Испанская провинция с великой историей

В истории чуть не каждого второго города Испании можно найти период, когда он был столицей. Кастильские города Толедо, Сеговия и Куэнка когда-то тоже носили титул столицы, пока вперед не вышел Мадрид.

Эта страна прекрасно освоена турис­тами. Однако масштабы Испании (четвертая по величине страна Европы), разнообразие (природное, культурное) и та историческая роль, которую эта страна играла и играет, позволяют утверждать, что помимо солнца, теплого моря, пальм, художеств и вкуснейшей еды там есть много чего еще, и даже самый продвинутый турист не видел и сотой доли тех сокровищ, которыми обладает Испания.

В своей сумасшедшей истории испанцы всегда боролись за свободу. И память о Реконкисте (отвоевывание христианскими королями земель Пиренейского полуострова, занятых маврами, или арабами-мусульманами, начиная с VIII века и заканчивая XV веком) по-прежнему сильна в Испании.

Даже в административном делении этой огромной страны чрезвычайно ярко выражена идея независимости: 50 провинций Испании входят в 17 автономных областей. У каждой провинции — своя столица, которая ну никак не тянет на скромный статус райцентра, а автономные области имеют свои столицы, готовые поспорить за первенство с Мад­ридом (Мадрид, помимо того, что он столица страны, является также и центром автономной области).

Такие столицы, как Барселона (Каталония), Валенсия (Валенсия), Севилья (Андалусия) или Сарагоса (Арагон), на слуху. Но путешественнику, совершившему автопробег по дорогам Испании, становится ясно, что чуть ли не каждый город этой страны в своей истории какое-то время непременно был столицей какого-нибудь королевства или хотя бы резиденцией короля.Чудное Королевство Испания, где столиц, наверное, больше, чем в любой другой стране!

Эль Греко в ТоледоПервое, что бросилось в глаза на автовокзале Толедо, это выскочившее на электронном табло знакомое название — El Toboso. Через несколько минут от платформы такой-то отправлялся автобус, идущий прямиком к замку Дульсинеи Тобосской, владычицы сердца Рыцаря печального образа. Тобосо расположено недалеко от Толедо.

Именно в окрестностях Толедо — нынешней столицы автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча и происходили все те удивительные события, которые описал в своем романе Сервантес.

Дон Кихот Ламанчский совершал свои подвиги в самом начале XVII века. Толедо был тогда провинцией, однако никогда не забывал, что именно здесь на протяжении столетий вплоть до 1561 года, когда суровый Филипп II перенес столицу в Мадрид, располагалась резиденция испанских королей, именно здесь до сих пор находится главный собор Испании и именно Толедо остается центром архиепископства.

Сейчас Толедо — это город-музей, город-памятник, неприступные стены которого каждый день осаждают толпы туристов. Для того чтобы почувствовать его, надо приложить определенные усилия — в значительной степени это город реконструированный, приглаженный, выставленный на продажу (торгуют толедскими видами, толедской сталью и Дон Кихотом).

Огромный замок — алькасар (от арабского al qasr — крепость, форт) был разбит республиканцами в гражданскую войну в 1936 году, его восстановили заново по распоряжению Франко. Мосты через шумную речку Тахо тоже претерпели немало реставраций. Гуляя по узким улочкам Толедо, нельзя не заметить новодел, старательно прилаженный к старине.

Однако кафедральный собор, дошедший до нас таким, каким он был в XV веке, — прекрасен и полон сокровищ, еврейский квартал Худерия — уникален в свете изгнания евреев из Испании указом католических королей, а имя Эль Греко, связавшего свою жизнь с Толедо, — притягивает сюда поклонников живописи, потому что именно здесь, да еще, пожалуй, в Мадриде в музее Прадо, можно увидеть этого художника во всем его величии.

Эль Греко — современник Сервантеса. Он приехал в Испанию с острова Крит делать карьеру. И надо сказать, у него это получилось. Правда, он не стал придворным художником — его странные летящие фигуры святых с нежно-печальными глазами и вывернутыми, словно лепестки тюльпана, кистями рук не понравились королю. Он стал больше чем придворным художником. Он обрел мировую славу.

В Толедо много его работ, в том числе в музее кафедрального собора. Но вершина — это, конечно же, знаменитое полотно «Погребение графа Оргаса» (1586) в маленькой церкви Санто Томе.

Нас теперь мало интересует, кто был этот человек, при погребении которого присутствовали аж сразу два святых — Святой Стефан и Святой Августин, главное другое — то, что в этом шедевре красота и гармония достигли, возможно, своего наивысшего выражения в творчестве этого художника.

Золотые потоки света, льющиеся с небес на суровые лица скорбящих горожан (среди которых и сам художник со своим маленьким сыном), святые в тяжелых золотых одеждах и бессильное тело у них на руках, — это надо непременно видеть и слышать, потому что — хотите верьте, хотите нет — но это полотно поет.

Римский акведук СеговииВ Сеговии на витринах лавок в самых разных позах красуются поросята. Из глины, папье-маше, пластмассы и бог знает чего еще. Судя по их пятачкам, поросята явно довольны жизнью, хотя жизни им отведено всего-то 22 дня.

Знаменитое местное блюдо — молочный поросенок по-сеговийски — готовится из свинячьего младенца не старше трех недель от роду. Поросенка полосуют по пузику пополам, кладут в керамическую миску и ставят в дровяную печь, где он млеет в течение трех часов.

Особым шиком считается, когда повар сам подает блюдо. Ребром тарелки он рубит тушку с хрустящей корочкой на куски и затем театральным жестом разбивает тарелку. Туристы в восторге.

Однако символом Сеговии, столицы одноименной провинции, входящей в автономное сообщество Кастилия и Леон, является вовсе не поросенок. Первое, что видит путешественник в Сеговии, — это римский акведук, построенный в I веке и, как оказалось, до сих пор исправно работающий.

Акведук за все это время ни разу не ремонтировался и не реставрировался. Вот этот-то акведук длиной 15 км и максимальной высотой 28 метров, сложенный из 20 400 гранитных блоков без всякого раствора, и есть символ города.

Сеговия и в более поздние времена была не последним городом в Испании. Мавры оккупировали Пиренеи в VIII веке, и сразу же испанские короли начали кампанию по изгнанию пришельцев.

Король Кастилии Альфонсо VI отбил у арабов Сеговию в XI веке и сделал ее своей столицей. В XII веке здесь на неприступной скале был построен алькасар, остававшийся королевской резиденцией до тех пор, пока столицей Испании не стал Мадрид.

Алькасар, капитальная реставрация которого прошла еще в XIX веке, долгие годы был королевской тюрьмой, потом правительство передало его артиллерийскому училищу, а с середины прошлого века это музей. Сеговийский алькасар знают все. Уолт Дисней придумал замок Спящей красавицы для калифорнийского Диснейленда по образцу сеговийского алькасара.

В замке множество залов, лестниц, башен и узких переходов. Пройдя череду пышных королевских покоев, украшенных золотом Нового Света, старинными коврами и гобеленами, особо любопытные (и выносливые: высота башни 80 метров и ступеней на ее лестнице 260) заберутся на башню короля Хуана, с которой открываются потрясающие виды. Желтые поля, дороги, древние монастыри, а далеко на юге высятся заснеженные горы Гуадаррамы, за которыми — Мадрид.

Висячие дома КуэнкиМногие даже и не слышали о городе Куэнка, столице проивинции Куэнка, входящей в автономное сообщество Кастилия — Ла-Манча. Дон Кихот здесь не отметился, сказочного алькасара нет, не жили в этом городе и великие художники.

Тем не менее, и Куэнке удалось побыть резиденцией короля. Очередной кастильский король Альфонсо, теперь уже Альфонсо VIII, изгнал из этого города арабов и сделал его своей столицей.

Куэнка расположена на высоченной (965 метров над уровнем моря) скале, с двух сторон отсеченной от округи двумя речушками, забавные имена которых заставляют русскоговорящего человека улыбнуться, — Хукар и Уэкар. .

Путешественник поднимается в исторический центр на скале по довольно крутой дороге, идти тяжеловато, но дух перехватывает не от этого, а от того, что он видит над своей головой. Наверху висит город, здания обрываются в пропасть.

Как это построено — аллах его знает. Знаменитые висячие дома (исп. casas colgadas), которых когда-то было много, делают этот город особенным даже в контексте всей архитектурной роскоши Испании.

Дом на краю скалы и деревянный балкончик, висящий над пропастью, дошли до нас из XV века — теперь там музей и ресторан, а в былые времена жили короли. Узкие каменные улицы, минареты, перестроенные под христианские церкви, тяжелые кованые двери, над которыми осыпаются старинные гербы знати, узкие зарешеченные окошки — город замкнулся, ощетинился. Но к вечеру, когда заканчивается сиеста, на центральную площадь выходит народ и рассаживается по ресторанчикам пить вино.

В Испании сейчас много проблем. Наверняка их обсуждают тоже, но, без всяких сомнений, главная тема все-таки завтрашние бега быков в честь покровителя города Сан Маттео, для которых на узкой площади, украшенной великолепным готическим собором, устанавливают загородки.

Завтра молодежь побежит наперегонки с черными быками по этим узким улицам, крутым лестницам, падая и разбиваясь в кровь, а потом будет пить вино. Так происходит из года в год, и никакой экономический кризис, похоже, над этим не властен.

Куда пойти

• Кафедральный собор Толедо строился как усыпальница королей и епископов, имеет богатейшее собрание живописи. Билет 8 евро.

• Церковь Санто Томе, в которой можно увидеть полотно Эль Греко «Погребение графа Оргаса». Билет 2,50 евро.

• Билет в алькасар Сеговии 4,50 евро.

• Поросенок по-сеговийски обойдется примерно в 20 евро порция плюс домашнее вино, но чтобы отведать это блюдо, столик следует заказывать заранее.