически случаются находки оружия времен Второй мировой войны, так и французские фермеры ежегодно при весеннем севе или осенней вспашке после уборки полей извлекают из их недр сотни тонн боеприпасов времен мировой Первой. Это все и составляет дополнительный «железный урожай», утилизацией которого во Франции и Бельгии занимаются специальные правительственные организации. И периодически список жертв Первой и Второй мировых, увы, пополняется новыми фамилиями. Согласно только французской статистике с 1945 года при разминировании таких вот «даров земли» погибло 630 саперов.

Красная зона:

В той или иной степени от боевых действий в ходе Первой мировой войны во Франции пострадало около 7% территории страны. В некоторых районах довоенный пейзаж полностью исчез. Были уничтожены и больше не восстанавливались не только города и поселки. Тотальному разрушению подвергались целые ландшафты. В ожесточенных боях под миллионами снарядов погибли леса, поля, фермы, на смену которым пришла в буквальном смысле выжженная земля. Просто вернуться на эти территории и начать жизнь заново было невозможно, поэтому уже в 1919 году во Франции принимается закон, позволяющий правительству выкупать у прежних владельцев особо пострадавшие участки. Собственники получали финансовую компенсацию своих потерь и избавлялись от потенциально взрывоопасных проблем.

В результате изучения таких территорий специалисты создавали карты, где цветом дифференцировалась степень нанесенного ущерба. Например, на карте северо-восточной Франции ниже синим цветом отмечены области, которые не пострадали, зеленым — те, которые пострадали в незначительной степени и где хозяйственная деятельность могла продолжаться в прежнем объеме. Желтые — районы, требовавшие реабилитации. Ну а красный цвет получила территория, где реабилитация была или невозможна в принципе, или должна была занять очень продолжительное время.

«Опустошена: полностью»:

В общей сложности в состав «красной зоны» внесли 1200 квадратных километров французской территории. Здесь запрещались не только постоянное проживание, но и любая хозяйственная деятельность человека, например ведение сельского хозяйства. Причин было несколько. В первую очередь, именно в этой зоне было сконцентрировано самое большое количество необезвреженных боеприпасов, и речь идет, разумеется, не о единичных забытых снарядах. Счет им шел на миллионы. При этом с течением времени они деградировали, разрушались под воздействием окружающей среды, а самую большую опасность представляли боеприпасы с отравляющими веществами. Например, с ипритом, ставшим одиозным именно на фронтах Первой мировой. Их случайная детонация угрожала мирным жителям, ну а проникновение свинца, мышьяка и ртути, использовавшихся в оружейных технологиях начала XX века, в землю и грунтовые воды грозило долговременными последствиями.

Вторым фактором стало то, что «красная зона» была усеяна трупами людей и животных. Боевая обстановка не позволяла убирать их вовремя, и в некоторых районах таких останков скопилось слишком много. Если тела погибших солдат со временем постарались собрать и захоронить, то с животными дело обстояло сложнее. Все это делало даже просто нахождение в рамках этой закрытой территории по-настоящему опасным.

Новый ландшафт:

С тех пор прошло чуть больше ста лет. За это время «красная зона» постепенно сокращалась, но так и не исчезла полностью. И по сей день во Франции остаются территории, где содержание опасных веществ в почве намного превышает допустимые дозы. Французские и бельгийские саперы продолжают извлекать, обезвреживать и утилизировать по несколько сот тонн боеприпасов времен Первой мировой ежегодно, но темпы этого процесса, а также предполагаемые остатки всех этих снарядов и бомб таковы, что прогноз окончания работ стремится в бесконечность. По разным данным, саперам предстоит трудиться еще от 300 до 700 лет.

Рекультивировать же отравленную землю куда сложнее. Для ученых «красная зона», сейчас находящаяся на территории сразу 11 департаментов страны, стала живой лабораторией того, как ведет себя природа в таких обстоятельствах. Бывшие сельскохозяйственные территории, изувеченные войной, лишенные городов и деревень, сейчас покрылись лесами, но специалисты отмечают, что разнообразие жизни в них гораздо скуднее, чем в их аналогах на «чистых» землях. Жить на постоянной основе здесь по-прежнему запрещено, однако спасением всех этих мест стал мемориальный туризм. Ежегодно сюда, в точки, где век назад сотни тысяч людей обрекали друг друга на смерть, приезжают их потомки, чтобы посетить военные кладбища, памятные комплексы, созданные на месте крупнейших битв первой великой войны современности. Ну а «красная зона» также выступает своего рода памятником. Напоминанием о последствиях конфликтов такого масштаба.

P.S. Вы найдете много интересных постов у меня в профиле

Интересные факты о Франции⁠ ⁠

Андуйет, или Мерзости французской кухни⁠ ⁠

Французская кухня должна быть изысканной и тонкой? По большей части да, но есть нюансы. Вспомним тот же камамбер, или еще более вонючий маруаль, да и те же трюфеля не розами пахнут. Но наиболее омерзительная еда из того, что мне довелось попробовать во Франции — колбаски под названием «андуйет» (Andouillette). Это лионский специалитет, а моя живущая в Провансе знакомая родом как раз из Лиона. Вот однажды она и решила меня порадовать любимым блюдом родной кухни.

В Лионе, как известно, когда-то делали самые известные в Европе многоцветные шелка. Шелка были баснословно дорогими, но сами ткачи, которые выделывали эти шелка по 18 часов в сутки, денег получали мало. И купить нормального мяса на нищенскую зарплату, видимо, не могли. Беднякам доставалось вместо мяса то, чем другие брезговали: свиные кишки. И эти кишки промывали, потом набивали мелкопорезанными кишками же, жарили и ели. От большого горя и бедности. Как часто бывает, еда бедняков — вспомним тот же буйабес в Марселе — впоследствии стала деликатесом. И теперь андуйетом лионцы гордятся.

Хотя было бы чем. Потому что как кишки не промывай, а попахивают они своим бывшим содержимым. Что дало повод одному из лионских мэров щегольнуть острым словцом: «Политика, как андуйет — должна попахивать дерьмом, но не слишком сильно». Не сильно? Когда на кухне у моей знакомой жарились эти колбаски, в воздухе ощущался такой отчетливый запах, будто кого-то пронесло, а смыть и закрыть дверь в туалет забыли.

Фото из интернета, но ровно так они и выглядели:

В общем, этого испытания местной кухней я не выдержала, сбежала под надуманным предлогом, спасибо, хоть не блеванула в тарелку. А другой знакомый француз потом мне объяснил, что запах, конечно, намекает на содержимое горшка, но разница всё же есть, хотя понять её может лишь истинный гурман. На что пришлось признать, что в сортах французского merde я пока разбираюсь недостаточно. Не доросла до высот местной гастрономии.

В логове «волчьих стай»: бункеры для подводных лодок Третьего рейха⁠ ⁠

Более 70 тыс. погибших моряков, 3,5 тыс. потерянных гражданских судов и 175 военных кораблей у союзников, 783 затонувшие подлодки с совокупным экипажем в 30 тыс. человек у нацистской Германии — продолжавшаяся шесть лет битва за Атлантику стала крупнейшим морским сражением в истории человечества. «Волчьи стаи» немецких U-boat уходили на охоту за союзными конвоями из грандиозных сооружений, возведенных в 1940-е на Атлантическом побережье Европы. Авиация Великобритании и США годами безуспешно пыталась разрушить их, но и сейчас эти бетонные колоссы устрашающе громоздятся в Норвегии, Франции и Германии.

Во Вторую мировую войну Германия вступила лишь с 57 подводными лодками. Значительную часть этого флота составляли устаревшие малые лодки типа II, рассчитанные на патрулирование лишь прибрежных вод. Очевидно, что в этот момент командование кригсмарине (немецкого ВМФ) и высшее руководство страны не планировали разворачивать крупномасштабную подводную войну против своих противников. Впрочем, вскоре политика была пересмотрена, и не последнюю роль в этом кардинальном повороте сыграла личность командующего подводным флотом Третьего рейха.

В октябре 1918 года, на исходе Первой мировой, во время нападения на охраняемый британский конвой немецкая подводная лодка UB-68 была контратакована и повреждена глубинными бомбами. Семь моряков погибли, остальной экипаж попал в плен. В его составе был и обер-лейтенант Карл Дениц. После освобождения из плена он сделал блестящую карьеру, дослужившись к 1939 году до звания контр-адмирала и командующего подводными силами кригсмарине. В 1930-е годы он сконцентрировался на разработке тактики, позволившей бы успешно бороться с конвойной системой, жертвой которой он стал на заре своей службы.

В 1939 году Дениц выслал командующему ВМФ Третьего рейха гросс-адмиралу Эриху Редеру меморандум, в котором предложил использовать для атаки на конвои так называемую Rudeltaktik, «тактику волчьих стай». В соответствии с ней предполагалось нападать на морской конвой противника заранее сконцентрированным в районе его прохождения максимально возможным количеством субмарин. При этом противолодочный эскорт распылялся, а это, в свою очередь, повышало эффективность атаки и снижало возможные жертвы со стороны кригсмарине.

«Волчьи стаи», по мнению Деница, должны были сыграть существенную роль в войне с Великобританией, основным соперником Германии в Европе. Для реализации тактики, предполагал контр-адмирал, достаточно будет формирования флота из 300 новейших лодок типа VII, способных, в отличие от своих предшественников, на далекие океанские походы. В рейхе немедленно развернулась грандиозная программа строительства подводного флота.

Ситуация принципиально изменилась в 1940-м. Во-первых, к концу года стало ясно, что «Битва за Британию», целью которой было склонить Соединенное Королевство к капитуляции лишь посредством авиационных бомбардировок, была нацистами проиграна. Во-вторых, в том же 1940 году Германия осуществила стремительную оккупацию Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии и, что было самым главным, Франции, получив в свое распоряжение практически все Атлантическое побережье континентальной Европы, а вместе с ним и удобные военные базы для рейдов по океану. В-третьих, в состав флота стали массово вводиться требуемые Деницом U-boat типа VII. На этом фоне они приобретали не просто существенное, а решающее значение в стремлении поставить Британию на колени. В 1940 году Третий рейх вступает в неограниченную подводную войну и поначалу достигает в ней феноменальных успехов.

Целью кампании, впоследствии с подачи Черчилля получившей название «Битва за Атлантику», было разрушение океанских коммуникаций, которые связывали Великобританию с союзниками за океаном. Гитлер и военное руководство рейха прекрасно понимали степень зависимости Соединенного Королевства от импортируемых товаров. Срыв их поставок справедливо виделся важнейшим фактором для вывода Британии из войны, а главную роль в этом должны были сыграть «волчьи стаи» адмирала Деница.

Для их сосредоточения прежние военно-морские базы кригсмарине на территории собственно Германии с выходом в Балтийское и Северное моря оказались не слишком удобными. Зато территории Франции и Норвегии позволяли получить свободный доступ на оперативный простор Атлантики. Основной проблемой при этом стало обеспечение безопасности подлодок на их новых базах, ведь они находились в пределах доступности британской (а позже и американской) авиации. Разумеется, Дениц прекрасно понимал, что его флот станет немедленно подвергаться интенсивным воздушным бомбардировкам, выживание в которых стало для немцев необходимым залогом успеха в «Битве за Атлантику».

Спасением для U-boat стал опыт германского бункеростроения, в котором инженеры рейха знали толк. Им было ясно, что обычные бомбы, которыми в начале Второй мировой только и обладали союзники, не могут нанести существенного урона зданию, укрепленному достаточным слоем бетона. Проблему с защитой подлодок решили пусть и затратным, но достаточно простым в реализации способом: наземные бункеры стали строить и для них.

В отличие от подобных сооружений, рассчитанных на людей, U-Boot-Bunker возводился с тевтонским размахом. Типичное логово «волчьих стай» представляло собой огромный железобетонный параллелепипед длиной 200—300 метров, внутри разделенный на несколько (до 15) параллельных отсеков. В последних и осуществлялось текущее обслуживание и ремонт подлодок.

Особое значение придавалось конструкции кровли бункера. Ее толщина в зависимости от конкретной реализации достигала 8 метров, при этом крыша не была монолитной: укрепленные металлической арматурой бетонные прослойки чередовались с воздушными. Такой многослойный «пирог» позволял лучше гасить энергию ударной волны в случае прямого попадания в здание бомбы. На крыше же располагались средства ПВО.

В свою очередь, толстые бетонные перемычки между внутренними отсеками бункера лимитировали возможные разрушения даже в случае, если бомба все-таки пробьет крышу. В каждом из таких изолированных «пеналов» могло находиться до четырех U-boat, и в случае взрыва внутри его жертвами стали бы только они. Соседи при этом пострадали бы минимально или не пострадали вовсе.

Сперва относительно небольшие бункеры для подводных лодок начали возводить в Германии на старых военно-морских базах кригсмарине в Гамбурге и Киле, а также на островах Гельголанд в Северном море. Но настоящий размах их строительство приобрело во Франции, ставшей основным местом дислокации флота Деница. С начала 1941 года и в течение следующих полутора лет на Атлантическом побережье страны сразу в пяти портах появились гигантские колоссы, из которых «волчьи стаи» стали отправляться на охоту за конвоями союзников.

Крупнейшей передовой базой кригсмарине стал бретонский город Лорьян на северо-западе Франции. Именно здесь находилась ставка Карла Деница, здесь он лично встречал каждую возвращавшуюся из похода субмарину, здесь возвели сразу шесть U-Boot-Bunker для двух флотилий — 2-й и 10-й.

Строительство продолжалось год, контролировала его «Организация Тодта», а участвовало в процессе в общей сложности 15 тыс. человек, в основном французов. Бетонный комплекс в Лорьяне быстро показал свою эффективность: авиация союзников не смогла нанести ему сколь-нибудь значимый урон. После этого англичане и американцы решили перерезать коммуникации, с помощью которых осуществлялось снабжение морской базы. За месяц, с января по февраль 1943 года, союзники сбросили несколько десятков тысяч бомб собственно на город Лорьян, в результате чего он был на 90% разрушен.

Впрочем, не помогло и это. Последняя U-boat ушла из Лорьяна только в сентябре 1944-го уже после высадки союзников в Нормандии и открытия в Европе второго фронта. После окончания Второй мировой бывшая нацистская база стала успешно использоваться французским ВМФ.

Аналогичные сооружения меньшего масштаба появились также в Сен-Назере, Бресте и Ла-Рошели. В Бресте разместились 1-я и 9-я подводные флотилии кригсмарине. Общий размер этой базы был скромнее «штаб-квартиры» в Лорьяне, но зато здесь был построен крупнейший одиночный бункер во Франции. Он был рассчитан на 15 отсеков и имел габариты 300×175×18 метров.6-я и 7-я флотилии базировались в Сен-Назере. Для них построили 14-пенальный бункер длиной 300 метров, шириной 130 метров и высотой 18 метров, истратив на него почти полмиллиона кубометров бетона. 8 из 14 отсеков являлись по совместительству сухими доками, что позволяло осуществлять и капитальный ремонт субмарин.

В Ла-Рошели разместили всего одну, 3-ю, подводную флотилию кригсмарине. Ей оказалось достаточно бункера из 10 «пеналов» с габаритами 192×165×19 метров. Крыша из двух 3,5-метровых бетонных слоев с воздушной прослойкой, стены минимум в 2 метра толщиной — всего на здание было истрачено 425 тыс. кубометров бетона. Именно здесь снимался фильм Das Boot — вероятно, самое известное кино о немецких подводниках времен Второй мировой.

В этом ряду некоторым особняком стоит морская база в Бордо. В 1940-м здесь была сосредоточена группировка субмарин, но не германских, а итальянских, основных союзников нацистов в Европе. Тем не менее и тут по приказу Деница программу строительства защитных сооружений осуществляла все та же «Организация Тодта». Особыми успехами при этом итальянские подводники похвастать не могли, и уже в октябре 1942-го их дополнила специально сформированная 12-я флотилия кригсмарине. А в сентябре 1943 года после выхода Италии из войны на стороне «Оси» база под названием BETASOM была полностью занята немцами, оставшимися здесь еще почти на год.

Параллельно со строительством во Франции командование немецкого ВМФ обратило свое внимание и на Норвегию. Эта скандинавская страна имела для Третьего рейха стратегическое значение. Во-первых, через норвежский порт Нарвик осуществлялась поставка в Германию жизненно важной для ее экономики железной руды из остававшейся нейтральной Швеции. Во-вторых, организация военно-морских баз в Норвегии позволяла контролировать Северную Атлантику, что стало особенно важно в 1942 году в условиях начала проводок союзниками арктических конвоев с товарами по ленд-лизу в Советский Союз. Вдобавок на этих базах планировали обслуживать линкор «Тирпиц» — флагман и гордость Германии.

Норвегии уделялось столь пристальное внимание, что Гитлер лично приказал превратить местный город Тронхейм в одну из Festungen — «Цитаделей» рейха, специальных немецких квазиколоний, с помощью которых Германия могла бы дополнительно контролировать оккупированные территории. Для 300 тыс. экспатов — переселенцев из рейха рядом с Тронхеймом планировали построить новый город, который должен был получить название Нордштерн («Северная звезда»). Ответственность за его проектирование была возложена лично на любимого архитектора фюрера Альберта Шпеера.

Именно в Тронхейме создавалась и основная североатлантическая база для дислокации кригсмарине, включая подлодки и «Тирпиц». Начав здесь осенью 1941 года строительство очередного бункера, немцы неожиданно столкнулись со сложностями, невиданными ранее во Франции. Сталь приходилось привозить, бетон на месте также производить было не из чего. Растянувшаяся логистическая цепочка постоянно разрывалась усилиями по обыкновению капризной норвежской погоды. Зимой строительство вынужденно замирало из-за снежных заносов на дорогах. К тому же оказалось, что местное население с куда меньшей охотой трудилось на великой стройке рейха, чем, например, это делали французы. Приходилось привлекать подневольную рабочую силу из специально организованных рядом концлагерей.

Бункер «Дора» размерами 153×105 метров всего на пять отсеков был с большим трудом достроен только к середине 1943 года, когда успехи «волчьих стай» в Атлантике стали все быстрее сходить на нет. Здесь разместилась 13-я флотилия кригсмарине с 16 U-boat типа VII. «Дора-2» осталась незавершенной, а от «Доры-3» и вовсе отказались.

В 1942 году союзники нашли еще один рецепт борьбы с армадой Дёница. Бомбардировки бункеров с готовыми лодками результата не давали, зато судостроительные заводы, в отличие от военно-морских баз, были защищены куда слабее. К концу года благодаря этой новой цели темпы строительства субмарин существенно замедлились, и искусственная убыль U-boat, все ускорявшаяся усилиями союзников, уже не восполнялась. В ответ немецкие инженеры, казалось бы, предложили выход.На незащищенных предприятиях, рассредоточенных по всей стране, теперь планировалось изготавливать лишь отдельные секции лодок. Окончательная их сборка, испытания и спуск на воду производились на специальном заводе, который представлял собой не что иное, как все тот же знакомый бункер для подводных лодок. Первый такой сборочный завод решили построить на реке Везер недалеко от Бремена.

К весне 1945 года силами 10 тыс. строителей — узников концлагерей (6 тыс. из которых в процессе погибли) на Везере появился крупнейший из всех U-Boot-Bunker Третьего рейха. Огромное здание (426×97×27 метров) с толщиной крыши до 7 метров внутри было разделено на 13 помещений. В 12 из них осуществлялась последовательная конвейерная сборка подлодки из готовых элементов, а в 13-м уже завершенная субмарина спускалась на воду.

Предполагалось, что завод под названием Valentin будет производить не просто U-boat, а U-boat нового поколения — тип XXI, очередное чудо-оружие, которое должно было спасти нацистскую Германию от неминуемого поражения. Более мощная, более скоростная, покрытая каучуком, чтобы затруднить работу радиолокаторов противника, с новейшим гидроакустическим комплексом, позволявшим атаковать конвои без визуального контакта с ними, — это была первая действительно подводная лодка, которая могла провести весь боевой поход без единого подъема на поверхность.Рейху, впрочем, она не помогла. До конца войны лишь 6 из 330 находившихся в процессе строительства и в разной степени готовности субмарин были спущены на воду, и только две из них успели выйти в боевой поход. Завод Valentin так и не был закончен, в марте 1945 года подвергнувшись серии бомбовых ударов. На германское чудо-оружие у союзников появился свой ответ, также невиданный ранее — сейсмические бомбы.

Сейсмические бомбы были еще предвоенным изобретением британского инженера Барнса Уоллеса, которое нашло свое применение только в 1944 году. Обычные бомбы, взрываясь рядом с бункером или на его крыше, не могли нанести ему серьезный урон. Бомбы Уоллеса были основаны на ином принципе. Мощнейшие 8—10-тонные снаряды сбрасывались с максимально возможной высоты. Благодаря этому и особой форме корпуса в полете они развивали сверхзвуковую скорость, что позволяло им углубляться в грунт или пробивать даже толстые бетонные крыши укрытий подлодок. Оказавшись в глубине конструкции, бомбы взрывались, в процессе производя небольшие локальные землетрясения, достаточные для того, чтобы нанести значительные повреждения даже самому укрепленному бункеру.

Из-за большой высоты их сброса с бомбардировщика снижалась точность, однако в марте 1945 года две из таких бомб типа Grand Slam угодили в завод Valentin. Углубившись в бетон крыши на четыре метра, они сдетонировали и привели к обрушению значительных фрагментов конструкции здания. «Лекарство» для бункеров Деница было найдено, вот только Германия уже и так была обречена.

В начале 1943-го «счастливым временам» удачной охоты «волчьих стай» на союзные конвои пришел конец. Разработка американцами и англичанами новых радиолокаторов, расшифровка «Энигмы» — главной немецкой шифровальной машины, установленной на каждой их подлодке, усиление конвойных эскортов привели к стратегическому перелому в «Битве за Атлантику». U-boat стали гибнуть десятками. Только в мае 1943-го кригсмарине потерял их 43 штуки.

«Битва за Атлантику» стала крупнейшим и самым продолжительным морским сражением в истории человечества. За шесть лет, с 1939 по 1945 год, Германией было потоплено 3,5 тыс. гражданских и 175 военных кораблей союзников. В свою очередь, немцы лишились 783 подлодок и трех четвертей всех экипажей своего подводного флота.

Лишь с бункерами Деница союзники так и не смогли ничего сделать. Оружие, которое могло разрушить эти сооружения, появилось лишь под конец войны, когда почти все они уже были оставлены. Но даже после окончания Второй мировой избавиться от них не получилось: слишком много усилий и затрат потребовалось бы для сноса этих грандиозных конструкций. Они до сих пор стоят в Лорьяне и Ла-Рошели, в Тронхейме и на берегу Везера, в Бресте и Сен-Назере. Где-то они заброшены, где-то превращены в музеи, где-то их заняли промышленные предприятия. Но для нас, потомков солдат той войны, эти бункеры имеют прежде всего символическое значение.

Спасибо, за просмотр. Читайте мои предыдущие посты - они вас заинтересуют)

Посреди океана: как живут 4,5 тысячи человек на одиноком острове, который убил Наполеона⁠ ⁠

Две тысячи километров до Африки, четыре тысячи — до Южной Америки, а до старушки Европы, где живет твоя королева, — и вовсе страшно представить сколько. Вокруг лишь океан и на пять полных дней на корабле ничего, кроме океана. Тропический рай? Мечта социопата? Этот «рай» убил завоевателя почти всей Европы, а ваше одиночество разделят еще 4,5 тыс. человек.

«Раньше было лучше», — наверняка брюзжат на скамейках перед собственными усадьбами местные старожилы, и они недалеки от истины. Святая Елена была уважаемым островом, за который британцы даже удосужились повоевать. В XVIII веке он стал важным транзитным хабом, где останавливались большинство кораблей, идущих из Европы в Индию и на Дальний Восток и обратно. На Святой Елене было главное — свежая вода и продукты в лице тогда еще ничего не подозревавших коров и коз, пасшихся на изумрудных лугах. Здесь моряки пополняли запасы и отправлялись дальше навстречу судьбе, а выжившие коровы и козы продолжали уничтожать островных эндемиков в меланхоличном ожидании следующего корабля. Потом случилось страшное — в Египте выкопали Суэцкий канал, транзитный морской трафик уплыл туда, и на острове приуныли.

В начале XX века судьба дала обитателям Святой Елены второй шанс, и это чудо выглядело как куст обыкновенного новозеландского льна. Как оказалось, из этого растения получается удивительно прочная бечевка. Британская армия и Королевская почта были счастливы: им как раз не хватало прочной бечевы. Островитяне были довольны еще больше — это были удивительные полвека процветания. Обратной стороной экономического чуда стала паразитическая сущность новозеландского льна. Растение размножалось с чудовищной скоростью, вскоре оккупировав весь остров. Эндемики, не сожранные ранее крупным и не очень рогатым скотом, мужественно страдали.

«Будь проклята, химическая промышленность!» — примерно такие мысли обуревали жителей Святой Елены в 1960-е. Изобретение синтетических волокон и широкое внедрение их производства приговорили островной стартап. Зачем везти натуральные продукты из-за океана, если искусственные можно купить дешевле и прямо на месте, решили в британской армии и Королевской почте и отказались от новозеландского льна. Островитяне были унижены пощечиной, которую дала им беспощадная рука рынка, но поделать ничего не могли.

Кто-то принял произошедшее стоически и отправился ловить рыбу (вокруг на тысячи километров плодородная атлантическая нива), кому-то с мимолетностью мирской славы новозеландского льна помог справиться ассортимент местного бара. Самые активные принялись уезжать на Большую землю за длинным фунтом стерлингов, порой так и не возвращаясь. Британское казначейство начало исправно перечислять на счета Bank of St. Helena миллионы ежегодно, позволявшие заморскому владению выжить.

Но как спасти остров, на который практически все продукты и промтовары завозятся с континента? Ответ на этот вопрос был похож на фигуру человека с большими чемоданами и фотоаппаратом на груди.

Туризм:В начале 2010-х на остров Святой Елены приезжало больше 3 тыс. человек ежегодно. Мягко говоря, не бог весть какая цифра, но и добраться туда было приключением для сильных духом и толстых кошельком. Сперва необходимо было любым образом оказаться в южноафриканском Кейптауне. Из этого порта раз в три-четыре недели на Святую Елену отправляется корабль RMS St. Helena. Именно он доставляет тамошним обитателями нужные для выживания товары, но на борт он берет и 128 пассажиров. Впереди у них пять увлекательных суток ходу в компании себе подобных, бара, бассейна и магазина.

Подобное путешествие могут позволить себе немногие, хотя даже с точки зрения обычного человека остров Святой Елены привлекателен. Во-первых, это все-таки тропический (африканский!) остров, один из самых удаленных от прочих мест обитания человека разумного. Во-вторых, благодаря расцвету в XVIII веке, там сохранилось немало архитектурных памятников той эпохи, а островная столица Джеймстаун, зажатая в узкой долине между двумя холмами, считается неплохим (и, что важно, довольно цельным) образцом застройки колониального периода.

Императору французов было суждено провести на острове Святой Елены шесть последних лет своей жизни. В 1814-м он уже сбежал из первой ссылки на Эльбе, и для второй англичане выбрали место понадежнее. Вместо прекрасного Средиземноморья его отправили в Атлантический океан, за тысячи километров от ближайшей суши. Там Наполеона поселили в Longwood House, бывшей резиденции вице-губернатора острова. Скромный внешне, но довольно комфортабельный внутри, особняк не мог порадовать Бонапарта. Его одолевала жесточайшая депрессия, ему не нравился климат, он вел максимально пассивный образ жизни, и на всем этом фоне начали обостряться его заболевания. В 1821 году это привело к закономерному, хотя и преждевременному концу. Наполеон умер в Лонгвуде в возрасте всего 51 года.

Культ Бонапарта, развившийся во Франции после его смерти, привел к превращению объектов, связанных с его жизнью (и смертью), в культовые. Его племянник Наполеон III в 1858 году за £7,100 выкупил Longwood House и место первой могилы своего дяди на Святой Елене в собственность Франции. Французские флаги развеваются здесь и сейчас, в доме организован музей, на бывшую могилу также можно взглянуть.

Тут прожил остаток жизни Наполеон:

Всего этого набора достопримечательностей вместе с окружающей природой вполне достаточно, чтобы обеспечить острову неиссякающий поток туристов. Однако их число упиралось в количество свободных кают на RMS St. Helena. В середине 2000-х британское правительство решило сделать ход конем и построить там аэропорт.

Сначала это казалось невозможным. Как соорудить полноценный аэропорт на острове, где не хватает плоских площадок даже для строительства обычных зданий? Оказалось, что если срыть верхушку холма и засыпать полученным грунтом соседнюю с ним долину, то в итоге получается довольно ровная поверхность. Процесс нужно повторять нужное количество раз до достижения необходимого результата. После долгих бюрократических согласований процесс собственно возведения авиакомплекса выглядел стремительным. Южноафриканские строители справились всего за три года — и летом 2015 года Международный аэропорт Святой Елены был готов принимать самолеты.

Но судьба оказалась злодейкой. Вложив более 200 млн фунтов стерлингов в проект, британцы выяснили, что построенная взлетно-посадочная полоса подвержена такому явлению, как «сдвиг ветра» — это серьезное и неожиданное изменение направления ветра, представляющее угрозу крупным самолетам при посадке. Аэропорт же строился именно под крупные самолеты формата Boeing 737. В фантазиях британского правительства и жителей Святой Елены они должны были возить сюда из Йоханнесбурга или Кейптауна туристов, а те должны были оставлять трудовые фунты в местных гостиницах, ресторанах, пабах, музеях, сувенирных лавках.

Один тестовый Boeing 737-800 в новеньком аэропорту все же приземлился, и на видео прекрасно видно, как сильно болтает его при посадке.

Эпическим провалом этот проект все же не завершился. Аэропорт действующий, здесь могут садиться и садятся небольшие самолеты. В общей сложности к апрелю 2017 года аэропорт принял 32 частных воздушных судна и несколько самолетов санитарной авиации, но, конечно, не для такого трафика британское правительство тратило 200 млн фунтов. Его целями были обеспечение стабильного грузопассажирского сообщения и отмена дорогостоящих перевозок морем. После мучений, продолжавшихся полтора года, рецепт вроде бы был найден. В июне 2017-го победителем тендера на организацию полетов была объявлена южноафриканская авиакомпания Airlink. Вместо Boeing 737-800 она будет использовать самолеты Embraer 190. Они смогут перевезти меньшее количество пассажиров и груза да еще и с дополнительной посадкой на дозаправку в Намибии, но это лучше, чем ничего. 21 октября 2017 года регулярные перевозки по маршруту Йоханнесбург — Международный аэропорт Святой Елены начинаются.

Остров открывается миру, попасть туда станет гораздо проще, быстрее и дешевле..

Правда ли, что во Франции запрещено называть свинью Наполеоном?⁠ ⁠

Кадр из фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В интернете распространены подборки «странных» законов со всего мира, в которых регулярно встречается парадоксальный запрет из Франции. Мы проверили, существует ли такой закон на самом деле.

(Спойлер для ЛЛ: нет, это неправда)

Общая черта многих публикаций и подборок, в которых рассказывается об этом законе, — отсутствие даты его принятия. Некоторые авторы даже говорят о том, что закон существует на протяжении трёх веков, хотя Наполеон тогда ещё даже не родился. Встречаются также довольно общие датировки вроде «восходит к XIX веку», «был принят во времена Первой или Второй империи» и т. п. Подозрительно, что авторы не датируют точно столь известный запрет и не приводят ссылок на конкретный законодательный акт, в котором прописана соответствующая норма.

Историк Софи Муффа также заметила эту странность и всё-таки решила изучить законы, принятые во времена Наполеона. Она исследовала многочисленные тома с нормами, действовавшими во время Первой империи, консульства Наполеона и даже Ста дней — результат оказался плачевным. Закона о запрете называть свинью в честь императора ей найти не удалось. Схожим образом завершились и поиски судебных решений, по которым могли приговорить хозяина такого животного.

Некоторые издания (а вслед за ними интернет-пользователи) связывают подобный запрет с наказанием за оскорбление французского президента. Глава государства во Франции долгое время был защищён отдельным законом против клеветы и грубости, формулировки которого подразумевали очень широкое применение. Впрочем, эта норма касалась исключительно действующего национального лидера и была принята только в 1881 году, спустя 60 лет после смерти Наполеона Бонапарта и спустя восемь лет после смерти императора Наполеона III, так что даже теоретически этот закон не мог их защитить. В 2013 году парламент Франции вовсе отменил этот запрет как нарушающий свободу слова — теперь президент защищён теми же нормами, что и остальные госслужащие.

Вероятно, появление многочисленных публикаций о необычном французском законе связано с художественной литературой. В 1945 году Джордж Оруэлл опубликовал антиутопическую повесть «Скотный двор», один из главных героев которой — хряк по имени Наполеон. Хотя подавляющее большинство литературоведов видят в нём аллюзию на Сталина, в первом французском переводе кличку заменили на Цезарь — так продолжалось до 1981 года. Не исключено, что узнавшие об этом факте люди пришли к выводу о наличии соответствующего юридического запрета.

Существование проверяемого закона опровергают и сообщения французских СМИ. Так, в 2014 году газета La Depeche писала о «свинье-суперзвезде из интернета» по кличке Наполеон. 90-килограммовый хряк не только стал талисманом ресторана, но и набрал несколько сотен подписчиков в социальных сетях. Найти сообщения о том, что хозяина Наполеона привлекли в ответственности за оскорбление французского императора, нам не удалось.

Нас ещё можно читать в Телеграме, Фейсбуке, в Вконтакте.

На Пикабу ставлю не все материалы, чтобы не топить в них ленту, она и так пострадала :)

(Все так же максимум два поста в день, ни спама, ни рекламы)

Почитать по теме:

Стажировка⁠ ⁠

Повезло мне однажды попасть на стажировку во Франции, работаю я сейчас поваром там же ,то есть дорабатываю свои последние 2 месяца из 6, решил написать об общих впечатлениях стажировкиПриехал я в Ниццу , а оттуда в небольшую деревню, люди довольно приятные и могут помочь при случае, жалко до магазина непривычно далеко около 20-25 минут пешкомРаботаю я в ресторане,первые дни работы дались тяжело , оказалось что нужно работать по 13-14 часов в сутки, график 5/2,но в середине дня дают перерыв на 1,5 часа что в принципе неплохо, при моем небольшом опыте( мне всего-то 20 лет) скажу что работа не отличается от работы повара в России, здесь аналогично, без подробностей, разве что зарплата около 1000 евро , без чаевыхНарод здесь весёлый , пьют почти каждый день, поинтересовался на эту тему и оказалось что французы очень много пьют в чем и убедился, в оправдание скажу что не видел чтобы кто то был в стелькуКлимат довольно теплый , зимы здесь можно сказать и нет температура не опускается сильно ниже нуля, к примеру сейчас октябрь около +19 можно спокойно выйти в футболкеЕсли тема интересна могу продолжить, пишу спонтанно и редко прошу не судить сторого

Невообразимые беспорядки на Тур де Франс, или Как все должно быть на самом деле⁠ ⁠

Пишет Nessy

Очень долгое время я совсем не понимал привлекательности Тур де Франс. Кучка мужчин в лосинах, истязающих самих себя на двухколесном транспорте, и каждый из которых производит столько пота, чтобы смыть туалет 39 раз. (Это самый необычный статистический факт, на который я наткнулась, рыская повсюду в поисках информации). И как только кто-то может воспринимать этот спорт всерьез, если почти каждый из участников использует наркотики, чтобы достичь финиша? Они, несомненно, фантазируют, когда утверждают, что это самое популярное ежегодное спортивное событие в мире! Но однажды я решила усесться поудобнее и посмотреть внимательно это событие с тем, кто хоть что-то в этом понимает. Первое, что произошло, так это то, что мои язвительные комментарии очень скоро утихли по мере того, как ТВ-камеры взмывали над велосипедистами и показывали необыкновенный горный пейзаж или одну невообразимо живописную долину за другой. Это самая лучшая реклама Тур де Франс, и они об этом прекрасно знают. Это самое позорное спортивное событие в мире, но, черт побери, и в тот же момент и самое красивое. Оно пережило две войны в Европе, огромные технологические преобразования и больше скандалов, чем вы можете себе представить – но тот прекрасный, невозможный, мистический хаос, который творится на Тур де Франс, является лучшей его характеристикой. Так что еще до того, как велосипедисты достигли финиша в эти выходные, я захотела потратить некоторое время для того, чтобы постараться найти интересные и захватывающие факты об этом событии за последние годы.

Лэнс Армстронг однажды заявил, что победить в Тур де Франс «невозможно без допинга». Ну и почему же это так невозможно? Когда соревнование проводилось впервые в 1903 г., оно было организовано как рекламный трюк для увеличения продаж автожурнала, издаваемого под редакцией парня по имени Генри Десграндж. Заядлый велосипедист и владелец Парижского велодрома, Десграндж был одержим идеей сделать гонку как можно более жесткой.

Он однажды сказал, что это идеальная гонка, и победителем в ней будет только тот, что финиширует. Он также считал, что последовательные передачи на велосипедах создавались для слабаков. «Не лучше ли идти к победе при помощи силы собственных мышц, чем при помощи искусства переключения передач? – говорил он журналистам. – Мы становимся неженками. Что касается меня, оставьте мне одну фиксированную передачу!»

Будучи не самым деликатным мужчиной, он украл еду во время завтрака у одного из участников гонки в Бордо в 1935 году.

Задолго до того, как во время гонки было разрешено использовать поддерживающие устройства для транспортных средств, велосипедистам запрещали принимать любую помощь. В Тур де Франс, проводимом в 1913 г., на велосипеде участника Юджина Кристофера сломалась вилка на переднем тормозе. Он пронес его 10 километров к ближайшему кузнецу, где в кузнице сварили части тормоза обратно вместе. Ему добавили 10 штрафных минут (позже сократили до 3) за то, что кузнечные мехи для него качал местный парнишка.

«Вы просто не представляете себе, что такое Тур де Франс, – говорил победитель гонки 1923 года Анри Пелисье журналистам из Petit Parisien. – Это Голгофа… Вы хотите посмотреть, как мы двигаемся вперед?» Он достал из сумки флакон и показал журналистам: «Это кокаин для наших глаз и хлороформ для наших десен…»

Подтверждение приема наркотиков во время Тур де Франс было настолько очевидным к 1930 году, что в своде правил, написанных самим Анри Десгранджем, было напоминание для гонщиков, что им необходимо приобрести собственные наркотики, так как организаторы не будут их предоставлять.

Употребление алкоголя для утоления боли и уменьшения усталости было обычным делом на протяжении первых пятидесяти лет существования гонки. Перед горными этапами соревнующиеся велосипедисты также закуривали, «чтобы развернуть легкие», повысить кровяное давление и участить пульс.

С самого начала весь спорт был построен на злоупотреблении психотропных веществ, так что вы думаете об этом – может, Лэнс просто поддержал гордую традицию Тур де Франс?

И мы не просто говорим об употреблении наркотиков – мы говорим об обмане в целом, который был значительно шире в ранних гонках, чем сейчас.

В 1904 году 12 из 27 финишировавших спортсменов были дисквалифицированы за езду на поезде вместо гонки на велосипеде. В то время движение на дорогах не перекрывали во время гонок, время от времени вы встречали только контрольно-пропускные пункты, но мало кто действительно следил за вами, так что проехаться на поезде было не так уж и сложно. После этого случая Десграндж объявил, что больше никогда не будет проводить гонки снова, но делал это еще на протяжении трех десятилетий.

Также распространялись истории о гонщиках, разбрасывающих на дороге гвозди, чтобы при помощи проколов задержать соперников; и о случаях отравления гонщиков друг другом. Один французский гонщик Люсьен Пети-Бретон пожаловался официальным представителям, что он видел, как соперник едет на мотоцикле лишь для того, чтобы спровоцировать того достать револьвер.

Фанатов также ловили на мошенничестве.

Когда велосипедисты проезжали города, жители хотели помочь своим землякам, участвующим в гонках, так что они появлялись с битами и цепями, когда гонщики проезжали мимо, и разрешали только своим любимчикам проехать через свои кордоны. Шахтерские города были наиболее фанатичны, и зрители часто мстили тем велосипедистам, которых обвиняли в мошенничестве. Группы хулиганов ожидали в укрытии появления велосипедистов, собираясь побить, порезать бутылками или даже ножами велосипедистов в своем желании помочь своим местным фаворитам. Многие гонщики возили с собой полотенца из-за фанатов.

Финиширующие на Тур де Франс иногда так близки друг к другу, что даже небольшое преимущество над соперником может быть решающим. В гонке 1989 года было объявлено, что разрыв между гонщиками был настолько мал, что, вероятно, если бы гонщик Лоран Финьон, занявший второе место, подстригся, то стал бы, скорее всего, победителем.

А что же касается последнего места? Даже за него гонщики могут сражаться.

В Тур де Франс гонщику, который финиширует последним, присваивается знак отличия красный фонарь – по аналогии с красными фонарями, традиционно висящими на служебных вагонах поезда, чтобы диспетчеры могли видеть в темноте, где находится последний вагон. Последним финишерам в Тур де Франс дают красный фонарь в знак их неудачи и их мужества, чтобы они не сбивались с пути.

Спустя годы, их дурная слава позволила считать последнее место намного привлекательнее, чем место где-то посередине. Гонщика, занявшего последнее место, запоминали, в то время как тех, кто пришел чуть раньше, забывали. И доход, полученный за появление с красным фонарем на публике, может сделать вкус поражения немного слаще.

В то время как сообщается, что Тур де Франс 2019 собираются сделать «самым прозрачным», мы думаем, что, может быть, все эти беспорядки и делают его таким привлекательным?

Да, можно было бы привлекать женщин для участия в 21 веке. Кроме того, мы никогда не узнаем, как все эти парни умудряются не повредить седлом свои мужские органы. И конечно, вы должны быть, в первую очередь, чертовски сумасшедшим, чтобы подписаться на эту гонку. Но не желаете ли вы присоединиться ко мне вместе с бутылкой хорошего красного французского вина на этих выходных, чтобы поболеть за велосипедистов, пока они пытаются победить в самом позорном, драматическом, грязном спортивном событии, которое когда-либо видел мир. В худшем случае, вы будете дремать, наблюдая во сне те открыточные виды Франции…

Ещё про мечту ч.4⁠ ⁠

Всем привет! Я вам задолжал заключительную часть своего "сериала", поэтому вот пишу)

После Канн и Волгодонска, Париж показался мне просто ОГРОМНЫМ. У нас была карта и оценив расстояние от метро до нашего отеля, мы спросили как нам "пройти". Меня конечно насторожило, когда прохожий переспросил "Пешком??", но он реально объяснил дорогу и подвох мы поняли только через полчаса пути. Ну как говорится "для бешеной собаки два километра не круг", а для нищего волгодончанина тем паче. Минут за 40 дотопали. ))

В первый день никуда не пошли, уже вечер был, да и устали с дороги. Купили пивка (как сейчас помню Bavaria), чипсов , наварили анакома (да-да, его запасы ещё не истощились)), отметили и спать легли.

Утром отправились к Эйфелевой башне. Если честно, даже на меня - пропитанного с ног до головы "французским духом", сам Париж не произвёл впечатления. Обычный город. В том районе, где располагался наш отель и подавно был откровенный срач. Не как в Ростове конечно, но все таки было неприятно.

Но Эйфелева башня. Я даже не знаю как объяснить. Единственный эпитет, который подходит к описанию этого сооружения (на мой субъективный взгляд) это ГРАНДИОЗНОЕ.

Короче впечатляет. Вроде её видишь почти из любой части города. Даже привыкаешь к её виду. Но когда оказываешься на самой площади, на которой она находится, просто челюсть отпадает. Там ещё так сделано, что улицы, улицы, от метро идёшь, ничего не видно, потом выходишь такой. ЕБААААТЬ!

И ещё мне очень понравилась атмосфера царящая под башней. Была приличная очередь, множество разных людей из разных стран и у всех у них было такое хорошее настроение! Практически все улыбались и были очень дружелюбны. Мы с Владом тоже не уступали и были переполнены радостью и восхищением. Там прям можно было заряжаться позитивной энергией! Как-будто башня её фокусировала из космоса!))

Вот сейчас, на данный момент, я уже много где побывал, но всё равно Эйфелева башня "топчик". Просто дух захватывает. Если у вас будет возможность, обязательно посетите Париж, и сходите на башню!

Нам не повезло и третий этаж был на ремонте, поэтому мы поднялись только на второй. Всё равно было круто! Хотя это только половина высоты! Влад написал на перилах своей фирменной наливной ручкой "Влэк и Лёлик здесь были", мы поебоглазили по всем четырем сторонам, поплевали вниз и спустились пешком по лестнице. Короче оторвались по полной))

На самом деле, непосредственно на самой башне ничего особенного, даже немного тесно, но подняться наверное определённо стоит. Хотя бы ради "галочки". Мне лично больше понравилось внизу, гулять под башней и в окрестностях. Там много мест для фотографий, ну и сама башня смотрится снизу конечно впечатляюще. "Боже, как мощны её лапищи!")))

Теперь я даже жалею, что мы попёрлись туда сразу же. После башни, всё остальное было просто неинтересно. После маленьких ламповых Канн, Париж казался неприветливым и бездушным. Да и денег не было. В Лувр не зашли, была огромная очередь и мы не хотели тратить полдня только на него. На огромном колесе обозрения не покатались уже из соображений экономии. Дошли пешком до Нотр-Дама, пошлялись вдоль Сены и поехали на метро домой, голодные и уставшие.

За исключением Эйфелевой башни, Париж был для меня разочарованием. Да, в центре конечно красиво, Елисейские поля, L'ile de la Citė, есть где погулять и что посмотреть, но сам город я по другому себе представлял. В общем впечатления были двоякие. С одной стороны было очень интересно погулять и посмотреть своими глазами все эти места с открыток, которые завораживали когда то в школе своей красотой и величественностью. А с другой стороны они не вызывали каких-то прям "вау" ощущений. Ну и опять же, повторяюсь, сыграло роль, что в Париже мы были полностью предоставлены сами себе, а нам было скучно и немного тоскливо. Плюс немного угнетало что наша "сказка" подходит к концу.

На второй день съездили в Дефанс, пригород Парижа. Там было красиво. Современная архитектура уже, небоскребы стеклянные. Мне там даже больше, чем в самом Париже понравилось. Всем рекомендую. На обратном пути добрались до Триумфальной арки и в принципе "закрыли" план минимум. Все основные достопримечательности были нами просмотрены. Внутри мы нигде не были, получается. Все сбережения ушли на оплату отеля (хотя он был недорогой) и на сувениры, для друзей и родных. На них там можно было потратить наверное целое состояние, поэтому даже на этом пришлось экономить)) У меня просто глаза разбегались, хотелось ВСЁ купить!))

Вот, в принципе и всё. Из приключений в Париже можно назвать только, что нас оштрафовали в метро за безбилетный проезд. )) Нам ещё повезло, что в тот момент у нас был один билет на двоих. Иногда мы вообще не покупали. Влад предлагал не платить штраф и прокатиться до участка в полицию, но я подумал, что потом из-за этого могут быть проблемы с визой и/или у Надежды Ивановны не дай Бог будут проблемы.

Ещё, когда уже выходили из отеля на обратный автобус, встретили русскую девушку, которая сидела возле входа в отель на корточках и плакала. До автобуса у нас был большой запас времени, решили узнать что случилось. Оказалось у неё пропал муж. Вышел вечером из отеля в магазин и не вернулся. Языка она не знала, что делать не знала. Уже утром походила, поискала его и вот вернулась ни с чем. Страшная конечно ситуация. Пошли на ресепшн, я всё объяснил там работнику отеля. А он только плечами пожал, типа "А я что могу сделать?". Действительно. Ну хотя бы нарисовал нам как до ближайшего полицейского участка дойти. Мы её проводили до туда, и собственно всё, нам нужно было уже ехать. Влад очень переживал за неё, а я как-то более спокойно отнёсся. Надеялся, что муж просто забухал с кем-то и приползет "на карачиках" как ни в чём не бывало))

Домой вернулись конечно героями. Вторую статью про нас написали, с фотографией уже на фоне Эйфелевой башни и небольшим интервью. Не помню правда название газеты в какой именно.

Ещё полгода где-то рассказывали всем. Фото показывали. Такой херни наснимали канеш, но всё равно.

Уже в комментариях писал, что эта поездка сильно изменила моё мировоззрение. Увидеть "другой мир" было для меня очень полезно. Так как я заядлый консерватор и прокрастинатор)) Ну и сам факт победы в таком конкурсе придал уверенности в себе и понимания, что нужно не просто мечтать, а что-то делать, как это не банально звучит. В последствии, это понимание мне очень помогло в принятии каких-то сложных решений, которые прям от слова "решиться". Конечно уровня "чуваков на Бэнтли" я не достиг, но всё равно когда никогда удавалось перебороть свою лень, страх что-то менять и неуверенность в себе.

Всем спасибо за внимание. Респект кто прочитал до конца. Впредь обязуюсь не писать больше таких длинных историй!)))

И ещё немного фото!

Это наш отель. Тогда мне не с чем было сравнивать, но сейчас могу сказать, что как дешманский хостел, он очень даже ничего)) Единственное расположение конечно, в жопе Вселенной!))

Естественно Эйфелева башня! Куда без неё! По углу горизонта, вы можете понять что фото не из интернета!))) Чёрные точки/пятна это не НЛО, а дефекты плёнки!))

Это уже более "концептуальный" ракурс)) Вид со второго этажа наверх.

Речной трамвайчик, на экскурсию на котором у нас не было денег))

Это Дефанс. Что-то вроде Москва-Сити, как я понимаю. (В Москва-Сити не был)

Это тоже в Дефансе, собственно ради этой арки мы и ехали туда. Не помню как называется. Очень красивая! На фоне заката можно сделать бомбовые фото, если вы конечно не я!))

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎