Новые правила въезда в Украину для россиян
Многие слышали, но не все точно знают как и что. Поэтому расскажу кратко, мож кому нужна информация.
Въезжал на поезде через Харьков 3 января рано утром. Проверили загранник и наличие приглашения принимающей стороны. Сказали что нужен такой документ обязательно для всех, вне зависимости от возраста. Т.е. документ, подтверждающий цель твоего визита. Без него не пустят (его еще и сфоткают).
Спрашивают о цели визита, к кому, зачем, когда был последний раз. Потом сканируют загранпаспорт, отпечатки двух указательных пальцев.
Желают счастливого пути и идут дальше. Общаются на русском и предельно вежливо.
а почему до сих пор никто не заметил, что правильнее писать
без него (приглашения или любой другой бумажки) уже года три не пускают.
Т.е. документ, подтверждающий цель твоего визита.
А если не к родственникам, а в гости к друзьям?
И цель - так и писать чтоли "в гости"?
Эксклюзивный материал от РИА:
Самые мрачные перспективы: что будет с Украиной в новом году
Колорит небольшого южного городка. Ейск
Поездка из Махачкалы в Дербент на электричке
На второй день пребывания в Дагестане у меня была запланирована самостоятельная поездка в Дербент. Чтобы поехать одним днем, решил встать пораньше и поехать на первой электричке, которая отправляется в 8:30 утра. Есть следом электричка в 9 утра, но она едет дольше со всеми остановками. До вокзала я дошёл быстро, так как гостиница, в которой я проживал расположена в центре около центрального пляжа. Напротив вокзала находится памятник Магомеду Али Дахадаеву. Собственно столица Дагестана и названа в честь него, в народе Махача выдающегося политического деятеля.
Железнодорожный вокзал в Махачкале появился 1894 году. Современный вокзал же был построен в 1974 году.
Прошел на вокзале стандартный досмотр и двинулся в сторону платформ. С одной стороны стояла электричка в сторону Хасавюрта, со второй платформы моя электричка ЭД9М в сторону Дербента. Кстати пригородных касс в Махачкале нет, билеты на электричку приобретаются у контролеров непосредственно в электричке или в приложении.
Зашёл внутрь и занял свободное место. Людей в вагоне было не очень много, видимо потому что будний день. Я так и сидел всю дорогу один на шести местах. Но и туристов во всей электричке можно было по пальцам пересчитать. Видимо большинство людей ездят на автобусах или экскурсионными группами. Тронулись по расписанию в 8:30. В пути мне предстояло провести чуть больше двух часов. Расстояние от Махачкалы до Дербента по железной дороге 129 километров. Электричка начала набирать скорость, и я стал любоваться пейзажами из окна.
А за окном степи и вдалеке виднеются горы. За что я люблю Кавказ - это горы, чистый воздух, каньоны, барханы, природа. Вообще в Дагестане своя атмосфера.
Большие стада овец, баранов или коров частая картина в Дагестане.
И вот спустя пол часа мы доехали до первой остановки Манас. Это поселок городского типа в Карабудахкентском районе Дагестана. Станция Манас сооружена при строительстве линии Петровск-Порт — Дербент Владикавказской железной дороги. Открыта вместе с этой линией в 1900 году.
Из окна стали проглядываться редкие деревья.
Следующая остановка была станция «Избербаш». Открыта в 1925 году, до 1968 года называлась Изберг. Здесь же и расположен город с одноименным названием. В городе есть своя гидрометеостанция. Кстати Избербаш с кумыкского переводится, как След на вершине горы или След одной головы.
За станцией проглядывается частный сектор и водонапорная башня.
Следующая остановка, через 17 минут станция «Каягент». Здесь находится село Новокаякент расположенное у впадения реки Гамриозень в Каспийское море. До Дербента ехать ещё 48 км.
Через 20 минут остановка «Мамед-Кала». Здесь находится посёлок городского типа Мамедкала относящийся к Дербентскому району. Поселок имеет свою историю. Здесь в ходе Кавказской войны 1818 года укрепились кайтагцы и акушинцы, которые собирались преградить дорогу русскому отряду под командованием генерала Пестеля. Однако Пестель выбил повстанцев из села, а саму Мамедкалу сжёг вместе с сёлами Деличобан, Берикей, Джеликент.
До 1944 года территория современного поселка Мамедкала относилась к совхозу «Красный октябрь» (Геджух). Также была открыта железная дорога от Мамедкалы до Баку под руководством инженера Михайлова. В наши дни Мамедкала является хозяйственным субъектом с развитой инфраструктурой и большим экономическим потенциалом.
И вот через 10 минут последняя остановка до Дербента станция «Дагестанские огни». Здесь находится город республиканского значения с одноименным названием Дагестанские огни. Возник как посёлок при построенном в 1914 году стекольном заводе, на котором в качестве источника энергии использовался горючий природный газ, за что и завод, и посёлок получили название Дагестанские Огни. Станция является по сути своей грузовой. До недавнего времени по станции имели остановку все проходящие поезда дальнего следования. С 2012 г. эти поезда на станции не останавливаются.
Так незаметно и пролетели 2 часа моей поездки и я добрался до Дербента. Электричка приехала без опоздания.
Продолжение следует.
Поездка по Бологое-Полоцкой железной дороге. Часть третья
Осташков является одной из крупных станций Бологое-Полоцкой железной дороги. Вокзал выглядит в типичном для послевоенного времени стиле сталинского ампира. Помимо пригородного сообщения Бологое-Осташков-Великие Луки и Осташков-Кувшиново в некоторые праздничные дни и в летнее время отсюда курсирует пассажирский поезд до Санкт-Петербурга.
Вокзал находится на окраине города. Я пошёл по Гвардейскому проспекту. Времени конечно, чтобы осмотреть город было мало. Я решил идти в сторону Селигера.
Минут за 20 я дошел до парка Юность. Там находится часовня Нила Столобенского - первое церковное здание, построенное в Осташкове после 1917 г. Часовня строилась в память жителей Осташкова, погибших за Родину.
Дальше за парком начинается плотный частный сектор. Встречаются и кирпичные дома и старые деревянные довоенной постройки.
Уже на подходе к Селигеру попадаются и купеческие дома.
Дошёл наконец до заснеженного озера Селигер.
Слева от Селигера расположился Вознесенский собор основанный в 1673 году.
В целом Осташков красивый старинный город и как минимум сюда надо приезжать на целый день и желательно летом и с заездом в Нило-Стобленскую пустынь. Это старинный монастырь, который находится в 25 километрах от Осташкова на острове Столобный. Но у меня оставалось времени мало и я пошёл обратно в сторону вокзала.
На вокзал я вернулся где-то минут за 10 до отправления поезда. На привокзальной площади находится памятник Герою Советского Союза Константину Заслонову.
Паровоз уже был сцеплен с составом и готов к отправлению.
Паровоз серии Л разработанный в конце второй мировой войны под руководством конструктора Л.С.Лебедянского и академика С.П.Сыромятникова, и выпускавшийся с 1945 по 1955 год. В народе его прозвали «Лебедянка».
Зашел в свой вагон. Пассажиров в вагоне было очень много. Свободных мест практически не было. Дело в том, что те люди, которые приехали в Осташков на паровозе поехали этим составом обратно. Поэтому на зря я занял место.
Ровно по времени поезд тронулся и начал постепенно набирать скорость. За окном начало темнеть. Спустя полтора часа поезд делает 10 минутную остановку на станции Фирово. В 1902 году основан одноимённый пристанционный посёлок Фирово.
Ну и паровоз здесь смотрится атмосферно.
Оставшееся время в пути до Бологого я не фотографировал, так как полностью стемнело. Хочется упомянуть ещё две станции близнецы Баталино и Куженкино. Там также есть вокзалы деревянной постройки в виде терема. Это полностью два уцелевших вокзала со времен войны. В Куженкино поезд делает получасовую остановку, когда едет под паровозной тягой из Бологого в сторону Осташкова. Там проводят экскурсию по вокзалу и заправляют паровоз водой. Поэтому случаю вокзал специально отремонтировали.
Фото Куженкино взял из интернета.
Ровно в 18:21 поезд прибыл в Бологое. Из Бологого у меня был куплен билет до Малой Вишеры на ласточку из Старой Руссы. До Малой Вишеры потому что билетов до Петербурга не было вообще. На этой ласточке я уже неоднократно ездил и она удобно, как по расписанию, так и по цене. Из Бологого она отправляется в 18:42. Двадцати минут на переход вполне хватило. До Малой Вишеры добрался за полтора часа. После Окуловки ласточка была заполнена битком и свободных мест не было вовсе.
Ну а с Малой Вишеры я уже спокойно поехал на последней электричке в сторону Петербурга практически в пустом вагоне.
Вот такое получилось рождественское путешествие по Бологое-Полоцкой железной дороге с заездом в Торопец и Осташков.
Спасибо, что дочитали до конца
Поездка по Бологое-Полоцкой железной дороге. Часть вторая
Перехожу, через мост на островную часть города через реку Торопа.
Сразу за мостом стоит мемориал памятник адмиралу Петру Ивановичу Рикорду, который родился в Торопце в 1776 году, тогда ещё Псковской губернии.
Дальше расположилась Богоявленская церковь построенная в 1771 году в стиле барокко. В настоящее время церковь недействующая. Сейчас там находится краеведческий музей города. Церковь очень похожа по архитектуре на храм Рождества Богородицы, про который я рассказывал вначале.
Церковь стоит в Новом городище, также известном как Красный Вал - это территория бывшего кремля, построенного в 16в., после того, как Торопец был отвоёван у Литвы. Красный Вал представляет собой круглый остров меж двух рукавов Торопы.
Сам музей довольно интересный, там есть два зала на первом этаже и 3 зала на втором. Также есть макет кремля.
Ещё на острове находится Собор Корсунской иконы Божией матери. Построен собор в 1795—1804 годах в стиле провинциального барокко по проекту смоленского архитектора Осипа Спиркина В 1979—1980 годах собор был отреставрирован. Возвращён Русской православной церкви в 2005 году. Отдельно стоящая колокольня и часть ограды утрачены в советское время. Время уже было около 5 часов вечера и как раз шла служба.
Пройдя остров насквозь, я вышел снова на мост через Торопу — теперь уже через её южный рукав. Там располагаются два вала Малое и Высокое городище.
Начало темнеть и я потихоньку пошёл обратно в сторону гостиницы.
Торопец удивительный город, где и храмы, и особняки, и даже избы строились не так, как везде. До революции Торопец был ещё красивее, ведь он утратил почти половину своих церквей. Если вы интересуетесь старинной архитектурой, то обязательно стоит здесь побывать.
Переночевав в гостинице ранним воскресным утром я вышел в сторону вокзала. Поезд отправляется в сторону Осташкова в 10:26. И вот уже тепловоз ТЭП70 тащит знакомые мне по вчерашнему дню вагоны строго ко времени.
Занял места за столиком в середине во втором вагоне. Поезд почти сразу тронулся. Людей было немного, меньше чем в субботу. Уже знакомая по вчерашнему дню проводница пробила мне билет до города Бологое. В вагоне по-прежнему новогодняя обстановка. Подробно про вагон я рассказывал в первой части.
Окинул взглядом напоследок вокзал в Торопце. Вдалеке можно разглядеть водонапорную башню дореволюционной постройки
Следующая остановка только через полчаса о.п. Матисово, где находится одноименная деревня. Затем идут 214 и 210 км. После Торопецкий район заканчивается и начинается Андреапольский.
И спустя чуть больше часа пути в 11:44 крупная остановка Андреаполь. Здание вокзала типичное для этой местности, чем-то мне напомнил вокзал в Западной Двине. Более подробно про Западную Двину я рассказывал здесь. Андреаполь довольно крупный город для этой местности. Население на 2021 год по данным википедии 6703. Примерно 15 пассажиров зашло в поезд и вагон стал понемножку наполняться.
Едем дальше. Через 50 минут после Андреаполя крупная остановка Соблаго. Соблаго небольшой поселок в Пеновском районе. Эта остановка примечательна тем, что здесь примыкает линия Торжок-Кувшиново-Осташков. С 2018 года пригородный поезд Осташков — Торжок укорочен до Кувшиново. Ходит два раза в неделю по Понедельникам и Пятницам.
А за окном виднеется озеро Пено. Это верхневолжское озеро расположенное в верхнем течении Волги. А в правое окно виднеется и сама Волга.
Так мы доехали до поселка городского типа Пено. С 1929 года центр Пеновского района. Здесь поезд стоит 3 минуты.
Едем дальше. За окном мелькают еловые деревья и заснеженные сосны.
После Пено ещё три остановки 142 км, Сигово и 122 км.
Потихоньку начинают редеть деревья, появляются деревянные дома. Поезд подъезжает в Осташков. Здесь стоянка поезда в выходные дни полтора часа. Тепловоз меняют на паровоз с состава, который пришел из Бологого и оставшийся участок пути поезд едет на паровозной тяге. Этот участок примечателен тем, что здесь можно прокатиться на паровозе по пригородным билетам.
Занял свое место оставив пакет с ненужными вещами и пошёл гулять.
Продолжение следует.
Поездка по Бологое-Полоцкой железной дороге. Часть первая. Обзор Торопца
Во время новогодних праздников я долго думал куда поехать и решил на Рождество прокатиться по Бологое-Полоцкой железной дороге. Маршрут был выбран от Великих Лук до Бологое с заездом в Торопец и Осташков. Наиболее удобный путь, чтобы добраться до Торопца из Петербурга замысловат. Вначале я доехал до Великих Лук на 677 поезде дальнего следования с Ладожского вокзала, который ещё недавно ходил с Витебского вокзала. Время в пути его 9 часов, и за это время я успел выспаться. Ещё этот поезд примечателен тем, что останавливается практически во всех крупных населенных пунктах Псковской области. Чем-то он напоминает поезд 610 Санкт-Петербург — Сонково, который тоже делает остановки практически каждые пол часа.
Итак, в 7:32 утра я прибыл в хорошо знакомые мне Великие Луки. Город встретил меня морозным январским утром. Люди уходят с вновь прибывшего поезда из Петербурга. До отправления моего пригородного поезда чуть больше получаса. Он отправляется в 8:08 по маршруту Великие Луки — Осташков — Бологое. Состоит из двух новых вагонов старой зеленой окраски и тепловоза.
Наконец сажусь во второй вагон, занимаю места и в 8:08 поезд трогается и медленно покидает пределы города. В стороне остается Московско-Рижская магистрали по которой я ездил в конце 2021 года, а меня Бологое-Полоцкая дорога. Бологое-Полоцкая железная дорога строилась в начале XX века как стратегическая магистраль, призванная связать западные рубежи Российской империи с центром страны и с дорогой, соединяющей две столицы.
В самом вагоне еще присутствует праздничная атмосфера. Удобные сиденья, занавески и старинные фотографии развешенные по вагону.
Билеты по маршруту приобретаются у проводников. Также к моему удивлению всю дорогу работал титан, что редкость в пригородных кукушках. Также в вагоне было 2 вакуумных биотуалета с сенсорной кнопкой спуска, работал правда лишь один. Из минусов выделю, лишь, что все окна в вагоне были очень грязные, это будет заметно по дальнейшим фоткам.
Светать начало примерно после 9 утра, когда мы подъехали к станции Великополье. Деревни, садоводства, леса все покрыто снегом. Далее из крупных остановок станция Назимово. В качестве вокзала здесь здание построенное в 1960 годы и перекрашенное в корпоративные цвета ржд.
Назимово последняя станция псковской области, после нее местность становится ещё более глухой, и поезд въезжает в соседнюю Тверскую область. До 1957 года Великие Луки был областным центром, и в состав Великолукской области входили юг Псковской и запад Тверской областей (включая Торопец, куда я направляюсь)
Тверская область встречает сохранившимся деревянным вокзалом на станции Скворцово (ныне стала обычным остановочным пунктом). Линейная станция 4 класса Бологое-Полоцкой железной дороги, аналогичная по своему устройству образцово сохранившимся до настоящего времени станциям Куженкино и Баталино. Изначально у вокзала ещё была башенка со шпилем, в которую, видимо, попал осколок снаряда при бомбёжке.
И наконец в 10:32 мой поезд приезжает в Торопец. В общей сложности от Великих Лук время в пути занимает почти 2,5 часа. Примерно половина пассажиров здесь выходит и примерно столько же садится. Я ещё вернусь в него на следующий день и доеду на нём до Бологое.
Здание железнодорожного вокзала в городе Торопце было построено в 1905 году, в годы Великой Отечественной войны оно было разрушено. В конце сороковых - начале пятидесятых годов, вокзал был восстановлен с соблюдением пропорций старого здания, но в более экономном варианте.
Выйдя с вокзала дороги я не обнаружил, поэтому идти пришлось по проезжей части. Идти до центра города примерно 40 минут. И по дороге до самого центра расположился частный сектор. Деревянные дома, как довоенных годов постройки, так и более современные.
Пройдя около километра появилась вытоптанная тропинка. Так я вышел к храму Рождества Богородицы. Храм был построен в 1757 году благодаря усилиям прихожан. Архитектура представляет собой кирпичный храм типа восьмерик на четверике с богатым декоративным убранством в духе барокко. С 30 годов закрыт.
В центр я пошёл не по прямой улице, а окольными путями. Помимо деревянного частного сектора встречаются и старинные купеческие дома.
Вот так выглядит зимняя улица в Торопце.
Также встречаются и Сталинские советские постройки.
Так я вышел на Октябрьскую улицу, а после дошёл до Успенскому храму. Храм был построен в 1786 году прихожанами. Он был построен в стиле барокко, имел богатое внутреннее убранство. В советское время долгое время в храме располагалась керосиновая лавка. В 1999 году храм был объявлен памятником архитектуры регионального (областного) значения. В настоящее время находится в разрушенном состоянии.
После я пошёл по улице Октябрьской до улицы Советской, центральной улице города.
На Советской улице у меня была забронирована гостиница. Собственно заселился в номер, оставил вещи и перекусив пошёл гулять дальше. Через дорогу от гостиницы сквер с памятником Ленину и с картой достопримечательностей Торопца.
Пройдя направо по Советской улице находятся две церкви рядом Покровская церковь и церковь Николая Чудотворца. Никольская церковь была построена в 1666 году, В 1742 году храм пострадал от пожара, но был отреставрирован. До 1764 года храм действовал при Никольском мужском монастыре, а после его упразднения стал приходским. Покровская церковь была заложена в 1766 году во имя праздника Покрова Божией Матери.
Пройдя дальше в сторону островной части города за Октябрьской улице находятся Казанская церковь 1763-1765 годов постройки и Спасо-Преображенский храм построенный в 1706 году.
Советская улица, начинаясь от вокзала, пронизывает весь центр Торопца с севера на юг. Здесь сохранилась целостная купеческая уездная архитектура. Здесь попадаются дома, построенные ещё в конце XVIII века. Очень хорошо ощущается дух старины.
Пройдя Советскую улицу до конца я вышел к городскому рынку и к мосту на островную часть города. Перед мостом находится памятник истребитель СУ-9 который здесь был установлен в 1985 году, к 40-летию Победы.
Продолжение следует.
Чем отличаются фирменные поезда РЖД от обычных
По Российским железным дорогам курсируют, как обычные, так и фирменные поезда. И многие пассажиры задаются вопросом, в чем же заключается отличие фирменных поездов от обычных. В этой статье я расскажу основные отличия между фирменными и обычными составами. Но для начала немного терминологии. Обычный поезд — это поезд, в состав которого входят пассажирские вагоны для перевозки людей и багажа. Фирменный поезд — это тот же пассажирский поезд, но с более комфортабельными вагонами и повышенным уровнем обслуживания. Первые фирменные поезда появились ещё в Советском Союзе. Например, легендарная Красная стрела выполнила свой первый рейс 10 Июня 1931 года. На данный момент обязательным условием фирменности является регулярная аттестация в "Федеральной пассажирской компании" (Далее ФПК) дочерней компании ОАО "РЖД".
Давайте по пунктам разберем все основные отличия поездов.
График движения:
Фирменные поезда имеют удобный график движения. Как правило отправляются вечером, а прибывают в пункт назначения утром, до начала рабочего дня. Фирменные поезда имеют приоритет и следуют на максимальной скорости без пропусков других поездов. Есть и исключения, например фирменный поезд "Экспресс" сообщением Санкт-Петербург - Москва. Его ещё называют второй Красной стрелой. Его время в пути составляет 9 часов, что вполне хватает пассажирам, чтобы выспаться. Поэтому ему добавили специально 2 технические остановки по просьбам пассажирам, чтобы увеличить время в пути.
Пассажиры обычного поезда берут с собой еду из дома. Как правило, это супы быстрого приготовления, овощи, фрукты, курица, яйца и прочее. В фирменных поездах пассажирам выдают сухие пайки и горячее. Горячее обычно бывает на выбор например курицу или говядину. Также в фирменных поездах обычно есть вагон ресторан с широким ассортиментом выбора блюд. Проводники предлагают пассажирам широкий ассортимент блюд со свежей выпечкой. Также за отдельную плату можно заказать у проводников либо при покупке билетов дополнительное питание.
Система вентиляции:
В обычных поездах, особенно вагонов старого образца есть одна существенная проблема летом бывает невыносимо жарко, а зимой холодно и дует из всех щелей. Ни о какой цивилизованной системе вентиляции тут речи нет. Зато в фирменных поездах есть централизованная система вентиляции и кондиционирования воздуха. Зимой такой вагон прогревается до комфортных 18-22 ºС, а летом охлаждается до 22-24 ºС.
В обычных поездах порой до сих пор встречаются старые педальные туалеты, которые проводники закрывают в санитарных зонах. В итоге пассажиры должны либо терпеть, либо пользоваться туалетами на вокзалах станций. Правда сейчас такие поезда встречаются все реже и реже. В фирменных поездах установлены современные биотуалеты с одноразовой накладкой на сиденья. В каждом вагоне установлено по два таких туалета. В некоторых поездах во втором туалете установлен душ.
Гигиенический набор:
В обычных поездах пассажиры пользуются теми гигиеническими принадлежностями, что взяли с собой в дорогу. В фирменных поездах каждый пассажир получает набор путешественника. В вагонах купе это как правило одноразовые тапочки, одноразовая зубная щётка и паста, расчёска и влажная салфетка. В вагонах СВ выдают носовые платки и косметичку, а также щётку для чистки обуви. В вагонах люкса выдают ещё шампунь, мочалку, гель для душа, махровый халат и крем для рук.
Постельное белье:
Ощутимая разница, что в фирменных поездах в вагонах купе и СВ белье уже застелено на полках, в отличии как в обычных поездах белье раздается проводником после отправления и застилается самостоятельно.
Ценообразование:
Низкая стоимость билетов — это единственное конкурентное преимущество обычных поездов перед фирменными. Разница в стоимости между фирменными и обычными поездами может составлять от 20 до 50%. Это вполне логично учитывая предоставленный сервис. В РЖД есть система ценообразования и свои коэффициенты. Например, в летний период или в период праздников выходных дней цены на билеты существенно дороже, чем в другие дни.
Техническое состояние вагонов:
В фирменных поездах вагоны лучше технически и новее. Обычно для каждого пассажира выделена розетка. Также во многих вагонах есть отдельные USB порты для зарядки гаджетов. У каждой полки должен быть отдельный светодиодный светильник. Во многих фирменных поездах стоит система кулера в виде холодной и горячей воды напротив купе проводника вместо привычного титана. У проводников в фирменном поезде имеются холодильник и микроволновка.
Если подытожить, пассажир сам решает, как ему путешествовать. Сэкономить на билетах в ущерб качеству обслуживания или купить билеты подороже и путешествовать на поездах с повышенной комфортностью.
Поездка по малодеятельной железной дороге Сонково - Весьегонск. Часть третья
Выхожу со станции в город. Заметно, что город плотно окружают сосновые деревья. Рядом с вокзалом небольшой квартал пятиэтажек. Дальше выхожу на улицу Коммунистическую и иду в сторону Рыбинского водохранилища. Вокруг по сторонам старенькие деревянные дома. Попадаются даже двухэтажные дореволюционной постройки.
Так я и дошел до Весьегонской площади. Там находится мемориал воинам землякам, погибшим на Великой Отечественной войне. За памятником расположилось здание администрации Весьегонского района.
Дальше начинаются деревянные кварталы частного сектора. Деревянные дома составляют основную часть застройки города и поэтому Весьегонск довольно большой по площади для населения чуть больше шести тысяч жителей. На 1980 год в Весьегонске ещё проживало 9,5 тысяч человек. Но после развала СССР население снизилось. Как мне стало известно некоторые из домов дачи жителей Твери, Москвы и Санкт-Петербурга. Благо природа здесь действительно красивая, река Молога, Рыбинское водохранилище, сосновые леса, чистый воздух.
Так в своих размышлениях я дошёл до здания винного завода. С правой стороны располагается вход на завод, с левой стороны магазин. В него проводят экскурсии для туристических групп с дегустацией продукции. Основан винзавод 1914 году, и действует и в наши дни. Сейчас это, фактически, одно из главных предприятий города.
После винзавода я вышел к берегу Рыбинского водохранилища. Исторически Весьегонск стоял на реке Мологе, которая была притоком Волги, а теперь впадает в искусственное море. Причём рельеф в этих местах низменный, поэтому Рыбинское водохранилище разлилось не в широкую реку, а в большое озеро. Строительство ГЭС на Волге возле Рыбинска было завершено в 1941 году, и затопление происходило аккурат в годы войны, поглотив несколько сотен сёл и деревень и старинный город Молога в устье одноимённой реки. Впечатляет тот факт, что большое озеро площадью 4,5 тысячи квадратных километров появилось всего лишь в течение шести лет. Ещё до Великой Отечественной войны его здесь не было. По сути Весьегонск расположен прямо на Моложском заливе Рыбинского водохранилища.
Прямо около берега расположилась Свято-Троицкая церковь, построенная в 1868 году. Она долгое время стояла в запустении, но бала отреставрирована. Зимой службы в ней не ведутся - небольшой приход собирается в другой церкви, расположенной при кладбище. Купол церкви восстановили за последние два года. А справа заброшенная Казанская церковь постройки 1811 года.
У меня оставалось совсем мало времени, а до вокзала идти примерно пол часа. По пути зашёл в столовую, хотел взять еды с собой в дорогу, но она из-за локдауна не работала. На станцию я пришел минут за 15 до отправления. Сфотографировал напоследок свой состав из тепловоза ДМ62 и плацкартного вагона и пошёл в вагон. Локомотив кстати был уже перецеплен.
Зайдя в вагон я обнаружил, что все места заняты кроме первого плацкартного отсека. Это, как потом оказалось возвращались туристы из Весьегонска в Москву. Как я понял они приезжают на автобусах, живут в турбазах, а потом уезжают этим рейсом. Они ехали до Красного холма. Со мной рядом сел дедушка из деревни Овинище-2. Так с ним за разговором по душам время и пролетело. После того как туристы вышли в Красном холме до Сонково я опять остался в поезде один. За окном начало быстро темнеть. Почти пол дороги обратной я дремал. Ну и напоследок фото пустого вагона, в котором я ехал.
В Сонково поезд прибывает в 17:50. А в 18:00 раз в неделю по воскресениям из Сонково уезжает поезд №610 Сонково - Санкт -Петербург. На него у меня был куплен заранее билет и время на пересадку было 10 минут. Он как раз следует по Мологскому ходу, через Красный Холм, Пестово, Хвойную, Будогощь, Мгу. Прибывает с утра на Ладожский вокзал. Состоял кстати он всего лишь из пяти вагонов.
Вот такая получилась у меня удивительная поездка. Хотелось бы сюда вернуться летом на пару дней. Природа в этих местах удивительная.
Поездка по малодеятельной железной дороге Сонково - Весьегонск. Часть вторая
Следующая остановка была О.П. 316 км. Прямо среди заснеженных деревьев. Там находятся маленькие деревни Курниково и Дмитровка. Правда, деревень снова не видать.
За окнами мелькает деревня Овинище, давшая название узловой станции, к которой мы приближаемся. Потом поезд на несколько минут ныряет в лес и выезжает уже в железнодорожный посёлок Овинище, в котором расположена станция Овинище-1. Станция выглядит очень красиво. Деревянный дореволюционный вокзал. Стоим три минуты, в вагон заходят ещё пассажиры, потом дежурный поднимает диск, и трогаемся дальше.
Следующая станция путевой пост Овинище-2. Именно с этой станции начинается ответвление на Весьегонск. От Овинища до Весьегонска — 47 километров, которые, однако, поезд идёт почти полтора часа. Причём всё это один перегон, на котором нет ни одной станции, только остановочные пункты. На станции проглядывается старый деревянный домик дежурного.
И вот наконец после станции Овинище-2 Мологский ход остается в стороне. Именно эта ветка ведет в Пестово, Хвойную, Неболчи, Будогощь, а потом на Мгу и Петербург. Кстати именно этот плацкартный вагон два раза в неделю по вторникам и субботам ходит от Сонково до Пестово. В скором времени я намереваюсь проехать и этот участок от Будогощи до Пестова и от Пестова до Сонково.
Но вернемся к поездке. После станции Овинище-2 следующий остановочный пункт 339 км. относится к Кесемскому сельскому поселению между деревней Плоская и деревней Пашкова.
На 339 км зашли 3 пассажира. Среди них один человек подсел ко мне и завел со мной беседу. Рассказал, что он из деревни Пашково, живет там с рождения, раз в неделю ездит за продуктами в Весьегонск. Также рассказал, что его деревня раньше была известна тем, что там находится особняк барона Фон Штемпеля. Ещё до 1910 года деревня носила название Холм.
Следующий остановочный пункт 342 километр. Продолжение деревни Пашкова. Хотя саму деревню через лес особо не разглядеть.
Следующий остановочный пункт село Кесьма. Это административный центр Кесемского поселения, образованного в 2005 году. На 2008 год здесь проживало 585 жителей. До Весьегонска остается 38 км.
Следующий остановочный пункт 358-й километр, известный также как Ивановские Казармы. Из окна виден немного поредевший лес. Платформы кстати нет вовсе.
Дальше идет остановочный пункт Приворот в котором находится одноименная деревня и последняя остановка 366 км, где располагается деревня Самша. Эти деревни относятся к Ивановскому сельскому поселению.
При подъезде к Весьегонску за окном начинается сосновый лес. Иногда сосны чередуются с обширными верховыми болотами с маленькими сосенками. Скорее всего летом здесь много ягод. И вот наконец начинается маленький город, который сливается с сосновыми деревьями. Это и есть Весьегонск.
В 12:35 поезд прибывает, а обратно в Сонково уезжает уже через 2 часа в 14:40. Поэтому у меня было немного времени, чтобы прогуляться и осмотреть город. Главная цель была успеть дойти до заброшенной Казанской церкви, которая находится прямо около Рыбинского водохранилища.
Гудок паровоза Весьегонск впервые услышал в гражданскую войну, когда войсками Красной армии здесь в срочном порядке строилась рокадная железная дорога, связывающая Мологско-Савёловский ход со станцией Суда на магистрали Петербург - Вологда. Движение открылось только лишь в 1926 году, до Суды частично сохранилась лишь насыпь.
Продолжение следует
Поездка по малодеятельной железной дороге Сонково - Весьегонск. Часть первая
Раньше существовал альтернативный путь в Москву из Петербурга. По Мологско-Савеловскому ходу, через восток Новгородской и Тверской области поезд шёл между двух столиц почти сутки. Но в конце девяностых этот поезд отменили. Но по прежнему в этой местности ходят по глухим лесным однопуткам пригородные поезда состоящие из тепловоза и прицепных вагонов. И вот я решил проехаться по Мологской стороне в сторону Рыбинского водохранилища в город Весьегонск, где тупик железной дороги.
Я заранее продумал свой маршрут. Поезд до Весьегонска ходит всего два раза в неделю по четвергам и воскресениям отправлением в 9:15 утра. Взял билет в Самарский 337 поезд, который прибывает в Сонково в 3 часа ночи. Это поезд был мне уже неоднократно знаком, я в свое время ездил на нём неоднократно до Иваново, Самары и до Ярославля. Ехать до Сонково от Петербурга чуть больше 9 часов. Заснул ещё на скоростной магистрали главного хода, проснулся уже среди глухих мест севера Тверской области. Ещё в очередной раз замечаю, как поезд сворачивает в Бологое с главного хода вагон начинает укачивать и дорога хорошо чувствуется. Поспать в поезде удалось от силы часа 3, проводница разбудила уже в пол третьего, когда проехали город Бежецк. Здесь начинается река Молога, давшая название старинному городу, затопленному перед войной Рыбинским водохранилищем.
И вот на часах 3 часа ночи я покидаю теплый вагон, на улице где-то -3 градуса, уже выпало достаточно много снега. Когда я уезжал из Петербурга снега не было вовсе. На станции симпатичный старый вокзал XIX века постройки, также круглосуточный зал ожидания. Я уже бывал в этих краях, ездил по ветке Сонково - Савелово в сторону Калязина и Углича ещё летом.
Сонково - это узловая станция, это такое альтернативное Бологое и один из главных центров Савеловской глухомани. Если в Бологое магистраль главного хода Санкт-Петербург - Москва пересекается с тепловозной магистралью на Бологое - Ярославль, Бологое - Псков и Бологое - Великие Луки, то в Сонково пересекается довольно малодеятельный Мологско-Савёловский ход. Железнодорожный узел здесь не очень большой и полностью тепловозный. Железная дорога Рыбинск - Бологое была открыта в 1870 году, и станция изначально называлась Савелино, — уже в 1903 году её переименовали в Сонково, чтобы не путать с Савёлово. В 1898-99 годах станция стала узловой, когда были построены ответвления на Кашин и Красный Холм (то есть на юг и север соответственно). Сегодняшнее Сонково — довольно сильно удалённый от Твери районный центр, ПГТ с населением около четырёх тысяч человек (в конце 1980-х было почти шесть тысяч).
Поскольку в Сонково ждать пересадку в сторону Весьегонска мне предстояло больше 6 часов было два варианта либо ждать на вокзале в зале ожидания либо искать гостиницу. Кстати зал ожидания по моему приезду был полностью пустой. Я выбрал второй вариант. Гостиницу недалеко от вокзала я забронировал ещё заранее перед отъездом. Она представляет собой что-то вроде комнаты отдыха или хостела. Ну и главный плюс, что в пяти минутах ходьбы от вокзала. Но я скажу вам весьма сносные условия за приемлемые деньги для таких краев. Правда поспать опять удалось где-то с 4 утра до 7:30. В итоге получился полностью рваный сон, но и на том как говорится спасибо.
Проснувшись быстренько перекусил и пошёл в сторону вокзала. К тому времени уже рассвело. Уже был подан мой состав на второй путь состоявший из вагона и тепловоза ДМ62. Я зашел на вокзал, купил билет до Весьегонска и обратно и пошёл в сторону поезда. Поднялся в поезд, показал билет проводнице, к моему удивлению это был полностью плацкартный вагон старого образца. Вообще раньше по этому маршруту ходил сидячий вагон, но с ноября пустили плацкартный. В Сонково больше так никто и не зашёл и я был единственным пассажиром. Но потом он постепенно стал заполняться.
Ехать до Весьегонска 3 часа 20 минут, при том, что расстояние всего 114 километров. Точно по расписанию, в 9-15, издав протяжный гудок, мой поезд из одного вагона тронулся и плавно покатился в ту же сторону, откуда я приехал, но почти сразу свернул. Тепловозная железная дорога Рыбинск - Бологое осталась в стороне. Поезд едет не очень быстро, стук колес раздается на заснеженных просторах. Деревья все окутаны снегом будто белым покрывалом. Всю поездку ощущалась какая-то особая атмосфера. Из окна ещё мелькало Сонково, но после поезд переезжает автодорогу на Бежецк и погружается плавно в лесную глушь Тверской области.
Нынешний Мологско-Савёловский ход — это цельная магистраль Петербург - Мга - Кириши - Будогощь - Неболчи - Пестово - Сонково - Калязин - Савёлово - Москва, с ответвлениями на Весьегонск и Углич. Но формировалась она постепенно. Да и по изначальному плану это должны были быть две магистрали: Москва - Весьегонск - Суда, которая замкнулась бы на дороге Петербург - Вологда, а также Петербург - Пестово - Волга, замкнутая на Рыбинско-Бологовской магистрали.
Вернемся к истории в наши дни к поездке. За окном поезда проплывают деревеньки у которых поезд останавливается на еле заметных полустанках. Первая остановка после Сонково спустя 15 минут хода О.П. 273 км. Название еле видно из-за засыпанного снега.
Вторая остановка разъезд Дор, ставший глухим полустанком. Вокруг даже деревень не видно, — только лес и поле. Лишь одинокое здание вокзала с девушкой дежурной.
Едем дальше созерцая пейзажи из окна вагона. Еловые и сосновые чащи иногда сменяются березовым лесом. Следующая остановка 288 километр. Это километраж от Москвы. Расстояние с Савеловского вокзала. Рядом с остановкой маленькая деревня Трещевец. На остановке даже платформу не видно, только заснеженная табличка остановочного пункта.
Спустя какое-то время появляется признаки небольшого города. Становятся видны дома и улицы. Это небольшой городок Красный Холм. В нем проживает чуть больше 5 тысяч жителей. Этот город возник из известного с XVI века торгового, а затем монастырского села Спас-на-Холму. В Красный Холм железная дорога пришла в 1899 году. Возможно, что деревянные железнодорожные дома вдоль путей - того же времени. А на самой станции с 1899 года сохранился очень красивый деревянный вокзал с резьбой. К сожалению сейчас принято все станции переделывать корпоративными цветами РЖД. За вокзалом виднеется даже здание почты.
Пейзаж Красного Холма несколько отличается от Сонковского района. Здесь не много лесов, - в основном местность представляет собой ополье с широкими лугами и рощами. Леса вновь начнутся ближе к Весьегонску
Едем дальше. После Красного Холма остановочный пункт 303 км. а следом появляются снова сосновые и еловые леса. Тем временем поезд пересекает дорогу Р84 Тверь - Весьегонск - Устюжна. Это одна из основных автомобильных магистралей северо-востока Тверской области. Прямо посреди леса стоит разъезд с прекрасным названием "Остолопово". Деревянный вокзал 1913 года, вокруг только несколько домиков и лес. Как мы видим здание вокзала тоже перекрашено в корпоративные цвета РЖД. На станции зашло семь человек до Весьегонска.
Как мы отъехали от остановки закончился снег и начало выглядывать солнышко. Я решил этот момент заснять из заднего тамбура.
Продолжение следует
Путешествие в глуши Тверской области. Самый медленный поезд России Земцы — Жарковский. Часть четвертая
Так мы и поехали обратно таким же составом. Слесарь с пилой на случай поваленных деревьев, контролер и один человек обратно до деревни Кащенки. Поезд тронулся оставляя за собой Жарковский. Теперь сюда он вернется тем же маршрутом лишь в среду. Обратно время тянулось немного быстрее. Очень быстро начало темнеть. Когда мы доехали до первой остановки темнота поглотило все вокруг. После Кащенок я немного задремал. Напоследок фото интерьера вагона автомотрисы.
Так я вернулся снова на Виндавскую магистраль в поселок Земцы. Дальше по плану было добраться до Москвы. По воскресениям, через это направление курсирует поезд дальнего следования Псков-Москва, который следует до Москвы через Ржев и Вязьму и прибывает на Белорусский вокзал. В Земцах он тоже делает остановку, но ждать его больше 4 часов здесь не хотелось. Поэтому я сделал пересадку на пригородный Ра1 направлением Ржев — Русаново и поехал в Западную Двину в обратном направлении.
Так и встретила меня Западная двина морозным вечером. Город расположен на юго-западной окраине Валдайской возвышенности, на правом берегу реки Западная Двина. Основан он в 1900 году как поселок при одноименной железнодорожной станции, получил статус посёлка городского типа с 1927 года, города — с 1937.
Времени у меня было около трех часов на прогулку до поезда. Пройдя за здание вокзала располагается оживленная улица освещенная фонарями. Это улица Ленина. Было довольно-таки людно для воскресного вечера.
Пройдя немного вглубь по улице Кирова я вышел к городскому парку. Там играла ретро музыка из колонок, которые висели прямо на деревьях. В парке есть бесплатный каток, который как раз в это время заливали. За катком находится сцена, где было много молодежи.
Здесь можно встретить как советские двухэтажные дома, так и панельные постройки. Пройдя справа от парка находится одна из главных достопримечательностей города церковь Николая Чудотворца. Дата основания церкви 1995 год.
Ещё в городе есть Исторический краеведческий музей. В вечернее время он был уже закрыт и попасть в него не удалось. Слева от музея расположилась автостанция города.
Так ещё немного прогулявшись по городу я пошёл в сторону вокзала в ожидании своего поезда. На вокзале есть зал ожидания. Было довольно-таки людно. Ровно по времени поезд подали на посадку без опоздания. В Западной Двине он стоит всего три минуты. Брал специально себе купе, чтобы выспаться до Москвы, чтобы выспаться после такой поездки. Так к утру я доехал до Москвы до Белорусского вокзала. До недавних пор кстати данный поезд приезжал на Рижский.
Ну а в Москве погуляв до обеда я отправился домой в родной Петербург на Сапсане, на самом скоростном поезде России. Так и получилось, что за это путешествие я прокатился на самом медленном поезде и в который раз уже на самом быстром.
Итого за весь маршрут получилось 7 пригородных поездов и 2 поезда дальнего следования.
СПБ — Луга 174 км
Луга — Псков 137 км
Псков — Великие Луки 304 км
Великие Луки — Земцы 119 км
Земцы — Жарковский 47 км
Жарковский — Земцы 47 км
Земцы — Западная двина 20 км
Западная Двина — Москва 406 км
Москва — Санкт-Петербург 645 км
Спасибо всем кто дочитал до конца. Если вам нравится такой формат пишите в комментариях буду почаще выкладывать такие поездки.
Продолжение поста «Выбираемся из Европы»
Окончание истории. Улетели из ЕС. Рейс, конечно, задержали на час, пункты досмотра открыли только в 23:30, был небольшой хаос, ругань турецких немцев со службой безопасности, так что полицию позвали винтить особо ретивую девушку. Но мы прошли. На паспортном контроле пограничник выяснял у нас, почему просрочена виза, звонил начальству, но в итоге, выяснив, что мы из ЕС улетаем и не собираемся назад без визы, поставил нам печать и отпустил. Турки по прилёту ничего не проверяли, просто печать и иди гуляй.
В Стамбуле прохладно, пасмурно и дождь. И сразу ощущается местный колорит. На выходе из аэропорта спросили сколько стоит такси до центра (нам надо в любом случае перебраться в другой аэропорт - от одного до другого 86км, один в Азии, другой в Европе, по разные стороны от Стамбула), чувак, который стоял у табло с тарифами сказал - езжайте лучше на автобусе)
Поехали в итоге на такси. Таксист вел, смотря в телефон, курил в окошко, подсказывал дорогу кому-то через открытое окно и устроил перепалку с какой-то агрессивной девушкой, которую он не пропустил, а она его догнала и стала объяснять, как он не прав. От Европы разительно отличается.
Пока пили кофе - пришла смс-ка от Аэрофлота, что наш рейс на родину задерживается. В целом, я бы удивился, если бы этого не случилось. Но все хорошо, погуляв по Стамбулу и сменив в последний раз аэропорт сидим на борту Аэрофлота домой.
В заключение прилагаю фото Стамбульского котика. Стамбул, конечно, гораздо приятнее чем Кельн, люди очень дружелюбные и никакого негатива.
Отдельный пост про то, почему у меня не возникает даже вопроса про невозвращение написал в голове, но там длинно.
Попробую изложить отдельным постом. Кому не интересно - можете уже отписаться )
Продолжение поста «Выбираемся из Европы»
Так, ну шо, приключения продолжаются. Билет в Кельн нам поменяли на билет в Дюссельдорф. Пропущенный билет в Стамбул мы поменяли на такой же рейс 01.03 в 1:45. Прилетели в Дюссельдорф. Хотели уехать на поезде между терминалами на вокзал и оттуда в Кельн - та-дам! Он закрыт, всех посылают на автобус (выяснилось минут через 15 стояния в очереди). Постояли в очереди на этот автобус, его нет, плюнули, доехали до вокзала Дюссельдорфа на такси. Оттуда доехали до Кельна. В Кельне фестиваль, все гуляют, но в кафе и рестораны нас не пустили - прививки нет. Ну ладно, погуляли по городу, поехали в аэропорт. Аэропорт пугающе пустой. Видим на табло отмененные рейсы. Зарегистрировались онлайн на наш рейс, но в гейты не пускают. Стоит огромна очередь и не движется (что странно, видим, что есть сейчас рейсы в расписании). Та-дам! Оказывается у работников безопасности забастовка. Пошел на стойку Турецких авиалиний, говорят, забастовка до конца дня, в 12 ночи гейты откроют и вы точно улетите. Ждём-с.
Авиакомпании и туроператоры отменяют рейсы в Доминикану, на Кубу, в Мексику и Венесуэлу
Из-закрытия воздушного пространства для российских самолетов Канадой и странами ЕС.
«В системах бронирования туроператоров вечером 27 февраля стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Кубу, Венесуэлу. Поиск туров на мартовские даты в системах бронирования показывает отсутствие рейсов на выбранные даты при попытке приобрести тур онлайн», — говорится в сообщении.
Об отмене рейсов в карибские страны, в частности, объявила авиакомпания AZUR air. По данным ряда источников «Вестника АТОР», в скором времени это сделают Nordwind и Royal Flight. С 28 февраля будут выполняться только вывозные рейсы, сообщает ассоциация.
Общее число российских туристов, которые могут находиться за границей, аналитики АТОР оценивают более чем в 150 тыс., а в странах Европы, карибских государствах, США и других, где могут наблюдаться сложности с возвращением домой, — свыше 27 тыс.
В понедельник в Минтрансе состоится совещание, на котором, в частности, будет обсуждаться вывоз россиян из закрытых стран. «С рядом стран ЕС может быть достигнуты договоренности о предоставлении специальных разовых коридоров для вывозных «гуманитарных рейсов», — сообщает «Вестник АТОР».
Подробнее на РБК:
Выбираемся из Европы
Итак, воздушное пространство для Аэрофлота закрыли. Прямо перед самым носом - предыдущий рейс Аэрофлота из Будапешта (с утра) улетел, а наш рейс 27.02 в 18:50 уже отменили. Дополнительная пикантность в том, что виза заканчивается 27.02 (венгры дали под обрез).
Ищем варианты попасть домой. Нашел единственный вариант улететь из ЕС 27.02 - в Кёльн в 21:16, прилет в 23:05, затем в Стамбул в 1:45. Теоретически можно было бы успеть. Купили сумку для замены чемодана (чтобы влезть в ручную кладь, и быстро добежать до погранцов в Кельне), чемодан подарили сотруднице аэропорта, что пыталась нам помочь.
Та-дам! Рейс в Кельн отменили. После того, как мы прождали полтора часа в гейте. Поменяли на 9:20 утра. Что с нашим рейсом в Стамбул непонятно, по телефону на более поздний рейс из Кельна поменять не смогли, порекомендовали менять в кассе. Но из Кельна есть рейсы и места на них за вменяемые деньги.
Сейчас только селят в гостиницу до завтра.
Вопрос к бывалым - что будет при вылете с просроченной визой? Можно ли объяснить форс-мажором? Лететь ли в Кельн, или пробовать из Будапешта улететь?
Сайт МИД не работает, их приложение тоже. Аэрофлот только деньги предложил вернуть.
Город, разделённый границей
На юге Эстонии есть город Валга. Проезжая по его улицам вы можете не заметить, что пересекли границу и оказались в Латвийском городе Валка.
Благодаря тому, что обе страны находятся в Евросоюзе, граница между ними практически незаметна. Нет ни КПП, ни шлагбаумов. Более того, прямо на границе между городами и странами расположены качели. Раскачиваясь на них вы отказываетесь то в одной стране, то в другой.
В пандемию в Латвии на какое-то время объявили комендантский час, ночью было запрещено покидать место проживания. В Эстонии таких ограничений не было. Поэтому, качаясь на качелях в то время и пересекая таким образом границу, чисто формально можно было получить от Латвии крупный штраф.
Гербы у городов Валга и Валка очень похожи и имеют зеркально симметричную композицию.
Сто лет назад это был единый населённый пункт, однако затем его разделили на две части. МЕньшая осталась в Латвии, а бОльшая отошла Эстонии. Существует версия, что отделение части города в пользу Эстонии произошло в знак благодарности за помощь эстонской армии в борьбе за независимость Латвии.
Мой инстаграм
Мост королев Луизы на границе России и Литвы в Советске (бывший Тильзит) | Пруссия, Фашизм, СССР и Россия в многовековой истории
Многие преодолевают расстояние в 117 километров от Калининграда до Советска с единственной целью – посмотреть на мост королевы Луизы на границе России и Литвы. История этого моста также интересна, как и его внешний вид. Давайте в ней разберемся, а потом приедем к мосту и посмотрим на него своими глазами
Строительство
Первый мост на этом месте через реку Неман появился после Семилетней войны в 1767 году. Это был помповый мост, который имел низкую пропускную способность. В добавок во время войн его часто разрушали.
К концу XIX века Тильзит настолько разросся, что помповый мост перестал справляться с трафиком. Поэтому в 1904 году началось строительство каменного моста.
Оба берега принадлежало Пруссии, поэтому никакой пограничной зоны здесь не было. Можно было с размахом тратить деньги налогоплательщиков.
Так родился этот красивый мост с порталом, напоминающим триумфальную арку. Мосту дали имя "королевы Луизы" – это супруга короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, которую почитали во всей стране. Именно барельеф с ее лицом изображен на южном портале.
Понадобилось всего 3 года, чтобы завершить стройку, и в 1907 году состоялось торжественное открытие
Особенность конструкции
Традиционно для тех лет мост оборудовали подъемным механизмом для пропуска крупных судов
А с 1914 года запустили тильзитский трамвай. Мост стал одним из самых современных во всей империи с возможностью пропускать не только всевозможный транспорт, но и людей
Мост быстро набрал популярность и стал главным символом города. Его образ использовался на открытках, почтовых марках и монетах.
Появление границы
После Первой Мировой войны мост стал впервые пограничным, потому что территория за Неманом стала под контролем Литвы и под защитой войск Франции и Великобритании.
Отмена границы
С приходом к власти Гитлера он занялся возвратом территорий, потерянных на Первой Мировой. Так после ультиматума Литве в 1939 году – Литва вывела свои войска из Мемельского края, и край снова вошёл в состав Германии. При этом союзники Литвы в лице Франции и Великобритании – никак за прибалтийскую республику не заступились
Пограничные пункты с моста убрали, а северный и южный порталы забрендировали немецкой символикой
Взрыв моста
После того как Советские войска перешли в наступление в ВОВ. 22 октября 1944 года инженерные части вермахта взорвали мост, чтобы задержать продвижение советской армии. Были уничтожены пролёты моста и северный портал. Мост навсегда потерял свой оригинальный облик 1914 года
Восстановление моста
В 1947 году начались восстановительные работы. Поначалу все пролеты сделали деревянными, а в 1965 их заменили на железобетонные.
Северный портал восстанавливать не стали, а на Южном демонтировали барильеф с королевой Луизой, установив на его месте герб СССР. Также поменяли дату с 1907 на 1947.
Новая власть Тильзита решила не восстанавливать трамвайную сеть в городе, так как посчитали, что автобусы намного эффективнее. Поэтому восстановленный мост также лишился трамвайных путей.
Возвращение пограничных пунктов
С распадом СССР на мост снова вернулись пограничные пункты, которые сохраняются и по сегодняшний день. На этот раз на середине моста проходит граница между Литвой и Россией.
В 1995 году начались работы по реставрации. Герб СССР демонтировали. На его место вернули королеву Луизу. А подъемный механизм был заварен. Теперь мост лишился функции пропуска крупных судов.
На другой стороне хорошо просматривается флаг Литвы и Евросоюза
А наша приграничная зона находится на реставрации
Литва настолько близко, что хорошо видны не только дома, но и рыбаки. Мы получили незабываемое удовольствие от прогулки на набережной у моста.
Балтийская коса
Дюны, остатки третьего рейха и форт.
Вид на Нарву со стороны России
Все фотографии сделаны 24 июля 2019 года
Мост Дружбы, по середине которого проходит государственная граница между Эстонией и Россией
Зона отдыха и пляж Йоаорг
То же место, но снятое с высоты
Ткацкий корпус Кренгольмской мануфактуры
Трое кубинцев попытались сбежать из Ленобласти в Эстонию на надувных матрасах
Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих граждан Кубы, которые пытались переплыть реку Нарву на надувных матрасах и таких образом попасть в Эстонию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как граждане Кубы оказались в России, выясняется. Установлено, что в нашей стране они находились нелегально.
Задержанные мужчины признались, что собирались через Эстонию попасть в Испанию, где у одного из них живет дочь.
По решению суда предприимчивых кубинцев депортируют к себе на родину. Сейчас они находятся в центре временного содержания для нарушителей границы.
Стоит отметить, что сотрудники ФСБ, задержав кубинцев, спасли их. Нарва - коварная река с большим количеством подземных течений, и иностранные граждане на матрасах, пересекая границу, рисковали жизнью.
Невидимка в поезде или пересечь границу незаметно
На волне историй о поезде вспомнила свое маленькое приключение. Правда, эта история не о еде, а о том, как я въехала в страну и … . Не знаю, наверное, по документам я бы так и осталась там навечно, возможно меня бы даже искали, чтобы заставить сделать прописку. В общем, по порядку.
Есть у меня в Казахстане родственники (русские, просто осевшие там) и иногда я радую их своим визитом. И вот собралась я к ним в гости в очередной раз, в сторону Казахстана с билетом проблем не было. А вот на обратный поезд (в августе, когда все учащиеся дружно возвращаются домой) осталось одно-единственно место, которое мне и досталось. Самое козырное место в поезде, угадаете где? Плацкарт, боковое верхнее место сразу у туалета. При въезде в Казахстан, если ты не является гражданином этой страны, нужно заполнить миграционную карту, а пересекая границу в обратном направлении ее положено отдать пограничникам.
Еду я обратно, на этом своем "козырном" месте, дверь в отсечку с сортиром постоянно хлопает - кто в туалет, кто покурить выходит, то торгаши горластые. Да еще и дверь эту постоянно распахивают, я вообще оказываюсь как в камере - между дверью и окном. Попробуй тут засни Вроде как невозможно. Но нет предела совершенству! Повернулась я окошечку, запихнула в уши наушники и стала слушать зануудную лекцию по ибо давно уже хотела заняться самообразованием. За окошечком бесконечный дождь, поезд покачивается, лектор в уши бубнит, словом отрубилась я как никогда в жизни. Просыпаюсь, вынимаю наушники, отпихиваю дверь, закрывающую меня, сажусь и слышу такое "ооой! А как же … а пограничники только что ушли. ". И понимаю, что проспала весь тот трепетный момент, когда пограничники должны были проверить кого они выпускают в Россию. Миграционное осталось у меня! Как они по спискам меня не обнаружили ума не приложу. Сижу, меланхолически думаю что делать - может так и оставить все? Прикольно будет домой привезти миграционную карту, типа сувенира. К счастью какая-то пограничница решила через наш вагон пройти в обратную сторону, тут ее заловила ойкавшая тетенька и, тыча в меня пальцем, сообщила что это злобный шпиён тетенька, которая не общалась с пограничниками. Так что сувенира я не привезла. Но несколько минут я-таки ощущала себя не то ниндзей, не то Джеймсом Бондом в юбке.
А когда я въезжала в эту гостеприимную страну, мое место располагалось через стену от купе проводников. И один из них был таким ярко выраженным грузином с характерным акцентом. Сижу, невольно прислушиваюсь о чем он там разговаривает с пассажиром. Читать с соответствующим акцентом: