Многоликая Шри-Ланка. Ч. 4. Дорога на Нувара Элию: там, где легенды соприкасаются с реальностью
Дорога из Тиссамахарамы до Нувара Элии неблизкая, но интересная. По пути в высокогорную столицу цейлонского чая можно сделать, по меньшей мере, три фотопаузы потому, что места, по которым Вы будете проезжать, — не только красивые, но и легендарные.
Водопад Ravana Falls.
Итак, первая остановка будет у живописного водопада Ravana Falls (иногда на картах он обозначен и как «Ravana Ella»).
Этот бурный водный поток считается одним из самых широких водопадов острова
Свое название Равана Фоллз получил благодаря древнеиндийскому эпосу «Рамаяна» («Сказание о Раме»). За потоками водопада скрывается пещера, где, по одному из предположений, легендарный десятиголовый демон Равана скрывал похищенную из Индии царицу Ситу.
Водопад очень большой, красивый и находится прямо у дороги. Миновать его, не заметив, просто невозможно. Тем более, что возле него обильно кучкуются разнообразные туристы, коробейники и обезьянки.
Индуистский храм Seetha Amman Temple.
Вообще, право считаться ланкийским узилищем царицы Ситы оспаривают несколько мест. Среди них — небольшой пятачок на берегу горной речушки Сита Ривер, где, в конце 90-х годов XX в., был возведен маленький, но очень симпатичный храм Ситы Амман.
Часть верующих полагает, что именно в этом месте Равана оставил похищенную им жену Рамы раздумывать над предложением руки и сердца, и именно отсюда Ситу вызволил обезьяний бог Хануман.
Как и водопад Равана Фоллз, храм Ситы Амман также невозможно проехать, не заметив.
Его «башенки», сплошь покрытые изящными, резными фигурами, возвышаются над обочиной дороги, привлекая внимание путешественников
К сожалению, внутри святилище производит менее восторженное впечатление: оно довольно-таки обшарпано
и доступ к алтарям затруднен
В крохотном дворике храма растет дерево, увитое цветными ленточками
А у подножия — протекает горная речушка Сита Ривер,
на одном из берегов которой отчетливо видны следы. Считается, что их оставил бог Хануман, вызволявший Ситу из плена:
Среди плюсов храма Ситы Амман могу назвать следующие:
1. Несмотря на легендарность святилища, в нем удивительно мало посетителей. В основном, женщины, для которых Сита (и богиня Лакшми, которую она воплощает) является заступницей перед высшими божествами (аналог нашей Божьей Матери, как я понимаю);
2. Отсутствие фиксированного размера пожертвования за возможность посещения храма. Жертвуй, сколько сможешь, высокой ценой руки выкручивать никто не будет;
3. Необыкновенно порадовала лояльность дресс-кода: заходи в чем пришел, только тапки сбрось у входа. Все.
Пещерный храм Dowa Temple.
Пещерный храм Дова также считается легендарным, правда, в отличии от Равана Фоллз и Сита Амман Темпл, его легенды связаны не с индуизмом, а с буддизмом и политической историей острова.
Считается, что в пещере, где сейчас располагается храм, в 1 в. до н. э. скрывался от преследований тамильских узурпаторов легендарный сингальский царь-освободитель Валагамба.
Чтобы не скучать во время добровольного заточения, царь-изгнанник решил освоить резьбу по камню и, как результат трудов своих праведных, оставил на память потомкам гигантскую 12-метровую статую Будды, высеченную прямо в скале
А пещера, в которой он жил, впоследствии стала буддистким храмом Дова. Сейчас здесь хранится небольшая коллекция образов Будды, и-за чего Дова Темпл иногда называют «маленькой Дамбуллой».
С дороги храм заметить не просто, видна одна только дагоба:
От дагобы начинается лестница, которая круто ведет вниз, под горку:
На небольшом пятачке расположились священное дерево Бо и небольшая пристройка-вход в храм
У дверей — традиционно — возвышаются индуистские боги-охранники:
Вестиблюль очень ярко украшен.
Возле арки входа, ведущей во внутренние помещения, расположилась группа из индуистских божеств: нагараджей (полулюдей-полузмей, стерегущих вход в подземный мир), сингальских львов и традиционной композиции под названием «макара-торана».
Ее составляют мифические чудовища макары — существа с пастью крокодила, хоботом слона, телом рыбы, лапами льва и хвостом павлина; киртимуха — рожа с раззинутой пастью — и боги-охранники, восседающие на спинах макар (к сожалению, киртимуха и боги-охранники в кадр попали лишь частично).
Кстати, я все-таки выяснила, почему в буддистких храмах так много индуистских божеств! Знакомая ланкийка объяснила мне это так: «Дело в том, что Будда НЕ ПОМОГАЕТ нам. Он объясняет нам КАК правильно жить, чтобы достичь нирваны, но в случае беды помощи от него не дождешься, поэтому за советом и подмогой мы обращаемся к индуистким богам» Получается, что грань, отделяющая буддиста от индуиста настолько тонка, что иногда отсутсвует вообще.
Миновав арку, попадаешь в квадратную комнату с одинаковыми изваяниями и изображениями Будды: