Стамбул, часть IV: Имперские мечети - Эйюп-султан, Мехмед Фатих, Баезид и Селим Явуз
Стамбул, как и полагается Второму Риму, стоит на семи холмах. Шестеро братцев выстроились в ряд над Золотым Рогом, седьмой — нелюбимый — приютился поодаль у Мраморного моря. Хотя сейчас городской рельеф сильно сглажен, холмы Второго Рима по-прежнему царственны: почти каждый из них увенчан большой имперской мечетью или византийской церковью. На первом холме, на самом мысу полуострова, стоит Святая София. Здесь туристический центр Стамбула — район Султанахмет с его дворцом Топкапы и Голубой мечетью. Дальше на запад раскинул ковры Большой базар, а вокруг — кварталы Старого города. В сердце каждого из них — красавица мечеть, что красивы немного по-своему. Немного фэнтазийная Голубая мечеть, строгая в своей симметрии мечеть Мехмеда Фатиха, грандиозная Сулеймание, уютная Лалели. В этой главе читателя ждет настоящий хадж по историческим мечетям Стамбула.
Точное число мечетей в Стамбуле неизвестно, город растет, и каждому кварталу положено иметь свою мечеть. Так что сейчас называют число в более чем две тысячи исламских храмов. Я был в более чем десяти из них, самых больших и имеющих историческое значение, о которых было что прочитать при подготовке к путешествию. Семь имперских мечетей - скорее штамп из иных путеводителей, нежели устоявшееся определение. Но именно так описывают своеобразную обязательную программу для всех интересующихся главными достопримечательностями. Вот они: Мечеть султана Мехмеда Фатиха-Завоевателя, Мечеть Баезид, Мечеть Селима Явуза, Мечеть Шехзаде, Мечеть Сулеймание, Голубая Мечеть Султанахмет и Мечеть Лалели. Все они были сооружены непосредственно по приказу султанов, что их объединяет. В разные дни, по сложной ломаной кривой маршрута я обошел их всех, заходил внутрь, фотографировал окружающий вид и любовался внутренним убранством. В некоторых из них вечно толпятся туристы, чье посещение прекращается только во время намаза, в некоторых из них нет никого, кроме нескольких молящихся.
У мусульман нет сложной церемонии богослужения. Мечеть — это место для коллективной молитвы и проповеди, поэтому она устроена предельно просто. С балкончиков на остроконечных башнях-минаретах правоверных зовут на молитву. Сейчас муэдзинов везде заменили электронные табло с расписанием молитв у дверей мечетей и динамики, они есть даже на минаретах вроде бы музейной Святой Софии. Запись включается по расписанию нестройных таймеров, и с интервалом в минуту-полторы во время проигрыша азана весь Стамбул наполняют звуки призывающие к молитве. Перед входом в мечеть обычно устроен двор с фонтаном для омовений (обязательных перед молитвой). Молятся, обратившись лицом к Мекке, поэтому главное место в мечети — ниша-михраб, показывающая направление на Мекку (в Стамбуле это юго-восток). К михрабу не принято стоять или сидеть спиной. Сбоку от михраба — кафедра-мимбар, с которой читается пятничная проповедь. Михраб и мимбар —обычно наиболее заметные и щедро украшенные части мечети, далеко не во всех мечетях к ним могут подходит немусульмане, так что праздным туристам обычно остается любоваться высотой сводов.
Турция - светское государство, но остается при этом мусульманской страной. Проявление какого-либо неуважения к исламу, критика его святынь и обычаев совершенно неуместны. Посему при посещении мечетей принято закрывать плечи и колени (у входа в большие мечети висят большие платки, в которые могут укутаться легкомысленные туристки) и снимать обувь (есть полки и большие железные ложки для обуви). Самое мудрое - прочитать эти строки и положить в походный рюкзак свою собственную ложку. Именно из-за мечетей, в Турции непопулярна мужская обувь на шнурках, а популярна с оттягивающимся задником. Естественно, нельзя шуметь и мешать молящимся, хотя во время намаза вас не пустят в мечеть, а вежливо попросит подождать привратник. Вроде бы есть мечети, находящиеся в распоряжении особо консервативных исламских общин, куда туристов вообще не пускают, но я с подобным нигде не сталкивался. А раз, пожелав зайти в католический храм на стыке площади Таксим и улицы Истиклаль я столкнулся с очень нехорошим взглядом привратника в дверях окруженных коллекцией разнообразных табличек с запретами на съемки, шум и т.д. Так не зашел, поняв, что туристов тут не ждут. Мечети же демократичны, туда может зайти любой желающий турист не во время намаза с утра и до темноты. Там можно сесть и отдохнуть с дороги или даже полулечь на ковер, опершись спиной на колонну чтобы удобней было рассматривать изразцы под сводом. Если приходит турецкое семейство, то маленькие дети скинув обувь начинают радоваться просторам, покрытым мягкими коврами и с визгами бегать по центру мечети Селима Явуза, как ниже на фото. Родители пытаются их остановить, но прихожане со свойственным туркам детским всепрощением совершенно не обращают на шалости внимания.
Но свое путешествие я начну не с вышеперечисленных величественных храмов, а с небольшой на их фоне, но крайне важной для османской государственности мечети. Мечеть Эйюп-султана (Eyüp Sultan Camii) была чуть ли не первой, построенной турками после взятия Константинополя, в 1558 году, но ее, как и другую древнюю мечеть — Фатих, разрушило землетрясение 1766 года. Нынешнее — довольно красивое — здание построено в конце XVIII века. Особенно хорош интерьер: большая его часть не оштукатурена, видна каменная кладка красивого теплого тона и вообще, сама мечеть выдержана в подчеркнуто светлых тонах и очень нарядна внутри в отличии от несколько тяжеловесной внутренней отделки исполинов на холмах. Простите за некоторую размытость внутренней фотографии.
Сама мечеть находится с самом конце Золотого Рога, за мостом Халич, в квартале Эйюп (Eyüp), тихом и размеренном, и только суета турецких паломников нарушает его покой. Абу Айюб аль-Ансари, которого турки называют Эйюп-султан был одним из первых мусульман, ближайшим другом, сподвижником и личным знаменосцем пророка Мухаммеда. Эйюп погиб во время арабской осады Константинополя в VII веке, а его могилу чудесным образом обнаружил один дервиш вскоре после турецкого завоевания. Гробница Эйюпа и построенная рядом с ней мечеть Эйюп-султана — четвертая по значению святыня ислама после Мекки, Медины и Иерусалима (и единственная, насколько я могу судить, которую может увидеть вблизи любопытный путешественник, если он не мусульманин).
Около нее всегда людно, каждый из паломников старается подойти вплотную к стеклу "окна молитвы", забранному решеткой с арабской вязью: считается, что молитвы, произнесенные здесь, обязательно исполняются. Внутри расположен саркофаг окруженный решеткой из чистого серебра — подарок султана-стихотворца Селима III. Здесь, у гробницы происходили важнейшие государственные церемонии. Нового султана опоясывали здесь мечом Османа — родоначальника оттоманской династии. После этого аналога европейской коронации новый монарх Блистательной Порты становился законным наследником Османа и одновременно преемником пророка Мухаммеда. А огромный платан возле мечети повидал, судя по всему, многих султанов на своем веку.
Сюда стекались тысячи пилигримов, обильные пожертвования использовались для украшения святынь, правоверные старались поселиться поближе к святому месту. Вдоль берега и на склонах окрестных холмов поднялись деревянные особняки и обители дервишей, появилось множество лавок со съестным, а на улицах рядом с пристанью раскинулся шумный рынок, с которого можно было унести на память какой-нибудь душеспасительный сувенир. Рынок открыт и сейчас, только переместился вглубь квартала. Благочестивые люди старались обзавестись фамильным местом на кладбище Эйюп, что простирается отдельными террасами от мечети к Золотому Рогу. Тут много захоронений и целых мавзолеев, но я, признаться, никогда не думал, что можно организовать кафешку в конце дорожки между могил. В Турции, видимо, с этим все проще.
А теперь, после исторически первой и наиболее сакрально значимой мечети пойдем собственно семи имперским сестрам в хронологическом порядке их строительства. И первой на очереди будет мечеть Мехмеда Завоевателя, покорителя Константинополя. Каждый вновь вступивший на престол султан, после того как его опоясывали мечом в мечети Эйюп, непременно приезжал поклониться праху Завоевателя, чтобы унаследовать его мужество и военную удачу. Мечеть Мехмеда Фатиха (Fatih Sultan Mehmet Camii), сооруженная в 1463-1470 годах, рухнула во время уже знакомого вам землетрясения 22 мая 1766 года и была восстановлена в 1766-71 годах султаном Мустафой III (ритмично святыни рушились, да).
Мечеть Мехмеда Фатиха трудно сфотографировать на отдалении, к ней вплотную жмутся жилые постройки, мавзолеи и неизменные могилы. Следует знать, что целью строительства у всех крупных мечетей никогда не было только постройка самого здания для молитв. Возводился целый комплекс сопутствующих сооружений: медресе (религиозная школа), госпиталь, хоспис, начальная школа, караван-сарай для путешественников, хамам (баня) и даже рыночные ряды с кухней для приготовления пищи для всех этих заведений. Все это было воплощено в этой и в других мечетях, частично сохранилось, частично нет. Кстати, перед главным входом в мечеть Фатиха расположен книжный рынок с обилием поп-исторических книг по истории Турции вперемешку с религиозной литературой.
По легенде, мечеть Мехмеда Фатиха была построена греком-христианином по имени Атик Синан, что значит Синан-вольноотпущенник. Ради первой имперской мечети была снесена уже сильно обветшалая к тому времени, но все еще грандиозная византийская церковь Святых апостолов - второй по значимости храм Византии после Святой Софии, в нем были похоронены десятки восточно-римских и византийских императоров. По той же легенде, Мехмед расстроился и рассердился - купол мечети его имени был ниже и меньше, чем купол Софии. И Завоеватель приказал отрубить архитектору руку за нехватку грандиозия. Синан после экзекуции взял и. пожаловался на султана городскому судье-кадии, который, рассмотрев вопрос, постановил, что султан был. неправ и архитектор вправе. отрубить руку султану в ответ. Мехмед, услышав приговор, как не в чем не бывало вызвал Синана и. сказал, что подчиняется решению судьи - на, руби. Насмерть сраженный силой мусульманского правосознания, грек простил султана и обратился в ислам, а султан, в свою очередь, подарил архитектору целую улицу города во владение. Впоследствии, вплоть до самой смерти Синан построил сотни зданий и мечетей в Османской империи.
Внутри мечеть до перестройки представляла из себя покоящийся на четырех арках купол диаметром 26 метров. После перестройки XVIII века проект переработали по канонам Святой Софии, с куполом того же диаметра покоящийся на четырех полукуполах с каждой стороны, поддерживаемые мощными колоннами. То есть переработанное в соответствии с горьким тектоническим опытом как более устойчивое сооружение. В итоге получилось внушительное здание, чья достаточно контрастная отделка с крастными, золотыми и зелеными красками напоминает именно оригинальные украшения внутри мечетей времен расцвета империи XVI - XVII веках: впоследствии традиция поменялась и мечети стали более бело-голубыми внутри.
Внутри мечети очень хороша собой кафедра проповедника (мимбар) из разноцветного мрамора, сохранившаяся еще от оригинальной мечети.
Как не странно, но в гробницу-тюрбе Мехмеда Фатиха пускают всех, более того - никто не сидит на входе одной из главных городских святынь. Даже после упразднения султаната гробницы султанов оставались объектами настоящего религиозного паломничества, и Ататюрку, пытавшемуся искоренить этот вредный для республики культ, пришлось закрыть все мавзолеи. Впоследствии их опять открыли для посетителей и молящихся. Именно, там моляться точно также, как и в мечети.
Внутри гробница богато украшены измитскими изразцами, османским гербом и изречениями на арабском. Сам мраморный саркофаг увенчан обязательным тюрбаном.
Следующий пункт маршрута - Мечеть Баезид султана Баязида II, построенная в 1501-1506 годах возле руин форума Феодосия чуть в стороне от Мезы, осевой улицы Старого Города. На этом отрезке улица называется Еничерилер (Yeniçeriler Caddesi), улица Янычар, из-за находившейся когда-то кофейни Çınaraltı Cafe, в которой собирались янычары - их казармы были рядом. Увы, но тут меня постигло разочарование - мечеть закрыта на ремонт, лишь с одной стороны комплекса открыто медресе, где снуют туда-сюда бородатые турки.
Остается написать, что купол мечети — 17 метров в диаметре и так как мечеть Фатиха не сохранилась в оригинальной постройке, то мечеть Баязида является старейшей из существующих больших имперских мечетей Стамбула. Немного странно, что в западных источниках сообщается, что архитектра звали Якуб и про него практически ничего не известно. Советская литература по истории турецкого зодчества уверенно называет совсем другое имя - Кемаль-эд-дина, как зодчего. Интерьер внутри отчасти повторяет всю ту же Софию в меньшем размере, главный купол опирается на боковые нефы, разделённые колоннами и несущие по четыре небольших купола, что видно на наружней фотографии. Увы, увы, тут прилагается не моя фотография, а взятая из Викии.
Кроме того, Зодчий Кемаль-эд-дин, вводя в планировку мечети Баязида перекрытые куполами крылья, соединенные аркадами с центральной частью, развил более ранний конструктивный прием. Добавив же обширный, окруженный купольной колоннадой квадратный двор — харим или авлу — перед мечетью, с фонтаном для религиозных омовений, он внес не только еще один новый элемент в общее решение, но и осуществил задачу создания культового комплекса. Многократно повторяемый впоследствии, этот элемент не был случайным, а имел глубокий смысл. Легкие колоннады двора, тонкие и стройные минареты, играя подчиненную роль, подчеркивали крупные, нерасчлененные формы средней части комплекса. Впоследствии, это стало каноном для османской архитектуры. Проследуем к первому примеру канона - мечети султана Селима.
К мечети лучше всего подходить не со стороны Золотого Рога, а по улице имени султана Селима Явуза. Перед мечетью раскинулся огромный котлован оставшийся от Аспара, самого крупного водохранилища в Констатинополе, выкопанная на склоне пятого холма города. Это просто находка для фотографов, с других сторон вряд ли удастся снять мечеть на крупном расстоянии. Сейчас в котловане спортплощадки, но южная стена цистерны до сих пор сохранилась.
Султану Селиму I Явузу ("Грозному") было особо некогда строить себе мечети, он все правление занимался покорением земель на Востоке, поэтому мечеть Sultan Selim Camii в его память построил в 1520–1528 годах его наследник, Сулейман Великолепный. Об архитекторе известно мало, приводится только его имя Аладдин и что он был из персидского Тебриза, города, который покорил покойный султан. Зодчий построил достаточно скромную мечеть, тут так же есть двор с портиком с колоннами из разных материалов фланкированный двумя минаретами.
Внутри архитектор явно рискнул и отошел от схемы Айи-Софии, заставив опираться внушительный и заметно сплющенный купол диаметром примерно 24,5 метра только на стены и заметные на общей фотографии контрфорсы. Тем не менее, храм стоит до сих пор и не страдал от землятресений. Внутри он оформлен без особых изысков, но очень красивы разноцветные окна со стеклами, прорезанные в толстых, почти двухметровых стенах. Это самая тихая и малолюдная из имперских мечетей Стамбула, туристы доходят туда достаточно редко, местных прихожан не во время намаза тоже мало.
В саду мечети — мавзолей Селима. Как и другие гробницы турецких султанов, это святое место, так у изголовья гробницы неистово молилась пожилая дама в черном. Сама гробница оформлена в бело-голубых цветах.
Утверждается, что гробницу султана построил не зодчий мечети, а сам Мимар Синан или Архитектор Синан, современник Микеланджело и Ивана Грозного, величайший архитектор за всю историю Османской империи, сделавший при Сулеймане Великолепном великолепную карьеру военного инженера, а потом ставший главным зодчим державы. Следующие две имперские мечети вышли из под его резца, и первой из них стала мечеть Шехзаде (Şehzade Camii) что у перекрестка Шехзадебаши и бульвара Aтатюрка. Она была построена в 1543 = 1548 годах Сулейманом Великолепным в память о рано, в 22 года, умершем любимом сыне султана — шехзаде (принце) Мехмеде. Но о ней и о других мечетях подробнее - уже завтра, потому что размер поста тоже имеет свои ограничения :)