Аквариумная дренажная система с распределением потоков и фильтрацией

Я настоятельно рекомендую, прежде чем читать дальше, прочитать статью Евгения для лучшего понимания предмета разговора.

К потребителю (радиатору отопления) подводится вода по трубам наименьшего в системе диаметра. Эти трубы к радиаторам отходят от магистральных труб, имеющих чуть больший диаметр, а сами магистральные трубы объединяются в коллектор еще большего диаметра. Размеры сечений труб в самой магистрали должны соответствовать количеству воды, которое через них проходит, при сохранении скоростей потоков по трубам любого диаметра. То есть, суммарная площадь сечения дренажных труб, при одновременной работе всех труб системы, должна быть примерно равна площади поперечного сечения коллектора, а «живая» площадь сечения всех пропилов во всех дренажных трубах не должна превышать площадь сечения коллектора. Площадью «живого» сечения пропилов названа площадь пропилов, через которую проходит вода, тогда как остальная площадь пропилов будет перекрываться частицами грунта. «Дырку в трубе» сложно назвать поверхностью. Площадь пропила определяется произведением длины дуги внутренней поверхности трубы (в варианте Евгения, дуга является частью эллипса) на ширину пропила.
Для примера подключения труб к коллектору, в сантехнике, к одной водопроводной коллекторной трубе, размером 1/2", подключаются до трех потребителей, размером 1/2".
К коллекторной трубе, размером 3/4", могут подключаться до семи потребителей, размером 1/2".
К трубе, размером 1", подключиться могут уже до 15 потребителей, размером 1/2".

То же самое относится и к отопительным системам, но в них вода циркулирует по замкнутому контуру. Контур может быть под давлением, или контактировать с атмосферой, что очень напоминает работу внешнего канистрового фильтра. Кроме этих принципов разводки труб, подробно изложенных в соответствующем разделе Строительных Норм и Правил (СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"), имеет смысл продумать и принцип распределения потоков воды, как в самих трубах, так и в аквариуме. Учитывая опыт и рекомендации многих аквариумистов, я считаю, что такую систему можно использовать для подключения мощных помп, работающих в фильтрах, обслуживающих аквариумы большого объема, для равномерного водозабора по всей площади дна аквариума. Как ни странно, это касается не только травяных банок, но и цихлидников. По рекомендациям фирмы ADA, производительность помпы внешнего фильтра для травяного аквариума должна быть 8-10 объемов аквариума в час. Чтобы не ссылаться на иностранные источники, приведу ссылки на русскоязычные ресурсы. Вот ссылка на текст, составленный и опубликованный Русланом Иванюшиным (a.k.a. naman), по материалам из разных иностранных источников. Рекомендации по выбору внешних канистровых фильтров в зависимости от их производительности, для травяных аквариумов, основанные на опыте Игоря Кротова, можно посмотреть здесь. Ну, а с цихлидными аквариумами, я думаю, понятно всем, все, и даже без ссылок. Особенно, с роющими рыбами. Единственная разница в конструкции дренажей для растительного и цихлидного аквариумов будет в количестве пропилов в дренажных трубах и размерах частиц грунта. Для цихлидников, количество пропилов должно быть меньше, их суммарная площадь не должна превышать площади сечения дренажной трубы, а грунт должен быть таким, чтобы рыбы не могли его раскапывать, обнажая дренажные трубы. Или можно уложить в цихлидном аквариуме дренажные трубы, присыпать их грунтом необходимой фракции на нужную глубину, закрыть пластиковой сеткой, а сверху насыпать грунт любого размера, с желаемой толщиной слоя, чтобы рыбы не могли добраться до слоя с трубами. Лишь бы фракция грунта верхнего слоя не была мельче фракции слоя вокруг дренажных труб для избежания перемешивания грунтов с разной фракцией. В аквариумах, имеющих грунт с более мелкой фракцией, суммарная площадь пропилов может превышать площадь сечения дренажной трубы в несколько раз. И в одном, и в другом случае, грунт для укладки дренажа желательно использовать калиброванный. У меня есть опыт работы такой системы в перенаселенном цихлиднике на 230 литров в течение года. В нем росли 5-6 кустиков Криптокорин Вендта, так что грунт был голым, не считая крупных камней из песчаника, поставленных для создания укрытий. Причем рыбы постоянно раскапывали участки труб. Их поголовье достигало 60 штук и более, не считая постоянно поедаемых мальков. Грунт не был откалиброван. Это был кварцевый песок для фильтра скважины водонасосной станции, фракция 2-5 мм, мерзкого, на мой взгляд, вида (в аквариуме, с синим задним фоном, выглядел как залежи крупной бледно желтой соли на дне, при освещении одной подсевшей 40-Ваттной лампой голубоватого спектра). Фильтрация через его слой в 10 см, проводимая внешним канистровым фильтром Jebo 838, была очень неплохой, учитывая сильное течение по всему объему аквариума из штатной флейты фильтра, поставленной в углу аквариума в вертикальном положении для улучшения аэрации. Изготовитель этого фильтра заявляет производительность его помпы, равной 1200 литров в час. Объем канистры - 13 литров. Наполнители штатные, 4 лотка. Позиционируется для аквариумов до 600 литров. Грунт насыпался в аквариум хозяином, уже после залива воды, причем, плохо промытый. Муть, которая сразу же скрыла фон на задней стенке, при ширине аквариума менее 40 см, осела в течение пары часов до приемлемого вида. И это – при сильном течении, вплоть до водоворотов! Рыб длиной 7-10 см сносило течением! Воздух подавался к распылителю компрессором фирмы Tetra. Диаметр дренажного коллектора – 3/4 дюйма. Грунт не сифонился, тем не менее, он оставался чистым.

Часто у многих аквариумистов возникает закономерный вопрос: а для чего это нужно? Отвечу примером: аквариум на 100 литров, помпа внешника, по рекомендациям, на 1000 литров в час. С потерями в фильтре, возможно, 700-800 литров в час. Стоит флейта на выходном шланге, чтобы разбивать большую выходную струю на кучу маленьких и слабых, чтобы уменьшить течение, которое «мотыляет» растения и носит мусор по кругу. А входную струю никто не учитывает. А ведь она такая же, только направлена в другую сторону. И воды через нее течет столько же, ничуть не меньше. Почему бы и ее не разбить на такую же кучу маленьких и слабых? А если аквариум на 300-500 литров? Какая струя будет у помпы на 3000-5000 литров в час? С другой стороны, изготовление и настройка такой системы отнимет достаточно много времени, при ее кажущейся простоте. Использование такой системы становится неудобным при частых пересадках аквариумных растений, имеющих развитую корневую систему. За что ее и не любят аквариумисты-травники. Зато такой вариант удобен при выращивании медленнорастущих видов растений, таких как папоротники, анубиасы, криптокорины. Так что рассмотреть вопрос о необходимости ее изготовления, все же, я думаю нужно. Тем более что многие люди интересуются ею. Вот об этом и пойдет разговор. Система Евгения мне очень напоминает систему водяного «теплого пола», хотя и работает она наоборот. Отличие заключается в том, что «теплый пол», как и аквариумный грунтовый нагреватель, работает на создание восходящих потоков, а дренаж создает поток нисходящий. Включая свои трубы по одной, Евгений как бы «прогревает» пол на полосе определенной ширины, то есть, «просасывает» через трубу полосу грунта. А почему бы не «просасывать» весь грунт одновременно, расположив такой аквариумный «теплый пол» в форме улитки, чередуя трубы? При таком расположении труб дренажной системы в грунте, суммарная производительность каждой соседней пары труб будет равна производительности другой пары труб, то есть, суммарная величина «просасывания» грунта всей системой труб будет постоянной, и не будет зависеть от отдельных труб. Ведь, при «заиливании» какого-то участка какой-то трубы, в ее оставшейся просасываемой части и в соседних трубах будет увеличиваться величина разрежения, «просасывание» грунта, или количество воды в единицу времени останется тем же самым. Я читал сообщения, как минимум, двух человек, у которых работают дренажи в аквариумах, и которые утверждают, что их дренажи еще ни разу не «заиливались». Однако есть смысл подстраховаться и тут.

На рисунке 3 показан вариант из шести дренажных труб, от которых я и плясал, заинтересовавшись конструкцией Евгения Загнитько, соединенных по три штуки двумя ветками. Левая ветка имеет зеленый цвет, правая – красный, для удобства рассмотрения работы системы. Каждое увеличение диаметра трубы показано более широкой линией. Трубы, естественно, показаны черным цветом. Цветными эллипсами и треугольниками условно показаны распределения разрежения по длине трубы. Бледный цвет соответствует большему удалению трубы от фильтра, а насыщенный цвет – меньшему. Треугольниками показано уменьшение разрежения по длине в каждой дренажной трубе, в зависимости от удаления от помпы фильтра. Как видно из этого рисунка, дальние от фильтра трубы, по ходу движения воды в системе, имеют наименьшее разрежение, что компенсируется трубой соседней ветки, расположенной ближе к фильтру по ходу движения воды. Ближние к стенкам аквариума трубы являются ближайшими к фильтру. Получается, что просасывание грунта по всей площади дна будет одинаковым, а конструкция дренажной системы будет являться «флейтой из флейт», со щелевыми пропилами вместо отверстий. Почему пропилы, а не круглые отверстия? Да потому, что окатанные частицы гравия легко перекроют круглое отверстие, а пропил полностью перекрыть не смогут, как бы им того не хотелось.

На рисунке сверху показан пропил в трубе. Снизу – круглые отверстия. Желтые круги – частицы грунта, черные круги – отверстия в трубе. Красным цветом выделены «живые» площади отверстий и пропилов, через которые проходит вода. Как видно из рисунка, при использовании пропилов «живая» площадь больше, чем у отверстий за счет расстояния между частицами грунта, тогда как окатанный грунт почти полностью перекрывает круглые отверстия.

Вот вариант сборки одной ветки «вилки» с тремя трубами и коллекторным соединением в дюймовую трубу:

Оговорюсь сразу. Я не рекламирую эти трубопроводные системы, а работаю с ними. Правда, плюс у этой фирмы есть: гарантия на трубы и соединители, установленные на холодной воде - 50 лет. Делают из них системы отопления и водоснабжения. Трубы идут штангами. Отрезая кусок нужной длины, иногда остается другой конец трубы с маркировкой. Поэтому ее и видно на фотографиях. На всех фотографиях – не реальные размеры труб, а обрезки произвольной длины. Реальные трубы должны быть одинаковыми в разных ветках. Точность +/- 5 мм. Соединение двух веток в один опуск к помпе нужно сделать не по центру стенки аквариума, а в точке, равноудаленной от последних тройников каждой ветки, учитывая все соединения и длины труб-опусков. Правда эта точка может оказаться и в середине длины стенки, в зависимости от коллектора. Это условие является обязательным для самобалансировки симметричных потребителей или нагрузок и часто применяется в системах с принудительной циркуляцией.

На ф отографии видно, что самая удаленная от фильтра дренажная труба соединяется с ближайшим тройником трубой такого же диаметра, как и сама дренажная труба. К тройнику она подключается через переходник на больший диаметр. Сам тройник переходной. Дренажная труба, вставленная в него с боку, переходника не имеет, в отличие от следующего тройника, где этот переходник виден на дренажной трубе. Показан вариант. Можно делать и так, и так. Подъем к фильтру выполнен трубой того же диаметра, что и ближайший к нему тройник ветки дренажа. В данном случае, 3/4”. К дюймовому тройнику, от которого труба опустится к фильтру, она подключается через переходник, показанный на фотографии.

Ориентируясь на опыт нескольких человек, можно провести подсчет необходимого количества труб для разных аквариумов. Например, для аквариума, с шириной дна, равной 50-60 см, и расстоянии между осями труб, равному 5-6 см, как у GeneZ’а, имеем, что нужно уложить 8 дренажных труб, разделив их на две ветки по четыре трубы. Для уменьшения размеров коллектора, исходя из моего личного опыта изготовления, настройки и обслуживания гидродинамических систем, имеет смысл соединять эти трубы тройниками через переходы на другой диаметр. На этих фотографиях показаны все соединения труб и фитингов, без пропилов и заглушек на трубах. Заглушек, при фотографировании, у меня просто не было под рукой. А на предыдущей фотографии их заменили переходы с 1/2” на 3/4”, поставленные «для вида».

На этой фотографии все тройники развернуты для удобства восприятия, свободные уголки, конечно же, должны быть соединены с дренажными трубами. Труб нет на фото из-за сильного загромождения «композиции». Все фитинги показаны рассоединенными, «как вариант», так как все соединения могут быть сделаны и из других фитингов. Об этом – ниже. Соединения фитингов между собой выполняются и отрезками труб соответствующего диаметра, вставляемых между ними, и могут обеспечиваться самой конструкцией фитингов. Тройник главного коллектора на дюйм с четвертью условно не показан.

Вот вариант расположения тройников в сборе:

А вот как можно расположить тройники и фитинги по-другому:

Слева – коллекторная труба лежит НАД дренажной, справа – ПОД дренажной трубой.

Как видно на фотографиях, система несколько различается при подключении разного количества труб в ветках. Если количество труб в каждой ветке НЕ четное, то есть, три, пять, семь, то соединять их нужно последовательно, как показано на фотографии с тремя трубами, но увеличив диаметр ближних к фильтру тройников до дюйма или больше. А когда труб в каждой ветке четное количество, две, четыре, шесть, восемь, то и соединять их нужно параллельно, как на фотографии с четырьмя трубами. Для четного количества дренажных труб, имеющего кратность, отличную от «два в степени…» (2, 4, 8, 16, 32,…), соединения дренажных труб нужно производить к тройникам, размером не на 1/4”, а на 1/2” большим, чем дренажная труба. Для шести труб тройники должны быть дюймовыми сразу, а для десяти – дюйм с четвертью. Также, для уменьшения размеров коллектора, тройник подключения к опуску лучше поменять на крестовину, если он находится в центре или сделать последовательное подключение, как в варианте с тремя трубами. Производительность труб для дренажа необходимо измерить еще до того, как делать в них пропилы, при условии, что система будет собираться для аквариума, размеры которого будут значительно отличаться от размеров аквариума с анубиасами Евгения Загнитько. В этом случае, при использовании грунта, имеющего размеры, как у него, длина труб, их количество, количество и глубина пропилов могут быть такими же, как и в его конструкции дренажа, а подключить их можно по-разному. Выбор есть. Производительность дренажной системы будет зависеть от наполнителей фильтра, его конструкции, количества соединений и еще большого количества разных факторов, влияющих на потери в системе фильтрации. Если кому интересно, прочитайте мою статью про потери в фильтрах: https://www.aqa.ru/doc.php?docid=99. Производительность штучного фильтра лучше и проще измерить практически, чем рассчитывать. Для измерения нужно собрать всю наружную обвязку фильтра: фильтр с наполнителями и помпой, подъемы и опуски, выполненные трубами и фитингами, или шлангами, подключить флейты выхода воды из фильтра в аквариум, проточные углекислотные реакторы и так далее. Все, что будет «навешано» на систему фильтрации. Очень рекомендую сразу поставить водомер. Причем, чтобы водомер не считал проходящую воду «слишком быстро», желательно ставить его по направлению движения воды, которое старательно выдавлено производителем на его корпусе. То же относится и к помпе. Флейты лучше сделать таким же образом, как и дренажные трубы, но отверстия можно просверлить, основную выходную трубу от помпы сделать равной по диаметру присоединению к помпе, а к флейтам подключать через тройники, с уменьшением диаметра переходами. Сами дренажные трубы к грунтовым коллекторам пока не подключать. Вместо них, через переходники, подключить куски труб, с диаметром, равным диаметру дренажных труб, но без заглушек на концах, и тем же количеством пропилов, какое должно быть на готовых дренажных трубах. При проверке, расстояние между пропилами на этих отрезках труб должно быть больше трехкратного среднего размера частиц грунта, то есть 10-15 мм. Также есть смысл увеличить угол наклона пропилов с 45 градусов к оси трубы, для аквариумов длиной около 1 метра, как у Евгения, до 60-90 градусов к продольной оси трубы, для более длинных аквариумов. Угол наклона определяет площадь живого сечения пропила. Особая точность угла здесь не нужна, но пропилы должны быть примерно параллельны. Залить аквариум водой, заполнить систему и включить помпу. Измерить производительность системы, разделить ее на количество дренажных труб, чтобы получить реальную величину производительности одной дренажной трубы, НЕ засыпанной грунтом. Длина каждой дренажной трубы и глубина пропилов в ней должна определяться фракцией грунта, насыпанного на них. Чем меньше размер зерна грунта, тем длиннее может быть каждая дренажная труба, так как более мелкий грунт обладает большим гидродинамическим сопротивлением, чем более крупный, при том же шаге между пропилами. Количество пропилов определяется длиной трубы, но расстояние между ними в аквариумах для растений желательно выдерживать равным расстоянию между трубами, чтобы каждый пропил обеспечивал примерно одинаковую площадь просасывания. Пропилы не должны быть шире минимального размера зерна грунта, потому что помпа фильтра их затянет в трубу, а глубина пропилов не должна быть очень большой, так как это влечет за собой увеличение «живого» сечения каждого пропила и увеличению суммарной «живой» площади пропилов во всей трубе. Это просто приведет к тому, что конец трубы вблизи заглушки почти не будет просасываться, и большая длина трубы потеряет всякий смысл. Далее нужно заглушить свободные концы отрезков этих труб, следя за тем, чтобы заглушки не перекрывали последних пропилов, и засыпать эти трубы грунтом на требуемую высоту. Весь грунт сразу в аквариум не засыпать, а лишь присыпать отрезки труб с пропилами для проведения измерений. Постепенно увеличивать глубину ВСЕХ пропилов в трубах, что потребует остановок помпы, отсоединения отрезков труб и углубления пропилов, контролировать производительность всей системы. Увеличивать глубину пропилов нужно до того момента, когда производительность каждого куска трубы в грунте будет в пределах 95-99 % от полной производительности трубы такого диаметра, сделанного раньше, до засыпки труб грунтом и установки заглушек. 100 % лучше не достигать. Производительность системы это немного уменьшит, но просасываемость всех труб будет полной. Это нужно для создания запаса по разрежению в дренажных трубах и удобства балансировки системы. Конечно, можно сразу проводить измерения и с самими трубами дренажа, но тогда придется насыпать и весь грунт, что может оказаться неудобным при углублении пропилов. Для балансировки системы отопления применяются радиаторные регулировочные вентили. Они могут называться и по-другому, но принцип их действия от названия не зависит. Посмотреть, как они выглядят можно, открыв ссылки на них в теме. Нижними вентилями регулируется сопротивление потоку воды, проходящей через радиатор, для его равномерного нагрева по всей длине, а верхними – температура воды в этом радиаторе. Увеличивая сопротивление каждого радиатора в системе отопления только нижними вентилями можно добиться равномерного прогрева каждого радиатора в очень протяженных ветках системы, даже при подсоединении длинных радиаторов к системе с одной стороны, как у наших дренажных труб. Точно так же, как и отношение суммарной площади пропилов в дренажных трубах к площади «живого» сечения трубы влияет на просасываемость трубы по ее длине. Сделав замер производительности всей дренажной системы, и сравнив ее с производительностью «чистого» фильтра с наполнителями и помпой через одну трубу, можно рассчитать, насколько нужно увеличить площадь каждого пропила дренажной трубы для достижения нужной производительности. Очень удобно воспользоваться водомером (счетчиком для воды). Не обязательно ставить водомеры того же диаметра, что и диаметр присоединения помпы. Можно подключить на размер (1/4”) меньше, отбросив накидные гайки из комплекта счетчика. Они имеют размер на единицу больше, чем присоединяемая резьба счетчика. Пример: счетчик на 1/2” имеет присоединительные накидные гайки, размером 3/4”. Трехчетвертной счетчик – дюймовые гайки. На дюймовом счетчике гайки дюйм с четвертью. Трубная резьба везде, а стоимость водомеров разная! Однако не следует забывать, что водомер тоже имеет свое гидросопротивление.

Для изготовления такого варианта системы фильтрации и водозабора/водосброса очень удобно пользоваться ХПВХ трубами и фитингами, применяемыми для отопления и горячего водоснабжения. Такие трубы имеют меньший размер по отношению к полипропиленовым (ППР или PPR) за счет толщины стенки. Их соединения не заужают внутреннее сечение трубопровода, как металлопластиковые. Трубы можно соединять «насухо» (без использования клея) внутри аквариума, что обеспечит возможность полной разборки дренажной системы при необходимости, но клеить соединения снаружи аквариума! «Сухое» соединение выдерживает давление, которое могут создавать аквариумные помпы. В комплектации таких трубопроводных систем, имеющих обычные сантехнические типоразмеры, есть чисто пластиковые резьбовые соединения, имеющие соответствующую трубную резьбу. Такие соединения будут удобны для сборки системы фильтрации больших аквариумов, при подключении к дренажу мощных помп и фильтров большого объема, позволяя обойтись без использования шлангов вообще. Только нужно предусматривать ДО склейки два-три разборных соединения. Они понадобятся при эксплуатации, например, при разборке фильтра для его прочистки-промывки. Разборные соединения лучше использовать «полнопроходные», то есть, без заужения прохода трубы. Видел в продаже резьбовые соединители для садовых шлангов. Это – оно. Еще, при обслуживании фильтра понадобятся два-три крана. Два нужны для отключения фильтра при чистке. Они должны быть того же размера, что и входная и выходная трубы (могут быть разного диаметра). А еще один кран желательно поставить для сброса воды из фильтра, при перекрытых кранах, отсекающих фильтр. Все краны должны быть шаровыми, а не манжетными многооборотными (вентили), там же не нужна точная регулировка потока. И желательно, пластиковыми кранами, а не металлическими, для исключения попадания солей металлов в аквариумную воду. Их можно приобрести вместе с трубами и фитингами. Они есть в таких трубопроводных системах.

На этой фотографии размеры и форма некоторых комплектующих из хлорированного ПВХ:

Тройники (сверху вниз): дюйм с четвертью, дюйм, три четверти (есть и переходные на другой диаметр). Переходы с 1и1/4” на 1”, с 1” на 3/4”, с 3/4” на 1/2”. Колена (уголки, отводы, полуотводы) на 1”, 3/4” и разные 1/2” на 45 и 90 градусов. Такие есть у этого производителя и на 3/4”. Трубы: дюйм, три четверти, пол дюйма.

Пластиковые соединения с внутренней резьбой такой системы труб комплектуются резиновыми кольцевыми уплотнениями на заводе-изготовителе. Для сборки дренажной системы ключи не понадобятся. Все соединяется только руками.

Что делать, если диаметр коллектора дренажной системы больше входного диаметра помпы фильтра? Да ничего. Провести коллектор и опуск до первого отсекающего крана фильтра трубами и фитингами одного диаметра и вставить переход на диаметр крана. Смешивание потоков от разных веток будет происходить в опуске, а уменьшение диаметра на выходе трубы будет скомпенсировано сопротивлением грунта. Кроме того, если нет возможности установить помпу, с мощностью, значительно большей, чем имеющиеся в продаже, можно параллельно поставить две, подключив их через такой же тройник, как и при соединении двух веток дренажа в общий опуск к фильтру, используя переходники на меньший диаметр. Только желательно подсоединять каждую помпу на отдельную нагрузку, чтобы одна не забивала другую. Такой вариант возможен, когда помпа продавливает воду через фильтр. Фильтр, при этом, будет под давлением. Если корпус фильтра на давление не рассчитан, лучше ставить помпу или помпы после него, используя тот же принцип соединения. То же относится и к присоединению корпуса фильтра или фильтров.

Что нужно для работы с такими трубами? А вот что:

Ножовка по металлу (извините за ее внешний вид, я ей почти не пользуюсь).
Линейка или рулетка.
Карандаш или маркер.
Наждачная бумага, а если кто хочет собрать водопровод или систему отопления на даче, в доме или в квартире самостоятельно, тогда – градовник (устройство синего цвета на фото, имеющее три двухсторонних ножа, двухсторонняя развертка). И наждачная бумага, и градовник нужны для снятия фаски под 45 градусов с конца трубы, и снаружи, и внутри. Заусенцы по длине трубы в местах соединений не допускаются! Это может привести к утечке воды, если сборка «насухо», или к выдавливанию клея в момент склейки. Наждачную бумагу нужно скручивать конусом, песком внутрь и песком наружу, а снимать фаски с трубы нужно круговыми движениями относительно оси трубы, вращая трубу, а не продольными по оси.
Клей (на фото – однооперационный, но есть и отдельно: банка очистителя и банка клея, только такой комплект стоит в два раза дороже).

На работе и на шабашках, конечно же, я применяю специализированный инструмент, но для изготовления дренажной системы хватит и этого. Перфоратор/отбойный молоток же тут не нужны? Дюбели/саморезы тоже. Это – еще один плюс таких систем трубопроводов. Они не требуют использования дорогостоящего инструмента. Для удобства размещения дренажных труб на дне аквариума, особенно при использовании сложносоставных грунтов для травника, их можно уложить на какие-нибудь поперечные подкладки. Это могут быть и стеклянные, и пластиковые полоски, уложенные поперек осей труб на дно, или специализированные крепления для флейт с присосками. Можно использовать и просто обрезки пластиковых труб, которые останутся после изготовления дренажа, сделав в них пропилы для циркуляции воды. Тут уже можно ничего не считать.

Далее я хотел бы привести часть моей переписки с jusupoff, которую я вел с ним по вопросу об использовании аналогичной дренажной системы в его аквариуме. На мой вопрос об опыте эксплуатации этой системы, jusupoff ответил так: «Да, эта система была сделана после прочтения указанной статьи, но с некоторыми отличиями - она не постоянно подключена на помпу, а прокачивалась только при подмене воды. Т.е. воду я сливал через эти трубки. Трубки между собой никак не соединялись, просто 6 труб лежали на дне аквариума и каждая имела свой выход… Диаметр трубы 1-1,2 см (внутренний) Система мне не понравилась. Пользовался я ей около полугода и особых эффектов не заметил. Тестировал воду из этой трубки при сливе - практически аквариумная вода. Детрит она тоже практически не вымывает в таком варианте. Примерно через полгода я ее перестал использовать, трубки просто валялись в грунте, в дальнейшем убрал совсем и заменил на грунтовую грелку. Трубки из ПВХ, куплены в электротоварах, они применяются при прокладке кабелей. Уголки тоже из той же конторы». С его разрешения я привожу здесь фотографии его конструкции дренажной системы. По его же просьбе, фотографии были немного обрезаны. Также, мною добавлена его подпись для сохранения авторских прав.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎