КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ НА ПОКРЫШКАХ!

КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ НА ПОКРЫШКАХ!

Любому возводимому зданию, большому многоэтажному или небольшой бане, нужно крепкое основание, которым является фундамент. Выбрав фундамент «на покрышках», вы можете получить следующие выгоды: Снижение затрат на сооружение основания дома: ведь основной строительный материал – покрышки – можно попросту собрать у знакомых.

Фундамент из автомобильных покрышекПовышение периода эксплуатации фундамента – если вы позаботитесь о защите вашего строительного материала от ультрафиолета, то резиновая покрышка послужит и вам, и вашим детям. В таких условиях резина не сгниет, не растрескается и не раскрошится даже за 100 лет. Повышение сейсмической устойчивости строения – эластичная покрышка сработает, как демпфер, гася волну колебаний, передающихся от земли на корпус строения. Причем этот демпфер, в отличие от сложных антисейсмических конструкций, обойдется вам почти даром.

Повышение сопротивляемости строения сезонным температурным деформациям – заложив покрышки под фундамент, вы можете забыть о таком физическом эффекте, как пучение грунта. Автомобильная шина вновь сыграет роль надежного амортизатора, нивелирующего сезонную деформацию грунта. Причем, даже самая хлипкая конструкция, созданная на базе самых непрезентабельных покрышек, сработает не хуже полноценного свайного фундамента с монолитным ростверком. Процесс обустройства основания из покрышек начинается с разметки границ фундамента. Причем сама разметка выполняется по правилам, действующим при обустройстве типового столбчатого или ленточного основания. То есть, как и в более привычном случае, вы определяете наивысшую точку на площадке (первый угол основания), от которой откладываете две перпендикулярные прямые. А уже на этих прямых – отмечаете второй и третий углы фундамента. Четвертый угол можно найти с помощью диагонали, длина которой уже известна. В итоге, углы маркируют колышками, а границы фундамента – обычной бечевкой. Следующий этап – земляные работы – предполагает обустройство вдоль границ фундамента, внутри очерченного бечевкой прямоугольника, котлована или траншеи. Ширина траншеи равняется внешнему диаметру шины. Поэтому на фундамент из покрышек для дома или малой архитектурной формы следует подбирать шины с минимальным внешним диаметром – это сократит объем земляных работ.

Впрочем, небольшие шины демонстрируют столь же малую ширину, поэтому строительный материал для основания следует подбирать с учетом еще и этого параметра. Ростверк лежит на покрышкахВ итоге, на строительство идут покрышки с оптимальным соотношением диаметра и ширины. А котлован под такой фундамент роется с учетом всех габаритов шины. Закончив с обустройством котлована можно переходить к укладке покрышек в траншею. Монтаж шин выполняют либо с шагом 0,5-1 метр, либо встык друг к другу, расположив шину плашмя. В последнем случае габариты котлована и фундамента должны соответствовать размерам покрышки.

Далее, во внутреннюю полость шины подсыпают песчано-гравиевую смесь или обычный грунт. После чего, поверх затрамбованной подсыпки, прямо по шинам, укладывают слой гидроизоляции. В финале, поверх слоя гидроизоляции укладывают один-два ряда фундаментных блоков, на которых монтируют каркас ростверка. После завершения этой операции фундамент можно сдавать в эксплуатацию.

Если такой вариант вас не устраивает, то вы можете заменить грунт бетоном, а во внутреннюю часть шины вмонтировать еще и арматурную обвязку. Опираясь на такую конструкцию можно залить поверх шин полноценный монолитный ростверк. Однако такие конструкционные изыски существенно увеличат смету. В итоге, подобный фундамент покинет категорию бюджетных конструкций, приблизившись (по цене) к классическому столбчатому варианту.

  • Запись понравилась
  • 0 Процитировали
  • 0 Сохранили
    • 0Добавить в цитатник
    • 0Сохранить в ссылки

    Без заголовка

    Дневник

    ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ ИЗ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

    В последнее время широкое распро­странение получили печи металличес­кие: они быстро прогреваются сами и прогревают помещение, требуют не­много дров и при удачной конструкции позволяют организовать или сауну, или русскую парную. Но, к сожалению, печи, имеющиеся в продаже, часто предназ­начены либо только для сауны, либо для русской бани, но с баком больших раз­меров для воды. В статье приводится описание самодельной конструкции печи небольших размеров (рис. 1), простой в изготовлении и отличающейся высокой эффективностью. Для её изготовления использован материал пришедший в негодность, колёсные обода от автомобиля ЗИЛ-130. У них оптимальные размеры (высота 250 мм и диаметр 500 мм) и просто замечательная толщина – 7 мм. Всего понадобилось четыре обода: два из них – без дна, а два других имеют приваренный диск с отверстиями. Кроме того, нужны две стальные трубы длиной 500-600 мм и толщиной стенок 5-6 мм, около 60 штук кирпича, поддувальная и топочная дверцы, задвижка.

    Нижняя и средняя части топки, где температура наиболее высока, выложены из красного обожженного кирпича, который аккумулирует достаточно тепла для просушки бани. В покупных железных печках этого вы не получите. Установить топочную и поддувальную дверцы в этой конструкции достаточно просто. Сама топка выложена на глине в полкирпича. Ее размеры – 625 х 625 мм. На топке установлена конструкция из двух ободов: нижнего – без дна, и верхнего – с дном, обращенным в сторону топки. Ободы сварены друг с другом по внешней кромке сплошным швом. .

    К верхнему ободу (рис. 2) по центру приварена труба, а отверстия по его периметру и боковой паз заварены стальными вкладышами толщиной не менее 5 мм. К нижнему ободу с помощью стальных прутков приварен отражатель – стальной диск толщиной 5 мм и диаметром на 120 мм меньше внутреннего диаметра самого обода. Он изменяет направление движения газов, увеличивая отдачу тепла обода I и днища обода, в котором уложены камни. Отражатель полезно сделать вогнутым. Обод III с рассекателем служит для дополнительной теплоотдачи. Он держится на четырех прутках, приваренных по периметру днища и упирающихся в обод II. Все отверстия обода III, кроме центрального, заварены вкладышами толщиной 4 мм, а в середине приварен кожух с внутренним диаметром на 10-30 мм больше наружного диаметра трубыI. При сборке это пространство было заполнено асбестовым шнуром (можно набить глиной).

    Рассекатель (см. рис.2) изготовлен из 4-мм стали. Зазор между рассекателем и ободом – 30-40 мм. Обод IV – котел для нагревания воды. Такое взаимное расположение котла и каменки позволяет эффективно отбирать тепло от проходящих горячих газов в средней части печи и, кроме того, получать горячую воду. Емкость котла – 40 л. Этого вполне хватает на пять-шесть человек. Дно котла – из 4-мм стали. В центре дна вырезано отверстие и заподлицо с дном приварена труба, к верхней части которой приварена стальная площадка под кирпичное основание дымовой трубы. При сборке котел был установлен на обод III через подкладку из асбестового шнура с глиной. К нижней части котла приварена трубка с краном внизу. Вверху котел закрыт съемной крышкой, состоящей из двух дюралевых половин толщиной 2 мм. Задвижка в трубе установлена после укладки на глине первого ряда кирпичей. Труба – квадратного сечения, шириной в полтора кирпича. Такая конструкция обеспечивает надежную противопожарную безопасность и упрощает установку задвижки. Выше чердака дымовая труба сделана из толстостенной асбестоцементной трубы диам. 160 мм. Следует заметить, что вес дымовой трубы не должен превышать 50 кг, поскольку она опирается на днище котла. Печь можно изготовить в любой мастерской, где есть электросварка. Конструкцию можно собрать из отдельных самостоятельных частей, которые легко доставить к месту установки в багажнике легкового автомобиля. Один из вариантов установки такой печи и показан на рис. 2. Стенка, отделяющая парную от раздевалки, проходит вплотную к печке и для безопасности сделана из кирпича (рис.3). Подход к поддувальной и топочным дверцам – из раздевалки, что очень удобно. Нижняя часть зольника выходит под доски пола парной через отверстие размером 60×130 мм, что обеспечивает эффективную вентиляцию пространства подпола. Нижний обод при топке разогревается докрасна. Чтобы не обжечься, ободы I и II я обложил кирпичом с трех сторон, выкладывая их шахматном порядке. Деревянная стена бани, примыкающая к печке, защищена уложенными на ребро кирпичами до уровня дна третьего обода. Если пользоваться баней как сауной, воду в котел заливать не следует, а если горячая вода все же понадобится, то можно поставить два ведра воды рядом с печкой у наружной стены. Это не приведет к заметному повышению влажности. Если топить сухими березовыми дровами (при хорошей тяге и высокой топке легко горят и сырые дрова), то при 0°С снаружи через час после начала топки температура в сауне достигает 120°С. Для поддержания этого режима достаточно, чтобы горело 3-4 полена. Если дрова не подкладывать, то через некоторое время температура спадет, и можно попариться веничком, поддавая воду на раскаленные камни. Если нужно просто помыться, то можно залить в котел воду, 40 л, которая за полчаса нагреется до 60-70°С. Баня с такой печью, сделанная автором, эксплуатируется уже в течение трех лет. Конструкция оказалась удачной – уже несколько соседей построили себе похожие.