Как класть линолеум: алгоритм от «А» до «Я»

При обустройстве полов у любого новичка возникает масса вопросов – и на что класть линолеум, и какой клей использовать для монтажа покрытия, и как правильно стыковать отдельные рулоны. В общем, тонкостей и нюансов вполне достаточно, так что для достижения желаемого результата приходится не только потрудиться, но и потратить время на теоретическую подготовку.

В свое время мне пришлось пройти этот путь, и потому ниже я собрал максимальное количество проверенных на практике советов, которые пригодятся любому, кто будет укладывать линолеум своими руками.

Несмотря на простоту монтажа, технология все же имеет ряд нюансов

Инструменты и материалы

Одним из очевидных плюсов линолеума для мастера, который сам собирается сделать ремонт в квартире или доме, является предельно простая укладка.

Вне зависимости от того, будем ли мы укладывать покрытие на бетон, деревянный пол или стяжку из фанеры/ДСП/ОСБ, нам понадобится относительно небольшой набор инструментов:

Инструменты для работы с линолеумом

• нож для раскроя полотна (можно использовать обычный, с острым прочным лезвием, но я бы советовал купить специальный резак);
• крепкие острые ножницы для точной подгонки;
• длинная металлическая линейка (можно использовать уровень или правило);
• рулетка;
• угольник;
• шпатели и терки для нанесения клея;
• тяжелый резиновый/металлический валик для прикатки покрытия;
• молоток;
• специальный паяльник для сваривания швов.

Без паяльника, в принципе, можно обойтись, если укладка будет производиться в относительно небольших комнатах с невысокой пешеходной нагрузкой. Но все же это приспособление очень полезно, и если у вас его нет, то для одноразового использования лучше взять его в аренду.

Клеевые составы могут быть самыми разными

Следующий момент – закупка материалов. Определить, сколько линолеума нам нужно, довольно просто: вычисляем площадь помещения, а затем, обращая внимание на ширину рулона с нужной нам расцветкой, определяемся с количеством погонных метров. Как правило, бытовой линолеум поставляется с шириной полотна в 250, 300 или 400 см, потому подбирать материал нужно с таким расчетом, чтобы отходов оставалось как можно меньше.

Ассортимент включает в себя как дорогие, так и вполне бюджетные модели

Кроме линолеума нам понадобятся некоторые другие материалы. Ориентировочную стоимость всех расходников я указал в таблице ниже:

Материал Единица измерения Средняя стоимость, рублей Линолеум бытовой м2 250 — 1000 Клей Форбо Арлок 34 емкость 4 кг 600 — 700 Холодная сварка для швов Werner Muller туба 45 г 400 — 450 Скотч двухсторонний для укладки линолеума моток 50 ммх10м 140 — 160 Порожек для маскировки стыка швов Панель от 900 мм 100 — 350

Двусторонний монтажный скотч

Несмотря на то, что инструкция к клею или холодной сварке обычно указывает, для какого количества материала хватит состав, я рекомендую брать строительные смеси с запасом минимум в 15-20%. Переплата будет не слишком большой, зато так можно застраховать себя от неприятных ситуаций, когда последнюю порцию клея придется «растягивать», ухудшая качество отделки.

Подготовка к укладке

Алгоритм подготовительных работ

Рассказ о том, как правильно укладывать покрытие, нужно начинать с описания процесса подготовки, несмотря на то, что современные напольные полотна имеют сложную структуру, призванную компенсировать дефекты основания, стоит потратить время и силы на предварительную обработку, но обеспечить себе гарантию максимально надежной адгезии.

В квартирах многоэтажных домов новой постройки линолеум чаще всего укладывается прямо на бетонный пол. Естественно, поверхность перед этим нужно очистить.

1. Сначала демонтируется старое напольное покрытие. При этом очень важно качественно удалить остатки клея, который использовался для его фиксации.
2. Затем проводится инспекция пола. Если залитая цементно-песчаная или самовыравнивающая стяжка сохраняет достаточный запас прочности, то ее можно оставить, если же нет – придется потрудиться и очистить поверхность вплоть до бетонного перекрытия.

Удаление плохо держащейся стяжки и обеспыливание перекрытия

1. Щели и трещины в стяжке/перекрытии расшиваются на глубину не менее 30-50 мм и заполняются ремонтным составом на основе высокомарочного (М400 и более) цемента. Поверхность пола над отремонтированными трещинами тщательно затирается.

Если время поджимает, и вы не хотите ждать несколько дней до полимеризации цемента, то стоит использовать эпоксидный герметик. Цена у него довольно высока, но и нужно его относительно немного, так что переплата за экономию времени будет умеренной.

1. Иногда под старым полом обнаруживаются наплывы бетона. Их лучше всего удалить с помощью специальной шлифовальной машинки, но поскольку относится она к профессиональному оборудованию, то достаточно взять перфоратор с насадкой-долотом.
2. После завершения обработки обеспыливаем покрытие и проверяем его с помощью уровня. Желательно, чтобы перепады составляли не более 2-3 мм на 1 м мерной рейки.

Заливка выравнивающей стяжки под линолеум

1. Если результат получается неутешительным, и в полу обнаруживаются значительные понижения (так называемые линзы) или бугры, то приходится заливать самовыравнивающую стяжку. В этом случае приходится ждать минимум неделю, пока раствор не наберет первичную прочность.
2. Если же поверхность перекрытия соответствует упомянутым выше требованиям, то на стяжку или на бетонное основание наносим слой грунтовки с антисептическими компонентами.

Дощатые настилы, а также черновые покрытия, изготовленные из плит на основе древесного волокна (ДСП или ОСБ), значительно больше подходят для укладки линолеума.

Главным полюсом является повышенная теплоизоляция материала, а также менее трудоёмкая подготовка:

Настил из досок должен быть ровным, как на этом фото

1. Дощатый пол нужно проверить на наличие дефектных элементов. Подгнившие и растрескавшиеся доски стоит заменить, а расшатавшиеся — укрепить с помощью гвоздей или саморезов.
2. То же касается и фанерной обшивки: проверяем, насколько прочно держатся листы на лагах или черепных брусках, и при необходимости выполняем дополнительную фиксацию.
3. С помощью длинного уровня выполняется проверка плоскости пола. При наличии серьезных отклонений обшивку можно вскрыть и откорректировать положение лаг или других несущих элементов с помощью деревянных клиньев.

Фанерную обшивку тщательно фиксируем

1. При укладке на ДСП, фанеру или дощатый настил есть риск повреждения полимерного покрытия шляпками гвоздей или саморезов. Чтобы избежать этого, гвозди я заглубляю добойником, а саморезы закручиваю таким образом, чтобы край шляпки был примерно на 0,5 мм ниже уровня чернового пола.
2. После этого выполняется черновая шлифовка покрытия для удаления крупных дефектов.
3. После шлифовки деревянное основание пропитывается двумя слоями гидрофобной антисептической грунтовки.

Для теплоизоляции и выравнивания иногда нужно использовать дополнительный слой материала

Вопрос о том, нужно ли класть подложку под линолеум, является во многом спорным. Есть ситуации, когда дополнительный слой материала будет полезен, но иногда покупка подложки станет только лишней тратой денег.

Сравнить аргументы можно по таблице:

Подложка нужна Подложка не нужна У основания есть незначительные неровности, которые могут проступать под безосновным напольным покрытием малой толщины. Основание не имеет дефектов, или они незначительны по сравнению с толщиной линолеума. Монтаж выполняется на голую бетонную плиту, потому требуется дополнительная теплоизоляция. Пол обустраивается по деревянному перекрытию или утепленной стяжке, потому дополнительная теплоизоляция не требуется. Расположение помещения обуславливает необходимость в дополнительной звукоизоляции. Требования к звукоизоляции не выдвигаются.

Если вы видите, что укладка подложки необходима, то выбирать, что лучше использовать для этой цели, нужно из такого списка:

• пробка – плотная, эластичная, экологичная, но при этом достаточно дорогая;
• джутовое/льняное полотно – влагостойкое, достаточно тонкое и прочное, но плохо компенсирующее неровности.
• пенополиэтиленовая пленка – дешевая, с хорошими показателями тепло- и звукоизоляции, но недолговечная ввиду склонности к сминанию.

В своей квартире я уложил линолеум именно на пробку: вышло довольно дорого, но при этом даже в сильные морозы босые ноги не ощущают дискомфорта, а покрытие и через пять с половиной лет не потеряло идеально ровную текстуру.

Решая, что класть под линолеум, в свое время я выбрал пробку

Еще один нюанс касается вопроса о том, можно ли класть линолеум на теплый пол.

В принципе, реализация такого решения возможна, но я бы рекомендовал следовать таким правилам:

Варианты маркировки линолеума, предназначенного для монтажа с теплым полом

1. Используем только покрытия, предназначенные для эксплуатации с обогреваемым полом (маркировка на рулоне обычно указывает, можно ли нагревать материал).
2. Нагревательные элементы располагаем не непосредственно под линолеумом, а под черновым настилом из тонкой фанеры.
3. Не используем теплоизоляционные прокладки между напольным покрытием и электрическими нагревательными элементами: так мы будем терять большое количество энергии, да и риск перегрева проводки возрастает в разы.
4. Кроме того, не следует включать пол «на полную»6 при нагреве свыше 400С полимерный линолеум начинает выделять летучие вещества, которые являются продуктами распада пластификаторов и стабилизаторов и могут стать причиной серьезного отравления.

Оптимальный вариант укладки

Как закреплять покрытие

Итак, все подготовительные работы завершены, и можно приступать к самой укладке. Здесь есть два варианта – монтаж без клея и фиксация на клей.

Первый вариант будет менее трудоемким, но мне он кажется менее надежным. Как бы то ни было, реализуют его довольно часто, особенно при отделке небольших помещений плотными покрытиями с низкой эластичностью.

Раскрой материала по линейке

Работы выполняются так:

1. Рулоны следует занести в помещение, распаковать, разложить по полу с минимальным количеством складок и оставить минимум на 12 часов для завершения температурной деформации.

Раскатываем материал по полу

В зимнее время срок увеличиваем до двух-трех суток, при этом разворачиваем рулон только через сутки пребывания в помещении — на морозе ПВХ становится хрупким.

1. Разложенный материал раскраиваем с использованием ножа или специального резака. При раскрое обязательно оставляем припуски в 2-3 см – излишки мы удалим при окончательной подрезке.
2. Разравниваем материал по полу, разглаживаем его для удаления пузырей воздуха и снова оставляем на несколько часов.
3. После этого прокатываем линолеум валиком по направлению от центра к краям.

Точная подрезка по периметру

1. По периметру выполняем подрезку полотна таким образом, чтобы между его краем и стеной оставался деформационный зазор шириной около 5 мм – его впоследствии замаскируем плинтусом.

Обычно на этом укладка заканчивается, но я предпочитаю все же зафиксировать края рулонов, чтобы избежать их деформации и смещения. Для этого лучше всего подходит двусторонний скотч: сначала наклеиваем ленты на основание, а затем снимаем верхний защитный слой и прижимаем к нему края рулона. По этой же технологии, кстати, удобно оформлять стыки – прочность фиксации, конечно, будет не самой высокой, но все же лучше, чем без клея вообще.

Фиксация на двухсторонний скотч

Более надёжным является клеевой монтаж:

1. Подготовка к укладке выполняется так же, как и в предыдущем случае.
2. Рулон раскладывается и разравнивается на основании, после чего одна половина материала отгибается.
3. На основание с помощью шпателя или зубчатой терки наносится клей. Слой клея должен быть достаточно тонким, кроме того, на поверхности стоит сформировать борозды с помощью зубчатого края шпателя.

Нанесение клея на половину комнаты

При укладке слишком жесткого покрытия с повышенной упругостью я наношу клеевую смесь и на пол, и на линолеум.

1. Отогнутая часть материала укладывается на смазанный клеем пол, разглаживается и прикатывается валиком.
2. Операции повторяются для второй части рулона.
3. Дополнительно можно будет проклеить стыки рулонов, а также их края вдоль стен и в дверных проемах.

В любом случае перед завершением работы нужно выждать минимум сутки – либо для остаточной деформации полотна, либо для полимеризации клея.

После этого приступаем к свариванию швов:

Сваривание шва с помощью паяльника

1. Для работы я использую специальный пальник с поливинилхлоридным шнуром. Паяльник включаю в сеть и разогретым жалом провожу по шву между полотнами линолеума.
2. При обработке края полотен частично расплавляются, кроме того, в зазор попадает расплавленный материал поливинилхлоридного шнура.
3. Для окончательного закрепления результата я прокатываю шов узким валиком, который уплотняет горячий материал.

Использование холодной сварки

1. Вместо паяльника можно использовать специальную холодную сварку — герметик на полимерной основе. Если укладка рулонов была выполнена правильно, то упаковки массой 50 хватает на заделку 7 – 8 м шва.
2. Когда швы будут за герметизированы, остается только закрепить края линолеума плинтусами и установить фиксирующие порожки на входе в помещение. Также металлическими планками можно закрепить поперечные швы в коридорах и других помещениях с высокой пешеходной нагрузкой.

Соединение двух рулонов накладным порожком

Заключение

Конечно, здесь рассмотрены далеко не все вопросы, тем более достаточно редкие, вроде «Можно ли класть плитку на линолеум?» (подсказка – нельзя!) или «Какой теплый пол лучше класть под линолеум?». И все же приведенных рекомендаций, а также советов, показанных на видео в этой статье, будет достаточно, чтобы освоить методику отделки. Если же что-то будет вызывать вопросы, стоит обратиться ко мне в комментариях к этому материалу.