Подскажите кто разбирается в мебельной фурнитуре. № 2

Доброго всем времени суток, писал ранее пост про попытку разметить шкаф. Было очень много советов, весьма полезных, спасибо вам за это, продолжаю писать о продвижении работы и задаю новые вопросы.Итак: шкаф был почти полностью придуман и за исключением нескольких полок (пока не известно количество и размер) заказан в распил.Сегодня благодаря очень хорошему человеку распил оказался у меня дома и появились новые вопросы.Фото планов:

Вопросы:лдсп 16, а какие лучше взять евро винты? И какие саморезы? 12?

и второй вопрос, сильно ли влияет толщина профиля дверей?там 2 варианта 1мм и более толстая не помню сколько

разница в цене порядка 2 тысяч, а так ли она существенна? при размерах моего шкафа?

Всем заранее спасибо, будет третья часть, надеюсь мой первый блин не будет комом))

Прошу прощения, что не указал первую часть, если кого заинтересуетВОТ ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Метки: шкаф своими руками первый раз

Комментарии 73

евро винт на 50 бери конфермант на 70 если дсп 32 саморез на 16 нормально

евровинт и конфирмат это одно и тоже))

У профиля аристо эконом максимальная ширина створки 800ммУ обычного до 1500ммЕвровинты для полок и корпуса 7*50 под шестигранникСаморезы для задней стенки длиной 15-20ммДвери собираются на какие-то свои сборочные винты ab75 где будешь профиля брать, там и винты возьми.

конфирматы 7х50саморезы я не использую

Работал в Мебельном сборщиком. Сколько видел еврики были всегда обычные см 5 в длину. Больше нравятся под шестигранник, чем под крест(легче закручивать). Толщину профиля в 1мм считаю более чем достаточной.

Ах я не успел, все уже посоветовали=)) Е…шь на гвози!=)

В принципе в комментах всё уже грамотно описали.От себя добавил бы, что бы купил сразу сверло под конфирмат (двойное идёт такое). Намного удобнее и быстрее сверлить, не надо постоянно свёрла менять. Да и стоит оно копейки.

Евровинт 7*50 под шестигранник + заглушки не забудь под цвет…Саморезы 3,5*16 (если боишься насквозь завернуть, то бери 3,5*13)…Если наполнение версаля будет из ДСП Т=10мм, то хватит и толщины 1 мм (если точно, то эти ручки толщиной 1,2 мм -Версаль Лайт и 1,5 мм — Версаль), если будешь ставить стеклянное наполнение, да еще с перемычками — то раскошелься на более толстое. Кстати, рекомендуемый вес одной двери не более 50 кг.

Ай, ебашь уже гвоздями, 100-150 надежно пойдут.)))))

Сам уже лет десять занимаюсь изготовлением мебели, крути на еврики.саморезы бери 3.5 или 4.5 на 16 не чёрные. На пластиковые уголки не делай, со временем они сломаются, если очень надо, то в продаже бывают железные углы с декоративной пластиковой крышкой .Сверло стоит 350-500 у нас

евровинт конечно(он же конфирмат), обычные саморезы по дереву (черные), а размер смотри по толщине лдсп!

Если для себя то аристо эконом самое оно будет. А так по деньгам смотреть нужно.

евровинт 70 на 50, а профиль большой роли не играет только в цене, сам работаю на мебели пол жизни и собираю такой же профиль

Евровинты 7 на 50, больше не надо.Саморезы если для задней стенки, то 16 — е хватит с головой)Удачи в сборке)

Забыл сказать…Если шкаф на 650, то внутренняя часть должна быть глубиной 550 (-100мм)

тяжесть- хорошо, если дети не бегают вокруг стола.

Привет.Евровинт бери 50й, 70 нужен только для толстых ЛДСП. 50 хорошо держит, если в торец хорошо по центру просверлен сверлом 4,5. При этом, чтобы не провернул евровинт, нужно делать фаску зенкером либо сверлом большого диаметра. Все зависит от самого ЛДСП, если пленка у нее мягкая, то еврик сам заворачивается заподлицо.Саморезы используй 3,5*16 — самые универсальные. везде подойдут. Бери именно ЖЕЛТЫЕ, они менее косячные. Для мебельных петель лучше использовать 4,5*16, у них шляпка больше (4,5 это размер шляпки). Под эти саморезы нужно брать и соответствующую биту — РZ2. (PH2 для черных саморезов)Профиль лучше брать толще, хотя смотри по деньгам. Отличия особого нет. Просто когда забиваешь тонкий профиль ручку в ЛДСП или зеркало, можно ее погнуть. Нужно бить осторожнее. Часто используем тонкий профиль для бюджетных шкафов купе.Шкаф по возможности нужно собирать на евриках, уголки не к чему. Если шкаф встроенный, то там уже используют уголки пластиковые, декоративные. Либо шкаф высокий до потолка, крышку крутим на уголки.Эскиз надо сразу составлять от и до. По рисунку толком ничего не понятно.Удачи в построении шкафа!

дык лет десять мебель делаю)

abdrashitov

Как-то все забыли про чепики деревянные? или они лишние по вашему мнению?

не лишние, но чтобы присадить чепик, нужно очень точная разметка…ТОЧНАЯ! Как раз такая разметка, а точнее присадка чепиков делается на фабриках мебели, где стоят станки, которые делают определенные операции. В "гаражных" же условиях при помощи дрели и шуруповерта это сделать очень трудно, качество будет сильно страдать. Не говорю сколько времени на это уйдет. Поэтому в данном случае чепики лишние)

не знаю, я для себя всегда делаю. особенно на силовых местах, одних 50 не хватит шкаф будет гулять. И еще сейчас стали продаваться преспособы для разметки, хоть и проблемно, но надежность и долговечность мебели для себя превыше лени.

если правильно крутить еврики в правильных местах, шкаф будет жесткой конструкцией. А качающийся шкаф заказчик сразу видит. Приходится переделывать многое, придумывать новые способы крепления…не пошлешь же заказчика) Методом проб и ошибок все это делается)

Я понимаю, и знаю, как собирается такая мебель, у меня есть ее образчики, и очень часто они приделаны к стене. некоторые из них и прожили больше 15 лет.

Так ведь в этот профиль дсп 16 мм не влезет, туда вставка (дсп 8-9 мм толщиной) вставляется или зеркало (на него клеится пленка с обратной стороны, безопаска, на случай разбивания) с силиконом вставляется или стекло (что больше понравится). Покрайне мере я с только с таким профилем работал в одной шараге, незнаю может есть и под 16 мм.

1)Я закручивал на лдсп саморез на 16 без ничего до конца, и с лицевой стороны ничего не вышло.2) Евровинты на 70 возьми на всякий случай, если обычные провернутся, то просто просверлишь пятеркой глубже и загонишь семидесятку, он не только длиннее, но и толще, так-что держать будет.

вот именно так и хочу, поэтому и думаю поменьше, а если вдруг что, то рассверлить

Бери 16мм. и не кого не слушай. Насквозьь не пройдёт.А для чего саморезы то?

3*16 бери. бывают 4,5*16 — они слишком толстые.а конфирмат 7*50.

плюсом ко всему очень советую мебельные уголки (пластик, с крышечками такие). почему то не обратили внимание на длину полок свыше 700мм. со временем как минимум провиснут, как максимум проломит кусок ДСП в местах конфирматов и как следствие полка свалится. к тому же при такой длине объем=>вес груза будет приличным.

вообще хотел всё сделать на уголках и там где не видно еврики ещё для надёжности)

3*16 бери. бывают 4,5*16 — они слишком толстые.а конфирмат 7*50.

Совершенно согласен. Пластиковые уголочки хороши тем — что саморезов в них не видно так как уголочки снизу закрываются. 16 мм — не вылезают. Проверено. Конфирматы — какие хочешь) Чем длиннее — тем прочнее вот и все. Заднюю стенку (для нее ведь саморезы? ) вообще крепил на гвозди. 30 мм. Тонкие. Два года в детской — полет нормальный)))

по длине конфирматов: если угол отверстия 90 градусов, то да, чем длиннее, тем надежнее. однако это доступно на станках с ЧПУ в фабричных условиях. гаражные же мастера (сюда отнесу всех рукастых любителей самостоятельно изготовить мебель) могут и 110 градусов зарядить и тут уже есть риск попасть не в центр. вкрученный под углом конфирмат в некоторых местах находится не по центру плиты, а ближе к ее поверхности, что разумеется чревато…

Согласен. Чем длиннее конфирмат — тем больше верятность засверлить вбок. Сам делал все на 50 мм. Нормально держит.

это все конечно хорошо тебе посоветуют, но я бы рекомендовал, взять шурупы меньше, чем 16 мм с запасом, поскольку есть возможность повредить ЛДСП с лицевой стороны

вот, я тоже думаю взять 4х15, +отступится на толщину уголка или крепежа под штангу, получится около 13-15 а еврики 5х50

Можешь свободно брать на 16. Креплю на них и штанги и уголки и направляющие и все нормально

Толщина ЛДСП 16 мм, толщина уголка 1,5-2 мм. Саморез длиной 16 мм в самый раз.

Толщина профиля сильной роли не играет.Берите по деньгам.

Толщина профиля играет оооочень большую роль.

Профиль не играет никакой роли, а вот комплект роликов на двери, это играет роль, и не маленькую)))

евровинт 7х50саморезы 3,5х16профиль чем толще тем лучше — сэкономите — пожалеете потом когда двери провиснут и болтаться все будет. Сэкономите 2тр один раз и забудете о них, а шкафом пользоваться лет 5 минимумПС с мебельным бизнесом связан уже лет 7

+ все правильно написал

Короче. Евровинт 6,3+50. Сверловка под него 4,5мм.Саморезы 4,2+16.- смотря для чего.

евровинт 7х50 или 7х70 лучше взять, а саморезы для задней стенки? 4х15 достаточно будет:)сверло под конфирмат приобретено уже?)

пока нет, там только одно было, 500 р не стал пока брать, чтоб с размером не прогадать)

это правильно) не стоит торопиться)

можно взять икеевскую инструкцию к шкафу, глянуть какие там используются и такие- же использовать. Как показывает практика, в Икее всё хорошо продумано. Я, делая Антресоль, всё придумывал по месту

А саморезы вам для чего именно? Я всегда на 16 беру, и во основном с прессшайбой.

с прессшайбой не нужносаморезы нужны для крепления профилей и фурнитуры

3,5х16 саморезы, любые 50тые еврики, 1мм.профиль пробивай киянкой через брусок, без фанатизма, и будет счастье)))Да, забыл, не бери спец сверло, шляпа это, пятерка в торец, 7,5с лица

Еврики 50. Саморезы 16. Профиль, смотри сам, тонкий он как фольга мнется. Двери если сам будешь собирать то осторожнее с киянкой, а если заказывать будешь то не парься, заказывай с тонкого, тооько при приемке осмотри двери на наличие вмятин.

Когда детям кровать строил, использовал евро-винт 6.4х70. Только, естественно, сверлил сначала. Иначе расколет.

без сверловки вы его и не завернете))))

Я пробовал))) Вворачивается, только раскалывает сразу. Дай дураку стекл… )))))

ого, поражаешь ещё больше))

Конфирматы обычно используем 50е. Саморезы, я так понимаю для крепления уголков и всевозможной фурнитуры, соответственно 16мм.С учетом размеров вашего шкафа, профиля 1мм.го профиля вполне достаточно.

Евровинт — 7х50, саморезы — до 16мм подойдут.

а 6х50 маленький? страшно большие дырки сверлить)))) а саморезы может 4х15 ?

6х50 тоже подойдет, ничего не случится, а на счет саморезов, то мы используем 3,5х16! Ваш вариант думаю тоже хороший. В общем ничего там сложного нет))) Удачи в сверловке и сборке!

а 6х50 маленький? страшно большие дырки сверлить)))) а саморезы может 4х15 ?

не бойтесь)) под конфирмат 7х50 сверлится в торец 5мм сверлом, а в плоскость 7мм

видел спец сверло, но пока не взял, в том отделе 500 стоит, думаю сначала с размерами определюсь))) а 16 не отколет заднюю стенку? при установке уголков? хочу короб на уголках собрать, чтоб не видно, а внутри на еврики

А причем уголки и задняя стенка? Уголки ставятся с отступом по 6-8 сантиметров от задней стенки и фасадной стороны.

задней стенки возможно и не будет, я спрашивал именно про уголки и фурнитуру в виде штанги для вешалок)

Понял тебя. Нет, сзади ничего не выдавит.

а задняя стенка ставится или в пазы или гвоздями прибивается.Или в паз и спец. уголками с саморезом.

никаких гвоздей! это же опилки! со временем стенка отойдет и отвалится. если делается для себя, то только шурупы! 3*16. и если стенка ДВП(в подавляющем большинстве, облагороженный), то нужны шайбы под ДВП. если есть места соединений (стенка не цельная), то используются шайбы типа "краб" в стыках.

Класс! А саморезами раздавит ДСП.Вы теоретик или связаны с изготовлением мебели?

я вот тоже видел спец сверло под конфирмат. и у него центральное сверло не фига не 5 мм. поэтому если будете брать сверло, смотрите какое центральное, такие и конфирматы берите (имею ввиду тело где резьба). Я в последнее время ставлю конфирматы потоньше 5-6,5 на не тяжелые детали. Отверстие аккуратнее получается, да и запас есть если вдруг провернет или еще что. Так же у свёрл что я покупал, часть под гладкое тело конфирмата было длиной не 16мм, и получалось что конфирмат не вставишь, а нужно крутить. не удобно. потом нашел сверло чтобы стразу почти просверливало 16мм. да и пользуюсь им только когда две детали зажаты (например угловыми струбцинами, собирая ящики). в остальных случаях внимательная разметка деталей и отдельная сверловка дрелью. Может и долго, но я делаю для себе и торопиться мне особо некуда. Ну и обучиться каким-то хитростям тоже особо негде.Саморезы берите короче 16мм. либо же замеряйте с деталью, которую будете крепить, сколько остается резьбы. А то написано может быть одно, а на деле длиннее. и очень неприятно когда вроде бы хочешь притянуть посильнее а в итоге острый кончик вылез и сделал ерунду.

сверло Форстнера. купить под самый ходовой размер конфирмата — 7. 16 ничего и нигде не отколет, не вылезет, проверено.

сверло форстнера — это чашечное сверло, как правило диаметром 15, 18, 25, 35мм )))))

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎