Тема: Я выбираю В5, на что смотреть? Давайте ка ФАК делать.

Я выбираю В5, на что смотреть? Давайте ка ФАК делать.

Други мои ненаглядные! Данный вопрос, что в теме, возникает чуть ли не каждый день! Думаю многим он поднадоел! Что бы избавиться от этого, давайте ка общими усилиями сделаем статью в Базу знаний! На что смотреть при покупке В5!

1. Во первых подвеска и рулевое, на что обратить внимание и т.д. 2. Электрика, и все с ней связанное. 3. Кузов 4. Все плюсы/минусы конкретных двигателей! Бензин: 1,6; 1,8; 1,8T; 2,3; 2,8 Дизель: 1,9 всех модификаций

Кто то что добавляет, но без флуда. Я после, все самое интересное клею, компаную и отправляю в Базу знаний! =D> Человека пришедшего с таким вопросом, можно было смело послать. в ФАК.

Итак, начинаем: Двигатель 1,8Т При покупке, тщательное внимание уделяем диагностике турбины(давление наддува) Слушать двигатель на предмет стука гидрокомпенсаторов(дизельный звук) Обязательно замерить давление в маслянной магистрали, на предмет кончины маслянного насоса!

Плюсы/минусы 1,8Т (+) Бешанный разгон, от 1750 об/мин. 150 л/с. Легко чипуется! Расход не более(а иногда и менее) аналогичного атмосферного двигателя без турбины. Широкая распространенность в России. Известность практически всех "болезней"!

(-) Нельзя сразу же глушить дигатель, после интенсивной езды, дать поработать на ХХ - 2-4 мин. Только хорошее масло! Срок замены масла лучше сократить до 8.000 - 9.000км.

Ходовая/рулевое По рычагам - сразу на диагностику, если недоступно - прокатиться на первой/второй скорости по неровному асфальту(как вариант, лежачий полицейский) недолжно быть никаких стуков! При наличии оных, очень вероятна кончина какого то рычага(ов)! Проверить на предмет утечки, рулевую рейку. Покрутить интенсивно рулем от упора до упора на заведенном двигателе, не должно быть никаких стуков от рейки, и визга от насоса ГУР!

Электрика Обязательно опросить авто на наличие ошибок! Завести, проехаться, и ещё раз опросить. В идеале, снять порог и сунуть руку под ковролин, пощупать/посмотреть блок комфорта, на предмет присутствия воды, гнили, моха, лягушек и т.д.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Прис омотре авто требуй от продавца всех немецких документов. Если даст копию брифа, то разложи её и на последенй странице есть ДАТА ВЫПУСКА!!А на первой странице, там где вин, и марка авто, там ДАТА ПОКУПКИ, или как еще называют эрцу ласунг(EZ). также смотри все таможенные документа, в таможне выдают розовую бумагу формата А4.Там пишется авто и сумма, которую хозяин отдал за таможню авто.Еще спрашивай маленькую зеленую книжку.Это типа немецкой страховки.там пишется человек, кторый купилд авто в германии.на последних страницах выбито.Естсетсвенно бей авто на угон. При заводке мотора все лампочки должны гаснуть.Исключительно все! !!(кроме лампочки ручника ессно, если тот поднят).Всякие там лампочки типа чека не должны гореть.Развод со стороны хозяина типа не понадобилось я отключил. чистой воды сам понимаешь что. В 98-99 все пассаты имеют 4 подушки это штатно.Одна в руле, другая выше бардачка, и две в сидениях.Некоторые авто 2000 года имеют 6 подушек.Вот у меня как раз 6 подушек.Крути климатроник, смотри чтоб дул везде и в ноги, и на лицо, и на стекло.Вообще проверяй всю электргнику. Далее вискомуфта мотора.На холодном моторе аккуратно перчаткой придержи крыльчатку мотора, если она остановится значит все в порядке.Если не удержишь и будет молотить на всех парах, то ремонт обеспечен.А то можно и радиатор пробить если крыльчатка разлетится. Проверено на личном опыте.Итог плачевный получился. Мотор должен работать вообще без посторонних звуков, всякие свисты и скрипы не годится так.Что на холодном, что на горячем.Обороты не должны плавать вообще. Литва ух сколько с ней связано.Можно книгу писать В общем в краце. В Германии авто попадает в аврию.Очень серьезную аварию, не то, что крыло стукнули а первертыши.Их покупают почти даром.Далее весь хлам идет в Литву.там дешево и очень качественно делают авто. В итоге в среднем с авто можно зараюоать в 3-4 раза больш денег чем с !"чистой" немецкой авто.А как известно денежки не пахнут.

Это чуток от меня.Ошибок там море. Да и лица и падежи надо редактирвать.Завтра скину отредактированный вариант.

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

Опять отрывочный тест из другой темы.Тоже моё творчество. Также на ремнях есть бирки(оранженвые) на них пишется ДАТА ВЫПУСКА авто.Также следует различать ДАТУ ПОКУПКИ АВТО. Бепер ситауацию. Авто ВЫПУСКА 8/98 года.Дата покупки(=дата первого допуска авто) 12/98.По вину такая авто идет с буковй 99 года, т.к она модель 99 года.У нас же в ПТС ставят именно год выпуска ТС как 99.Хотя на самом деле машина выпущена 8/98. За это расхождение можно скинуть бабки.Но если анпример авто выпущен 5/98 и дата покупки 8/98.То по вину это еще не модель 99 года и буква(10 слева направо) стоит 98 года, то у нас в ПТС будет стоять год выпуска ТС -1998. Запутанно немного.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

можно? сугубо личный опыт и взглят со стороны (работа у оф. дилера -- раньше), сильно не пинайте 1,9 PDI первое, то же, что и говорил Директор по поводу диагностики

(+) разгон просто отличный (особенно при удаленном катализаторе), вплоть до 4200 об/мин большой крутящий момент от 285 н/м, разгон с 90 до 120 -- как на трехлитровом V6 115-130 л/с чипуется без проблем небольшой расход стандартная подвеска на данный ДВС чуть выше чем с бензиновой движкой очень большой ресурс при грамотном обслуживании

(-) как и все ДВС с турбиной нельзя глушить сразу, работать минимум 2 минуты масло должно быть очень высокого качества, и отвечать требования 505.01, допустимо 503.01 (проверенно на себе) малая рапространенность, но ето временно срок замены лучше 7500 км, максимум 8000 км (есть очень печальные примеры при замене через каждые 10000 км) очень требователен к качественным з/ч - последствия фатальны срок замены ГРМ (только целиком, ролики натяжители и с помпой) -- раз в 60000 км (рапоряжение VAG для оф дилеров), обрывы бывают и при 70000 км и при 85000 км.

ходавая/рулевая, электрика -- все аналогично как и для 1.8Т

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Необходимо пробить ВИН по заводской базе на предмет того,выходила ли данная машина с завода и что она имела в комплектации.Если машина шла по программе VAUDIS,то можно узнать истинный пробег в Германии и что с ней делали там. Пробить можно в инете(комплектацию),у официалов(VAUDIS).

На "мощных" моторах и(или) АКПП при покупке надо внимательно осмотреть шкив генератора,он там устроен как бендикс в стартере,ходит 60 тыщ км. Далее его клинит и он не снимает нагрузку с ремня и агрегатов. Внешне посиневший от перегрева и вращается вместе с валом генератора в обе стороны.Стоит 100 долл+работа.

На моторах(ВР5,ВР6) с доп.электропомпой в системе охлаждения необходимо проверить и ее.Ее функция -прокачка ОЖ после останова двигателя чтобы не повело головку.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Коснусь дизельного авто:

Сразу решите, что вам надо: Шашечки или ехать. Если шашечки - то я пас.

Если ехать - будьте готовы оттопыривать губу на внешние недостатки (а чО енто у тебя она в сколах вся? А чо краска не блестит), но задним умом держать, что машина в б/у шном состоянии НЕ ДОЛЖНА БЛЕСТЕТЬ КАК САМИ ЗНАЕТ ЧТО У КОТА. Допустимы сколы, потертости, небольшие шероховатости на всем: лобовое стекло, панель над лобовым стеклом, перед капота; сколы на боковых дверях и стойках, и т.п. НЕДОПУСТИМО: отличающаяся краска на любом элементе кузова, сильно блестящая часть кузова, неровность щелей (капот, крылья, двери), неровности на внутренних панелях, в особенности возле стоек, порогов и т.п. Это вам не русский авто, сделанный "на коленке", с огромными допусками. Все должно быть как часы. Можно заглянуть под днище, в особенности в рафоне передней и задней панели (битые панели будут видны сразу, их сделать практически невозможно) Итак, переходим к дрыгателю. Идеальные условия для проверки дизеля - ночь в холодном гараже, -30 за бортом. Но - не всегда случается Открываем капот, двигатель должен быть вымыт. Если немыт - скорее всего поленились помыть или же маскируют течи. Антифриз - карсно-розовый, без осадка. Тормознуха - прозрачная, светлая. Жижка ГУРа - прозрачная, без резкого запаха. Масло - на уровне, почти черного цвета, но - полупрозрачное на просвет. Садимся за руль, включаем зажигание. В течении 5 секнуд должны погаснуть все лампочки, кроме (возможно) лампы накала свечей. И то в зависимости от температуры за бортом она должна погаснуть через 10-15 секунд. ЗАводим. Машина должна завестись СРАЗУ! Звук примерно Ж-Ж-Ж-ДРРРРР. Никаких Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ДР-ДР-ДР-ДР-ДР-ДР-ДРРРРР-РДР-ДРДР-РД--РДРРРРРРРР.

Даем прогреться минут 5, едем кататься. Передачи включаются четко, сцепление схватывает примерно в середине хода педали. Если в самом верху - сцепление "на подходе".

Особенность VW-шных турбодизелей - равномерный подхват на всем диапазоне, с ощутимым ускорением в районе 2000-3000 на 3-й передаче.

Пока выезжаем на трассу, в течении 5-7 минут темпертура двигателя должна подняться до 80-90 градусов. И дальше - ни-ни, как бы ни поливал со светофоров. КПД у дизеля выше, чем у бензина, => теплоотдача в атомсферу меньше.

Народный тест правильности работы турбины - хорошая трасса и - педаль в пол до достижения максималки. Если после 100-120 км/ч ощущается заметное снижение темперамента вплоть до "машину схватили сзади/в багажнике тонна кирпичей" - турбина (и ваш кошелек вполследствии) требует внимания. Машина должна уверенно разгоняться как минимум до 170-180 км/ч!

Если же такой возможности нет, то хотя бы на МКАД разгоняем до 120-130 педалью в пол. Ускорение должно быть ощутимым до конца! Никаких рывков, провалов и т.п.

заезжаем на подходящую площадочку. Крутим руль слева направо до конца. Рывков, изменений в силе вращения и жужжаний ГУРа быть не должно (только когда руль уперся и дальше не крутится). Плавненько трогаемся с вывернутым рулем, и сообщник слушает, не зрустят ли ШРУСы (налево и направо). Общий тест состояния ЦПГ и турбины (но в связи с "умной турбой" практически неактуален): с холостых на нейтрали газ в пол и держать несоклько секунд. Камазовского черного выхлопа быть не должно, только небольшое облачко (но совсем чуть-чуть). Второй тест - плавно педаль газа в пол, никаких "рваных" выхлопов быть не должно (машина плюется).

Глушим на горячую, заводим опять. Заводиться должна без нареканий.

Загоняем на подъемник, смотрим на днище. Никаких неровностей, ободранных мастик, свеженанесенной грунтовки и т.п. - явные свидетельства аварии/раздолбайского скакания по бордюрам. Никаких потеков на приводе, защите, тормозных суппортах. Резина изношена равномерно на всех колесах, никаких неровностей быть не должно.