Электронный штангенциркуль - повышаем качество крепежа
Здравствуйте, друзья! Сегодня я поделюсь с Вами очередной покупкой с Алиэкспресса и расскажу, как можно повысить качество крепления чего-нибудь. Кто не в курсе – после работы я иногда левачу «мужначасными» работами. Например, вешаю люстры, полочки, меняю розетки и выключатели, иногда устанавливаю турники, шведские стенки и даже электрические водонагреватели. И сегодня я покажу Вам инструмент, с помощью которого я стал выполнять работу более качественно, а так же расскажу, как именно я это делаю. Вот он.
Если кто не понял – это электронный штангенциркуль. Используется для тех же целей, что и обычный. Коротко – он умеет измерять миллиметры с точностью якобы до 0,01мм. При необходимости можно перевести миллиметры в дюймы. Однако, сразу хочу сделать одну важную оговорку – не стоит делать акцент на «Вау! С точностью до одной сотой! Надо хапать!», ибо к вопросу точности мы еще вернемся.
1) Сам включается, если его хоть капельку раскрыть.
2) Сразу показывает результат изменений.
3) Можно обнулить показания.
4) При длительном простое сам отключается.
Теперь переходим к точности.
1) Щупы не совсем ровные. Если посмотреть на свет — видно, что щупы полностью смыкаются только на конце «клюва».
2) Если разомкнуть щупы, а потом сомкнуть их обратно, то штангелёчек будет грешить.
Но, для моих целей такой точности достаточно.
Ну а теперь, как и обещал, расскажу о том, как я с его помощью значительно повысил качество выполняемых работ. Речь пойдет о подборе крепежа.
Крепеж бывает на «правильный», «неправильный» и «мусор». Начнем с последнего, но сначала маленький оффтопик.
Напайка у перфораторного бура обычно завышена на 0,2-0,5мм. Плюс отверстие еще немного «разбивает» при сверлении. То есть если Вы используете бур 6мм, то его напайка будет 6,2-6,5мм, а отверстие – 6,4-6,8мм. Теперь вернемся к крепежам.
Откровенная халтура – это крепеж, который не будет держать ни при каком раскладе. Вот таким крепежом была укомплектована мыльница, которую я недавно купил в сантехнике . Хуже не придумать.
1) Давайте померяем его диаметры в «голове» и в «хвосте». Диаметр «головы» составляет 7,5-7,6мм.
Вроде бы годится под отверстие 8мм. НО… Диаметр у «хвоста» гораздо меньше – 6,6мм.
7,6мм – 6,6мм = 1мм прослабление, многовато. Вспомните, что я говорил про буры и Вы поймете, что прослабление будет еще больше. Казалось бы, логичнее тогда просверлить отверстие буром не 8мм, а 6мм. Верно, но с одной оговоркой – «головка» в это отверстие не поместится, то есть при забивании он просто расплющится.
2) Очень мягкий и не упругий материал.
3) Толщина распорок. Всего 2.6мм.
Умножаем на 2 и получаем их общую толщину 5-5.2мм. Маловато для «восьмерочки».
4) У дюбеля нет направляющей канавки для самореза. На белом дюбеле мне не удалось сделать нормальный кадр, но этот вопрос мы еще рассмотрим. Пока просто запомните, что ее нет (как следствие – шуруп 100% вылезет сбоку).
5) Посмотрите, каким шурупом его укомплектовали – всего 3.4мм.
С таким саморезом распорки не будут функционировать вообще — смотрите на сколько саморез «провалился» в дюбель – 23,7мм.
Для удобства округлим до 25мм. Из 35. Для дюбеля 8мм логичнее использовать саморез 6мм, но не здесь – с таким саморезом крепеж будет проворачиваться в отверстии. Такой дюбель только на помойку.
Второй пример «мусора».
Дюбель Metaler, 10х50мм. Начнем с его плюсов по сравнению с предыдущим.
1) Гораздо жестче предыдущего. 2) Диаметры в голове и в хвосте ближе к заявленным – 9,7мм в «голове» и 9,4мм в «хвосте».
1) Посмотрите, как спаян хвост.
Каким бы толстым саморез не был, его со 100% вероятностью уведет в бок, то есть держать не будет. Тем более, без направляющей (кстати, это 2)).
3) Прилагается костыль диаметром 4.8мм.
С таким распорки работать не будут. Костыль можно оставить для дюбеля 6мм. А этот – в утиль.
И последний пример. Дюбель WkretMet 10х50мм.
Многие его хвалят. Мне не нравится.
1) Размеры – 10,1мм в «голове» и 9,8мм в «хвосте».
2) Направляющая есть, то есть саморез не уйдет в бок.
Да и сам дюбелёчек жесткий. «Ну вот! Не так уж и плохо!» Да? Так почему же он «мусор»? Отверстие для самореза всего 6мм.
Для 10мм дюбеля – мало. Но «восьмерку» завернуть не получится. Вот эти усики очень хлипкие и от проворота не спасут.
Да, есть вспомогательные распорки.
Только дюбель начнет проворачиваться еще до того, как саморез их задействует. То есть с 6мм саморезом он бесполезен, а 8мм в него загнать невозможно.
Переходим к «неправильным крепежам». «Неправильный крепеж» — это крепеж, который вполне реально сделать правильным.
Первый пример – те же WkretMet (на этот раз без фотоотчета), но 8мм. Он рассчитан на саморез 5мм. Такой крепеж будет неправильным. Меняем саморез на 6мм и крепеж превращается в «правильный».
Второй пример – Росдюбель, 8х50мм с саморезом 4х52мм от кронштейна для микроволновки.
Для начала плюсы:
2) Ровно «держит» диаметр по всей длине – 7,6мм в «голове» и 7,5мм в «хвосте».
Да, это маловато для «восьмерочки», но об этом чуть позже.
3) у него даже направляющая есть, то есть саморез не уйдет в бок.
Почему же это «неправильный крепеж»?
1) Заниженный диаметр. Помните, оффтопик про буры? Для таких дюбелей я напайку бура стачиваю насколько возможно. То есть если бур 8мм, то после стачивания он становится примерно 7,6-7,7мм.
2) Саморез — 4мм. Если точнее – 4.1мм.
В то же время дюбель рассчитан на саморезы 5,5мм.
А если хорошо постараться, то можно воткнуть и 6мм.
Еще раз: стачиваем напайку 8мм бура (обычно – до 7,6-7,7мм), меняем саморез 4мм на 6мм и получаем «правильный» крепеж. Усики у дюбеля жесткие, проворачиваться в стене не будет.
Третий пример «неправильного крепежа» – дюбелёчки СтройБат. Рассмотрим сразу 6х50 и 8х50, т.к. проблемы у них одни и те же.
Из плюсов – достаточно жесткие, имеют три распорки, расположенные «треугольником», то есть саморез никогда не уведет в сторону. Имеют сзади отверстие (о нем чуть позже).
Из минусов – завышенный диаметр на голове.
и заниженный на хвосте.
Такая разбежка в диаметре – плохо, но я чувак козырный.
1й козырь. Для «восьмерки» я купил бур с диаметром – 7мм. Вы скажете «а головка-то не поместится при любом раскладе». Верно, поэтому 7мм буром (не сточенным) я заглубляюсь примерно на 65мм, а для головки рассверливаю первые 5мм буром на 8 (не сточенным). Аналогично поступаю с «шестеркой», только бурами 5 и 6мм.
2м козырем являются отверстия в хвосте.
Не буду рассказывать, проще показать. Сейчас саморез закручен на всю длину дюбеля.
Распор не сильный, согласен. Но… продолжаем закручивать.
Не ожидали? То же самое происходит и внутри стены, хоть и в меньшей степени – дюбель чуток скручивается и расширяется, а прижим от этого только увеличивается.
Для такого дюбеля использую саморезы диаметром не менее 4,5мм для «шестерки», но чаще 4,8-5мм и не менее 6мм для «восьмерки». Однако, есть еще пара нюансов:
— саморез должен быть со шляпкой под гаечный ключ.
— резьбу самореза лучше смазать мыльной пеной – чтоб легче закручивался.
Вот так мы сделали из «неправильного» крепежа «правильный».
Четвертый пример неправильного крепежа – дюбелечки ТехКрепЪ, 6х35.
Он аналогичен предыдущим двум рыжим, за исключением пары мелочей: он немного мягче, у него нет отверстия в хвосте, у него чуть другие диаметры: 6,2 в головке и 5,8 в хвосте.
Вы уже догадались, что данный дюбель гораздо эффективнее использовать со сточенным до 5,7мм буром. Согласен, диаметр головки не поместится в отверстие. Но тут тоже есть одна хитрость. Вставляем саморез на 4мм в головку, но не закручиваем.
а используем его в качестве добойника, то есть принудительно «просим» дюбель зайти в отверстие. С саморезом в 4мм головке есть куда сжиматься, поэтому она нормально туда войдет. Без самореза забивать не рекомендую – головка сплющится. Я заталкиваю такой дюбель за штукатурку + утапливаю в саму стену на 7-10мм. Зачем?
Посмотрите конструкцию головки. Видите три канавки?
Это сделано для того, чтоб головка в отверстии могла не только сжаться, но и чуточку растянуться. Проще говоря, в такой дюбель надо заворачивать саморез не 4мм, а 5мм. С таким саморезом будет распёрт весь дюбель целиком. В этом случае будут задействованы не только распорки, но и сама головка. Выдрать такой заглубленный крепеж будет трудно.
И последний крепеж. Его я подбирал сам, а не «дёргал» из мыльниц, полочек, люстр и так далее. Встречайте — дюбель KEW 10х50мм.
Дюбель очень жесткий, жестче еще не встречал. По размерам он отличается от заявленных крайне незначительно – 9,9мм в голове и 9,8мм в хвосте.
Дюбель имеет толстые распорки, для самореза внутри очень мало места.
Проверял – даже 4мм саморез там «застряёт» на холостом ходу. А теперь представьте, насколько мощным будет распор, если в KEW завернуть саморез диаметром 8мм. Кстати, даже со смазкой он войдет очень тяжело. Поэтому использую только саморезы с головкой под ключ, либо костыли.
Такой крепеж выдрать из стены невозможно. Так почему же я KEW зачислил в неправильные крепежи? Очень просто. Если загнать саморез 4мм вместо 8мм, то даже со сточенным до 9,5мм буром такой дюбель держать не будет.
На этих примерах я продемонстрировал, что не каждый дюбель (и саморез) соответствует заявленному диаметру. Так же это дало мне возможность пораскинуть мозгами и скомпановать правильный крепеж из неправильного, а так же отсеять откровенную халтуру.
Ну а теперь я расскажу о самом последнем «фокусе» с данным штангелёчком – кнопка Zero. На этот раз уже без фото – нет необходимости.
Повторюсь — часто можно «неправильный» крепеж переделать в «правильный» только одним способом: сточить напайку бура. Тот же самый KEW – 9,9мм в диаметре, а бур 10мм по факту имеет диаметр 10,2-10,5мм. И чтоб каждый раз не высчитывать «а сколько же мне еще надо стачивать?», я делаю вот как:
1) Замеряю диаметр дюбеля.
2) Кнопкой Zero обнуляю показания штангеля.
3) Замеряю диаметр напайки.
Теперь штангенциркуль покажет сколько надо сточить с напайки. Стачиваю до тех пор, пока штангель не покажет 0,0 мм.
Вот так с помощью данного штангенциркуля я повысил качество выполняемых мной «мужначасных» работ. Заказчикам же желаю научиться отличать откровенных халтурщиков от добросовестных парней.