Какой у вас стиль — ретро или классика?

Людей в костюмах на постсоветском пространстве неискушённый наблюдатель всё ещё относит к одной из двух категорий: «офисные работники» или «эксцентрики». Так что если вы одеты не в костюм navy blue, могут возникнуть вопросы — от «увлекаетесь ли вы стимпанком» до «в каком сэконде закупаетесь» (и это ещё самые вежливые). Прослойка джентльменов (назовём их так для упрощения) в России пока довольно тонкая, а потому не идентифицируется с первого взгляда. Впрочем, уже сейчас её представителей можно разделить на два типа.

Блогер и коллекционер винтажной шерсти Торстен Грюнвальд на своём ресурсе первым поднял этот вопрос, актуальный для любой точки мира — где граница между «ретро» и «классикой» и как не спутать одно с другим? Вольно перескажу материал, дополнив его своими соображениями.

Визит на фабрику Cesare Attolini. Третье поколение создателей неаполитанского стиля

В рамках визита в Неаполь (про саму поездку я расскажу в одном из ближайших номеров The Rake) мне удалось посетить фабрику Cesare Attolini и пообщаться с её совладельцем Джузеппе Аттолини. Об этом сегодняшний материал.

Cesare Attolini — крупное предприятие (около 120 работников и 30 управляющих должностей), расположенное в получасе езды от центра Неаполя в пригороде Казальнуово-ди-Наполи. И хотя район явно небогатый (всё-таки здесь находится фабрика, а не шоурум), Cesare Attolini относится к топовым брендам классической мужской одежды наряду с Kiton, Brioni и Rubinacci. Здесь производятся как костюмы на заказ, так и готовые изделия — и те и другие почти полностью ручной работы.

Стиль Джеймса Бонда. Костюмы фильма “Спектр”

Непобедимый секретный агент МИ-6 Джеймс Бонд вернулся! И хотя новый фильм серии «Спектр» получил, мягко говоря, неоднозначные отзывы аудитории и критиков, костюмы Бонда и его напарников (и злодеев тоже) всё также безупречны. В сегодняшнем материале приглядимся к стилю 007 в 2015 году вплоть до самых мелких деталей.

В последних трёх фильмах Бонд перешёл от костюмов Brioni (в них одевался и прошлый Бонд Пирс Броснан) к дизайну от Тома Форда. И хотя в «Спектре» значительную часть фильма он ходит в неформальной толстой водолазке (как у Стива Маккуина в « Буллите ») или в поло с замшевой курткой, костюмы здесь тоже достойны пристального внимания. Вот некоторые из них.

Bespoke и Made-to-Measure. В чём разница?

Сегодняшний материал написан по просьбе блога gents-stuff.ru (оригинал опубликован там же) и посвящён расстановке точек над “i” в следующем вопросе: что стоит за понятиями bespoke и made-to-measure и в чём их различие?

В русском языке есть лишь один термин для изготовления костюма на заказ — «индивидуальный пошив». Но в последние годы его заменяют англоязычные понятия bespoke и made-to-measure. Неискушённому в индивидуальном пошиве заказчику легко их спутать, хотя между терминами есть ряд принципиальных различий.

Женщины в мужском костюме. Классика без границ

Сегодняшний пост посвящается не только читателям моего блога, но и его читательницам. Женщина в классическом костюме в наши дни вряд ли сможет бросить вызов общественному вкусу, но ещё несколько десятков лет назад всё было иначе. Когда женщины начали носить костюм? Кто совершил революцию в этом вопросе? И как вообще должен выглядеть правильный женский костюм? Попытаюсь ответить прямо сейчас.

Сколько ручных операций должно быть в вашем костюме?

Читая рекламные материалы о разных ателье или производителях высококачественных готовых костюмов, вы наверняка не раз сталкивались с упоминаниями «X ручных операций», где X может составлять от пары-тройки до нескольких десятков. Сегодня я расскажу вам о ручных операциях с позиции человека, который самостоятельно эти операции выполняет (или не выполняет) и представляет, зачем, собственно, они нужны.

Краткое резюме может звучать так: некоторые ручные операции в качественном костюме являются обязательными, остальные же представляют собой лишь доказательство тщательности и трудоёмкости работы, но не влияют на функциональность изделия.

Ходит легенда об одном московском портном (шучу, на самом деле встречал его лично), который шьёт пиджаки по собственной технологии «семь швов». Она предполагает, что на машинке выполняются только 7 швов изделия, все остальные операции делаются вручную. Это всерьёз сказывается на прочности пиджака (в минус), но такие костюмы и не предполагают ношения поверх них сумок (плечевой и рукавный швы), физических нагрузок и прочих активностей. И делаются они чаще всего из шерсти, которая настолько тонка, что начинает лосниться уже примерно после десятка носок.

Это крайность, несомненно достойная уважения, но далёкая от нашего мира, в котором костюмы чаще всего носят по несколько раз в неделю и служить они в идеале должны годами.

Подбор и сочетание классических мужских аксессуаров. Краткий путеводитель. Часть 1: Обувь и ремень

С учётом того, что в запись о том, «как правильно носить костюм», читатели до сих пор заходят с завидной регулярностью, не могу не продолжить цикл «программных» постов. Итак, сегодня у нас базовые правила для аксессуаров в классическом мужском стиле.

Часть 1. Обувь и ремень

В случае с обувью хочу заметить, что в «аксессуары» она попала по случайности, т. к. является самостоятельным предметом, достойным множества других, более подробных постов. И всё же во избежание самых базовых ошибок следует упомянуть, что в классическом мужском стиле (при ношении с костюмом или непарным пиджаком) предполагаются только следующие модели обуви:

Оксфорды — туфли с закрытой шнуровкой. Что такое «закрытая шнуровка», на самом деле, понять не так трудно. Посмотрите на зону под нижним шнурком. На оксфордах она закрыта швом, от чего и получила своё название. Ниже вы увидите разницу с открытой шнуровкой.

Оксфорды — самый формальный вариант, предполагающий наличие полного костюма. Под смокинг надевают лакированные оксфорды, носить их с менее формальными комплектами одежды крайне нежелательно.

Дерби — туфли с открытой шнуровкой. Здесь мы видим, что под нижним шнурком никакого шва нет, две половинки, соединяемые шнурками, притачаны «поверх» туфли. Вот и вся разница.

Дерби — вариант чуть «облегчённый» в сравнении с оксфордами, тем не менее сохраняющий налёт формальности. Можно носить и с костюмом, и с непарным пиджаком, и в стиле smart casual. Именно с дерби чаще всего экспериментируют дизайнеры — можно найти их в замшевом исполнении, с контрастной подошвой и пр.

Анатомия костюма

Ещё один программный пост по теме, которая освещена в сети даже хуже, чем посадка костюма. Это его “внутренности”, все слои и составные части.

Многим по ошибке кажется, что пиджак ничем не отличается от куртки или любой другой верхней одежды — как будто это слой основной ткани снаружи, слой подкладки внутри и карманы. Увы, это большое заблуждение, на самом деле конструкция пиджака значительно сложнее — если посмотреть “насквозь”, то в некоторых местах можно увидеть не меньше десятка наслоений разнообразной ткани! Это не только основная и подкладочная ткань, но и бортовка, плечевые накладки, ткань карманов, и другое. Глоссарий этих деталей, без которых не было бы костюма, я сегодня и создам.

Также дам небольшое пояснение — в тексте встречаются термины bespoke и made-to-measure. Возможно, чуть позже я сделаю большой текст о различии в этих подходах к индивидуальному пошиву, а пока лишь дам базовые определения. Bespoke — технология полностью персонализированного индивидуального пошива. По меркам клиента с нуля строятся все лекала, затем работа выполняется мастерами, которые стремятся в создании костюма к максимуму ручных операций. Это самая дорогая, трудоёмкая и высококачественная технология. Made-to-measure — своеобразный “конструктор” костюма, в котором используются готовые лекала. Клиент выбирает, как будет выглядеть ограниченное число деталей (например, лацканы, пуговицы, форма карманов), а затем существующие лекала “подгоняются” под мерки клиента путём внесения изменений и собираются в изделие, чаще всего с минимальным количеством ручных операций. Несмотря на это, made-to-measure — качественно иной подход, чем покупка пиджака в магазине и его подгонка в ателье. И при вышеперечисленных особенностях это всё равно костюм, сделанный специально для вас. Поэтому первым этапом в знакомстве с индивидуальным пошивом, на мой взгляд, должен быть именно MTM.

К сожалению, большинство костюмов, которые можно купить сегодня в магазине (если ваш бюджет не больше 40-60 тыс. рублей), производится по самой простой технологии, радикально отличающейся от bespoke и made-to-measure — клеевой. Зто значит, что вместо 3-5 слоёв бортовки, которая должна обрабатываться и крепиться к пиджаку вручную, использован один слой материала, который разогревается утюгом и “приклеивается” к ткани, придавая ей форму. О том, чем отличаются эти технологии, расскажу ниже.

Борта (полочки) — пиджак может быть однобортным или двубортным. Если пиджак однобортный, значит он застёгивается на один ряд пуговиц, если двубортный — на два, в этом случае две передние половины пиджака как бы “запахиваются” и ложатся друг на друга в два слоя (что делает двубортный пиджак чуть теплее однобортного). В наше время первый вариант встречается значительно чаще, но именно это выгодно оттеняет второй. Некоторые считают двубортный пиджак экстравагантным, но по факту это совершенно классический фасон одежды. В спокойных тёмных тонах он будет выглядеть даже элегантнее своего “облегченного” собрата. Только запомните, что однобортный пиджак вы можете носить расстегнутым, а вот с двубортным так поступать крайне нежелательно. К примеру, расстёгивать свой двубортный пиджак очень любит Принц Чарльз, за что пуристы и газетчики его нередко костерят. Впрочем, за много лет все уже вроде как привыкли и даже смирились.