Диммер для болгарки на симисторе ВТА
Уважаемые радиолюбители! Доброго времени суток!Подскажите по симисторному регулятору болгарки GREAPO 900 Вт: заменил я в нём повреждённый BTA 12 600 В (мне он попал оторванным от платы) на BTA 12 800 В- не регулирует он, не работает плата, на лампе накаливания 220В пробовал. Вопрос: 1) правильно ли определён мной вход напряжения и выход на нагрузку? (обозначен стрелками на плате) 2) правильно ли впаян симистор- расположение контактов?3) по каким причинам плата не работает? Вращаю ручку сопротивления - не загорается лампочка 220В (в качестве нагрузки).
Сперва проверяем динистор DB3 как наиболее вероятную причину неработоспособности девайса.
Косвенным путём проверить можно симистор по КЗ между G и любому другому выводу.
Если динистор не оказался виновником торжества, измеряем немногочисленные пассивные элементы на соответствие параметрам.
Такого рода диммеры на алиэкспрессе давно продаются.
Что за болгарка? Интересуюсь с той целью, чтобы сделать такой диммер в свою.
2. Симистор впаян верно.
3. Попробуйте заменить динистор DB3. Часто он сгорает вместе с симистором.
Не могу не напомнить, что ремонт регулятора может продолжаться сколь угодно долго, если не отремонтировать двигатель.
JBL Flip 3 SE, нет звука
Взяли у постоянника от нечего делать данную погремушку. Жалобы - "не работает". ПО факту следующее: включается/выключается, т.е. реакция на кнопки есть, индикация присутствует, но нет характерного звука JBL при вкл/выкл и отсутствует реакция на кнопку сопряжения по блютус, ни индикации, ни в поиске на телефоне колонка не обнаруживается. После различных фантазий и блужданий по плате было обнаружено отсутствие питания 3.3v на суб-модуле блютус. Попытки отследить эту линию ни к чему не привели. она терялась на пятаке около модуля и концов было не найти (даже метелкой), поэтому плюнули и тупо кинули мычку на пятак, идущий с DC по 3.3v. После данной сложнейшей операции это чудо ожило и издало нужные звуки при включении и лихо нашлось телефоном. Возможно мы чего то не досмотрели, будет любопытно ,если кто то подскажет, кто сталкивался с ремонтом данной модели. Модель Flip 3 SE от просто Flip 3 отличается, как схемным решением так и референсом платы соответственно, общего мало. Надеюсь кому то будет полезным. Всем бобра !
P.S. акустику не ремонтируем, на предложения ремонта не отвечу, сорри.
Поиск чипа iC-NZN
Увидев, как успешно некоторые пикабушники ищут дефицитный товар через сарафанные механизмы Пикабу, я решил и со своей просьбой выйти в свет.
Нашей лаборатории для продолжения разработок нужны чипы ICHAUS iC-NZN и оценочная плата на их базе IC-NZNEVALNZN1D. Чип германский, а с поставками из Германии сейчас плохо. Поиск в интернете и запросы у поставщиков пока ничего не дали.
Буду очень признателен, если кто-нибудь подскажет поставщика, кто может этот чип поставить или, если у кого-нибудь этои чип есть в загашнике, я готов его выкупить.
Новинки в ремонте. Планшет Xiaomi Pad 5, с новья сразу в ремонт
Всем привет, друзья, решил начать писать блоги. Я работаю мастером по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков, пк, мониторов. Основное направление это телефоны и планшеты, следовательно поэтому приносят в ремонт с самыми разными проблемами именно телефоны и планшеты, остальные виды техники приносят зачастую только с базовыми проблемами (а-ля замена подсветки в монике, переустановка винды, замена комплектующих в пк и т.д.). Итак, начать свой блогерский путь хочу с интересного ремонта, новинка, Xiaomi Pad 5. Я сотрудничаю с магазинами, которые продают новую технику, а у новой техники иногда бывает брак, вот я за копеечку этот брак ремонтирую.
Имеем: планшет с диагональю 11", разбирается через отклеивание дисплейного модуля, дисплей IPS, следовательно спирт подливать опасно. В случае повреждения модуля попадос знатный, так как на то время планшету было всего 2 месяца с момента выхода, поэтому модулей нет нигде, и поэтому мне пришлось бы покупать его за 30'000р. Проблема: нет подсветки. Иногда может появиться, но не на долго.
После разборки подсветка появилась и работала нормально. Было предположение, что либо где то забыли на шлейф подклеить каптоновый скотч для изоляции компонентов, либо шлейф дисплея в коннекторе отходил, либо проблема в LED DRIVER IC, которая заработала от нагрева. Но все оказалось банальнее. При шевелении шлейфа в разных местах начала пропадать подсветка при взаимодействии со шлейфом, который идет на диоды подсветки, он оказался переломан, при осмотре под микроскопом это подтвердилось.
Этот шлейфик имеет 7 линий, из них 2 были переломаны. Как так? Сложный вопрос. Но планшет только распечатать успели, даже не пользовались. Ладно, было решено восстановить эти 2 и на всякий случай кинуть перемычки на оставшиеся 5 линий, после чего шлейф был подклеен к дисплею для того, что бы он не шевелился и в дальнейшем что бы исключить повторение проблемы. После данных процедур планшет был склеен и выдан, теперь опять отлично работает, внешний вид не повредился. Пост пишу спустя примерно полтора месяца, проблема не повторилась.
ПыСы: это мой первый пост, пишите, что хотите видеть еще, какой информацией дополнить следует или что изменить:-) И всех с новогодними праздниками
Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 2. Плата переключения
Начало вот тут - Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 1 Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 1
После отладки и всех испытаний блока управления сделал печатную плату переключения , чем и с вами делюсь. Очень удобно вышло в итоге, проверено уже на десятках блоков :-)
Вот схемка простая, которую я накидал и использую успешно. Вот файлы платы в JPG и Sprint-Layout, при печате из Sprint-Layout не забудьте ее отзеркалить.
Так как платы редко делаю то использую старый добрый ЛУТ :-) Хотя сейчас на фоторезист перешел но фоток не делал :-)
Распечатываем и переносим с помощью утюга на стеклотекстолит рисунок дорожек.
Теперь надо вытравить. Давно не использую хлорное железо. Использую перекись водорода, лимонную кислоту и соль. Просто, быстро и не грязно.
Перекись водорода 3%-я - 100 мл. Обычная из аптеки.
Кислота лимонная – 30 грамм.
Поваренная соль – 5 грамм (в качестве вспомогательного компонента прохождения реакции).
Смешиваем и закидываем платы. Сразу же начинают пузырьки весело идти :-)
Через пол часика все готово.
Эх, картридж на принтере почти кончился. Обратите внимание на площадки. Это из за того что даже на максимуме принтер у меня бледновато печатает. Но не критично пока, облудим по сильней, такие дефекты не страшны в данном случае.
К стати, ни у кого не завалялся картридж не нужный на раритетный лазерный принтер HP LJ 1100?
Плата готова можно приступить к сборке. Так как в схеме всего шесть деталек то процесс проходит быстро и не напряжно.
После сборке надо оттестировать ее. Подпаиваем провода и подключаем к стенду. Гоняем во всех режимах. Все ОК, можно ставить :-)
Примеряем все. Паяем бутерброд. Пайка не очень красиво смотрится, это я сверху контакты за армировал проводком. Не очень красиво зато надежно. Два вывода вверх это питание и земля схемы. За одно они выступают как крепежные элементы платы.
Устанавливаем и подпаиваем плату по питанию.
Подсоединяем управляющие входа-выхода в микросхемам памяти. Места подсоединения к микросхеме заливаем чем ни будь для фиксации, это в принципе не обязательно но на всякий случай.
Теперь подключаем блок управления к компьютеру и тестируем во всех режимах а так же с пристрастием проверяем чтение-запись прошивок.
Осталось сделать вывод и собрать блок в корпус.
Вывод у меня простой и надежный – гнездо 3.5. Удобно и всегда под рукой :-)
Рекомендую использовать качественные гнезда, как у меня. Обратите внимание что пружинные контакты прижимаются не только за счет своей упругости но и поджимаются пружинами. На мой взгляд это самое хорошее решение в данных разъемах, имхо конечно. Единственно он не подходит если блок стоит под жабо, без гермобокса, тогда герметичный разъем нужен.
Делаем отверстие в корпусе, где вам удобно, мне вот тут удобно для дальнейшего подсоединения провода.
Залачиваем схему. Это не обязательно, но я лачу все что на улице работает, хоть и в сухом месте.
Так же сделал себе вот такой короткий переключатель прошивок с кнопкой перевода блока в бут режим. Удобно на столе экспериментировать. А можно геркон изнутри блока приклеить и использовать магнит для переключения :-)
Подключать к кнопке в салоне буду с помощью банального аудио удлинителя джек-джек.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Ультразвуковая ванна: нужна помощь
Всем доброго времени суток.
Принесли на ремонт ультразвуковую ванну Forsage Smart от Sivik, предназначенной для промывки форсунок для двигателей внутреннего сгорания.
После вскрытия было обнаружено, что вышло несколько элементов, в основном это полумостовой преобразователь на базе БТИЗ (IGBT) транзисторов, и цепи в схемах защиты.
Почти всё удалось определить, кроме двух сгоревших резисторов, номиналы на которых из-за прогарания не рассмотреть.
Может быть есть у кого-то такая ультразвуковая ванна, или знает у кого есть, и будет возможность вскрыть и посмотреть - что там за резисторы установлены? Фото прилагаю, резисторы на фото выделены красным цветом. Зарисовал участок схемы, если кому-то интересно или видел аналогичную схему и сможет поделиться полным перечнем элементов.
Внешний вид ванны.
Плата источника питания. На плате со стороны пайки есть надписи: /GEN-7/ и ниже IZV 11 (видимо, вариант по 11-му извещению).
Участок платы с искомыми резисторами, ниже вырезка с указанием.
Над этими резисторами установлен конденсатор C7, рядом ниже стоит такой же (жёлтый), я его временно выпаял, чтоб не мешал. Его можно немного отогнуть, чтоб посмотреть номинал резисторов.
Часть схемы платы источника питания. Искомые резисторы подписаны знаком "?".
Из схемы сформировалась картина произошедшего: сначала, видимо, вышел из строя полумост, сгорели транзисторы, затем вышел из строя резистор 5 Вт-2 Ом в цепи питания инвертора, а параллельно этому резистору через резистор 0603 подключен светодиод оптопары U1, предназначенной, судя по всему, для защиты от перегрузки, когда ток через инвертор превысит пороговый. Разумеется, после сгорания транзисторов, случился сквозной ток и резистор 5 Вт-2 Ом не выдержал и сгорел, после чего ток пошёл через цепь светодиод оптопары и резистор, что привело к выходу из строя и их тоже, а также, почему-то вышел из строя и резистор чуть выше на схеме, который последовательно с батареями из 6 резисторов 270 кОм. Что интересно, один из резисторов 270 кОм в одной из батарей тоже вышел из строя, но на нём маркировка уцелела и удалось его восстановить.
Буду благодарен за помощь.
Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 1
Дело было вечером, делать было нечего :-) Пришла мне в голову идея доработать свой блок управления под две прошивки, что б можно было из салона кнопочкой на лету переключать. Блок Bosch ME 7.5 от 1.8т AWT.
У меня есть две прошивки под мою машину, одна под Е2, с отключенными СВВ и второй ламбдой, и на «лошадки» прошивка. Когда хочется пошустрить заливаю одну, когда по городу и пробкам то «эконом» Е2. Сделаю что б кнопкой переключались :-)
Раз появилась идея то надо воплотить. Тем более запасной блок для экспериментов есть и машину на прикол ставить не надо :-)
Мне видится два варианта реализации:
1. Изготовить 2х режимную прошивку и переключать ее софтово.
2. Добавить дополнительную микросхему флеш памяти и переключать микросхемы.
Так как я не программист и не умею программировать, то первый вариант я сильно не рассматривал. А вот второй вариант легко, электроника моя профессия :-) Да и плюсы у него есть, на мой взгляд конечно. Блок в любом режиме ведет себя полностью стандартно, использует стандартные и доработанные прошивки. Прошивается в обычном режиме. В общем два блока в одном выходит. Переключение буду делать кнопкой в салоне.
Ну вот, путь по которому пойду известен. Приступим :-)
Для начала посмотрим что там за флеш память стоит, а стоит там простая AM29F800BB на 1 Мб. Читаем документацию по данной микросхеме, прикидываем что к чему, и понимаем что эти микросхемы очень легко использовать вместе, легко управлять ими.
Электронно микросхемы будут стоять параллельно, за исключением нужных для управления ими лапок. Эти микросхемы сделаны по технологии КМОП, что упрощает параллельное подключение. В общем не буду тут расписывать что, почему и как. Если интересно почитайте даташит на данную память.
Ну вот, представление о памяти составил, прикинул примерно как переключать их, есть два варианта, по сложнее и по проще. Решил оба испробовать.
Для начала разобрал блок, как это сделать любой знает, 4 винтика всего :-)
Далее подключил его и логическим анализатором посмотрел на управляющие нолики и единички на нужных лапках. На фото у меня в руках именно анализатор а не индикатор проводки. Корпус уж больно удобным оказался для самодельного анализатора. Зелененький – «Ноль» а красненький – «Единица», логические конечно :-))
С сигналами разобрался, пощупал их, теперь надо микросхему подключить параллельно. Тут два варианта, один громоздкий и менее надежный, с помощью платы ну а другой самый надежный и простой – Бутербродом. Этот метод используют в оборонке, а так же за бугром в планках памяти и не только, там где очень критична длинна проводника из за частоты и наводок. По сему решил использовать метод «Бутерброда» ибо проще и надежней, и вибростойкость выше. В общем прелесть а не метод :-)
По названию вы уже поняли как это выглядит.
Берем микросхему памяти, вот так она выглядит, и спрямляем лапки, вот так. Будьте аккуратны, лапки выдерживают 3 изгиба, потом ломаются под корень.
При монтаже бутербродом используются микрухи с более длинными лапками, микрухи более тонкие или специальные проставочки. Размер данных микрух один, а проставок специальных у меня нет. То тут два варианта есть – Использовать вместо проставок проводок одножильный, это просто и быстро но не удобно для отладки, а я как раз этим заниматься буду. Второй вариант сделать микросхему тоньше на 0.5-0.7мм. Я выбрал второй вариант. Закутал блок и быстренько, с помощью дремеля, «похудел» микросхему на сколько надо :-) К стати, при работе с памятью используйте антистатический браслет, она статики боится. Дальнейшие эксперементы показали что микросхему "худить" не надо :-)
Далее отгибаем какие надо лапки, припаиваем к ним проводки. На фото я припаял проводков больше чем надо в итоге, экспериментировал.
Далее подготовил микросхему к пайке и напаял вторую, на фото вторая до конца не запаяна, не обращайте внимания, так надо было.
Теперь приступил к экспериментам. Я выше писал что можно двумя методами их выбирать. Все ОК, при любом методе нормально пишется-читается в выбранную микросхему памяти. Но один метод, метод управления через «Ресет», оказался самым удобным и простым в реализации. Смысл в том, что при подаче и удержании на ресет логической единицы, микросхема полностью «поджимает» все свои лапки и никому не мешает, как будто ее нет вообще. Это и буду использовать для выбора для переключения микросхем. Так же минимум проводков надо :-)
Все работает. Красота…
Теперь надо собрать переключатель. Напрямую тумблером нельзя переключать, точнее можно, но при любой статике или еще чего, чего в машине навалом, память сгорит. По сему нужна развязывающая и переключающая схема. Переключать я буду цепь ресет. Лапки ресет микросхем памяти не припаяны к плате. Для включении нужной микросхемы ее ресет буду соеденять с платой, а на ресет не нужной в данный момент микросхемы, буду подавать логический ноль. Думал просто подавать 0 и1 на нужную микросхему, но анализатором отловил что блок контакт ресет использует изредко в работе. По сему переключатель делаю.
Порылся по загашникам, нарыл оптрон и свитч. Оптрон нужен что б полностью развязать ресет с кнопкой управления. Ну а переключатель собственно нужен для переключения лапок ресет. Управление решил сделать через «Землю». То есть для переключения прошивок надо не подавать на блок +12, а просто замыкать управляющий провод на землю. Это удобно тем что к кнопке переключения не надо +12 тянуть, ну а земля(кузов) везде есть :-) Ну и еще один не явный плюс от управления «землей» в том что в случае повреждения и замыкания управляющего провода ничего не случится, ну окромя того что переключатся перестанет.
Набросал простейшую схемку.
Оптрон у меня - 6N137SD
Приступим с сборке.
Вот фото деталей. Мелкий, который около иголки лежит, это переключатель, ну а другой это оптрон.
Для начала собрал схему на макетной плате, все Ок. Проверил в разных режимах, даже всякие замыкания по устраивал и другие непотребства. Так же проверил рабочий ток диода в оптроне, он в штате, по даташиту смотрел. Проверить обязательно надо, ибо мало плохо, много тоже. Ток от R1 зависит.
Далее подключил макетку к блоку управления и проверил в связки с ним во всех режимах. Все Ок. Можно собирать на чистовую.
При сборке переключателя решил использовать объемно-навесной монтаж, в качестве подложки использовал оптрон, он отлично по размеру подходит.
Вот так. Это надежно и компактно, то есть то что нужно для данной задачи. Конечно, в дальнейшем плату сделаю, но это после ходовых испытаний.
Переключатель смонтировали, теперь резисторы…
Вид фас и профиль :-)
Теперь идут резисторы «подтяжки на 0»…
Вот и все. Осталось припаять проводки и покрыть лаком. Слоев пять…
К стати, для тех кто не знает, цапонлак в электронике не везде использовать можно, если не знаете то не используйте :-) В нашем случае можно :-)
Финальная проверка работы… Все Ок.
Монтируем наш переключатель сверху. Прям на микросхему. Вот так. Силовое крепление обеспечивается по толстым жестким выводам питания. Тоненькие проводки идут на лапки ресет и на пятак ресет на плате. После пайки лапки заливаете тем что есть под рукой. Что б жестко были зафиксированы.